Træskruer, limning og savning

Træskruer

I henhold til hovedets form kan vi klassificere dem i fire hovedgrupper: skrue med et rundt hoved (og); med hængende hoved (ug); med et linseformet hoved (sg) og med et kantet hoved (fig1). Hovederne på de tre første grupper af træskruer er designet og kan skrues og skrues af med en skruetrækker, mens den fjerde gruppe skruer bruges til stilladser, den er større, med sekskantet hoved. Den drejer og drejer ved hjælp af en skruenøgle. (Til en aftagelig samling i træ og andre materialer bruges en skrue også til fastgørelse af beslag med et gevind og en møtrik (møtrik) samt skruer til metal, så det lærer vi at kende, når vi taler om skruer til metaller. Denne skrue har den gode side, at der foran dets halvrunde hoved er et firkantet hoved, som går ind i materialet, når det tillader skruen ved tilspænding og ikke tillader spændingen).

Image 1 — Former på hoveder og mærkning af dimensioner på træskruer.

Det er vigtigt, at formen på træskruehovedet er tilpasset brugsstedet. For eksempel vil vi med flade overflader bruge en skrue med et forsænket hoved, der ikke stikker ud fra flyet. Og træskruer sælges i kilogram, ikke per styk. Deres mål er angivet i dobbelttal som søm, for eksempel 2 × 7 ug. Dette refererer til en skrue med en tykkelse på 2 mm og en spindelængde på 7 mm.

Den følgende tabel viser typerne af skruer med vægten 1.000 af stykker og antallet af skruer i en typisk pakke — ikke vægten af pakken, som det var tilfældet med søm.

Materialeforberedelse og fugebeskyttelse

Der bør ikke udføres forarbejde, når man slår sømmene. For at drive træskruer skal materialet dog forberedes ved at bore et hul med en diameter svarende til tre fjerdedele af skruens diameter og halvdelen af ​​den skrues længde, der skal bruges. Dette “halvhul” styrer skruen og forhindrer træet i at revne (skruen har et konisk * gevind). Mindre huller kan bores ved at slå et søm i, som derefter fjernes.

Det er vigtigt, at spidsen og indhakket på skruehovedet er i samme plan. Det er nemmere at dreje en skrue, der er smurt med sæbe inden brug. Det er vigtigt, at brættets bredde er mindst110%længden af ​​skruen (medmindre vi vil have skruen til at gennembore brættet uanset årsagen), så spidsen af ​​skruen ikke går gennem brættet. For eksempel i en plade af tykkelse10 mmlad os maksimalt bruge 8 mmlang træskrue.

Brug ikke en rusten skrue! Hvis vi ikke har en anden, skal den gamle overtrækkes med olie. Efter indskruning - især for dekorative genstande - beklæd skruehovedet med farveløs lak, som vil beskytte skruen og beskytte den mod at blive skruet af.

Indsæt

Limning er en meget almindelig metode til sammenføjning. Knot er et længe kendt bindemiddel, mere præcist “klæbende” varm knude. Nyere end dette er den kolde “kasein”-dej. Det nyeste klæbemiddel er et klæbemiddel baseret på syntetiske harpikser.

Varm filt

Den bedste varme filt opnås med en blanding af 3:1 knogle- og hudfilt. Fås i plader. Overfladen af ​​bruddet skal være sprækket, skal. Farven spiller ikke en vigtig rolle, men brættet skal have så få bobler som muligt. Hvis der kommer fedtede pletter på overfladen af ​​den smeltede dej, er det et tegn på, at dejen er fordærvet og ikke bør bruges. Du bør altid kun smelte så meget lim, som vi vil bruge. Lad os først lade det knækkede dejstykke trække i et halvt døgn (fedtpletter opstår på overfladen af ​​vandet), hæld derefter det overskydende vand fra den klæbrige masse og lad dejen smelte helt ved at varme den op til 50-60°C. Det er bedst at placere fadet med tutkalen i en stor skål med vand og sætte det på komfuret. Sørg for, at temperaturen af ​​vandet ikke overstiger 70°S under konstant omrøring, lad dejen smelte. Vi påfører et jævnt lag spartelmasse på den forberedte overflade og presser de på denne måde smurte træoverflader jævnt oven på hinanden. Stoffet binder til 5-25 mminutter og i tørre, varme rum, selv før den tid udløber.

Kold kaseinpasta

Kold kaseindej “sætter sig” langsommere. Den rager frem værktøjskanten, når den limede del bearbejdes. Efter tilberedning skal den kolde pasta bruges med det samme. Kold filt ændrer farven på nogle træmaterialer. Den er modstandsdygtig over for vand og er let klargjort til brug uden opvarmning. Kold filt er et pudderhvidt materiale. Når det lugter af ost, så må vi ikke bruge det mere, fordi det er forkælet. Et kilo kold lim smeltes i halvanden liter til to liter vand under forsigtig omrøring i mindst en halv time. Samtidig skal rumtemperaturen være 10°C og vandet skal være mindst 20°C. Ved blanding er den kolde dej først tyk, men efter blanding tynder den ud, så vi ikke skal skynde os med at tilsætte vand lige i starten. For et område med 1 m2 er det nødvendigt at påføre 50 gram kold spartelmasse jævnt. Det tilberedte kolde væv kan bruges inden for højst fem timer.

Klæbemidler baseret på syntetiske harpikser

Flere nyere limtyper gør arbejdet med at samle træ lettere. Fællestræk ved disse lime er, at det er nemt at arbejde med dem, men også den højere pris.

Den mest udbredte klæbemiddel baseret på syntetiske harpikser er to-komponent epoxy. Ved stuetemperatur tørrer det i 24h og danner en hvid masse, som kan skæres. Den kan males, men den er dyr og derfor kun egnet til mindre og mere sarte opgaver.

Universal lim baseret på syntetiske harpikser er også sikker. Klæber fast, hurtigt og permanent: porcelæn, træ, plast, celluloid, metaller og mere. “oho” lim er giftfri, krystalklar, vandtæt og har en behagelig lugt. Overfladen, der skal limes, skal være ren og tør. Limen påføres begge overflader, der skal limes, spredes tyndt og vent til det tørrer lidt. Derefter presses begge overflader og efterlades i flere minutter. Den tørrede lim danner et farveløst tyndt lag.

Påføring af lim på den forberedte træoverflade.

Der findes også en række universalklæber baseret på syntetiske harpikser som Araldite, Boropor osv. Til brugen af disse klæbemidler kan der ikke gives universelle anvisninger, men vi skal bruge den enkelte vejledning, der er knyttet til hver klæbemiddel. De fælles kendetegn ved klæbemidler baseret på syntetisk harpiks er, at de skal påføres i tynde lag og derfor kun kan bruges til at lime flade overflader. De egner sig ikke til limning af ru brædder, og de er dyre.

Trælimningsprocedure

De grundlæggende handlinger, der skal udføres ved limning af træ, er: fuldstændig og pæn rengøring af limoverfladen på begge stykker, der skal limes, jævnt påføring af lim på hele overfladen, der skal limes, og tryk nok på de limede overflader. Tørringen fremskyndes af et tørt og varmt rum, hvor limningen udføres. Det er vigtigt at rense den sammenpressede lim grundigt mellem de to overflader ved at trykke.

Der skal lægges særlig vægt på presning, tilspænding af materialer. Hvis det er muligt, skal du ikke trykke direkte på de overflader, der skal limes, men gøre det gennem skrotstykkerne placeret udvendigt. De har brug for kæber for at gribe. Til limning af mindre stykker er et bord med flad plade tilstrækkeligt, derefter hjælpepladen, derefter stykkerne, der skal limes og igen hjælpepladen. Et par tunge bøger eller klodser kan tjene som en pressevægt.

Savning

Valg af sav og klinger

Skæring og kløvning er, efter nitning, den mest almindelige operation. Først skal vi vælge et værktøj til at skære træ - en sav. Da et hjemmeværksted ikke kan være lige så udstyret som et professionelt værksted, skal vi være opmærksomme på kun at få de mest nødvendige save (billede 2).

Image 2 — Typer af save, tandprofiler og positioner og begyndelsen af snittet.

Til at skære større stykker træ får vi en tømrer-sav med en ramme. For at skære mindre stykker skal vi have en håndsav med udskiftelige klinger, og i sidste ende er det vigtigste at have en håndsav med stålramme og udskiftelige klinger af forskellige profiler. Til denne sav vil vi levere et stort antal plader af forskellige profiler. Ved savklinger ændres ud over tændernes størrelse (højden på tænderne: til skæring 3 mm, til skæring af riller 2mm, finbearbejdning 1 mm) også tændernes vinkel. En vinkel på 90° er bedst egnet til de fleste opgaver, da tænderne kan slibes med en trekantet fil. For mere præcist arbejde bør vi have et ark med tænder i en vinkel på 110°. En metaltester kan også indsættes i metalrammen. Savens tænder skærer normalt af sig selv, dvs. skubber.

Fremviser og skærper tænder

Det er vigtigt at bemærke, at savtænderne, udover hældningen i klingens retning, også har deres egen bøjning, dvs. “stænk”, der er forskellige i plader til forskellige formål. Til skæring af plader er de således 2 pladetykkelse, for rilleplader 1,5 og for smalle plader 1,3 pladetykkelse. Spredningen af ​​tænder sikrer et jævnt snit uden at klemme klingen i materialet. Et specielt værktøj bruges til at lave stifterne, men med mere omhu kan fladtang også fungere. Med en sav, der har en swagger, altså. venstre-højre bøjede tænder, er det svært at begynde at skære, så det er ikke galt for en nybegynder at lave det indledende snit med en mejsel eller sav med en lille slingre. Med denne bør du straks lave to snit lige ved siden af ​​hinanden, for et ark med større spredning vil ikke kunne passe ind i den smalle rille. Hvis saven stikker ud, skal vi stramme savklingen i en skruestik og slibe den med en trekantet fil. Samtidig skal tænderne hæves, en halv centimeter over mangelens kæber.

Spænding og pladeposition

Klinger på en rammesav kan spændes med en tømrersav ved at dreje lamellen på en snor, og med en metalrammesav ved at dreje en sommerfuglemøtrik. Ud over dette ark kan det også rotere rundt om aksen, dvs. rapportere fra rammeplanet. En ekspert arbejder normalt med en klingehældning på 35° til højre for rammen for bedre at se den linje, som han skal skære langs. Dette anbefaler vi dog ikke til begyndere, da det kræver lidt øvelse at holde saven i denne vinkel, og det er mere trættende for hånden. Sandt nok er der også situationer, hvor denne position af saven er nødvendig for normal drift.

Det er meget vigtigt, at savklingen ikke er snoet, dvs. at savklingen på begge sider af rammen har samme “hældning”.

Klipmarkering

Som med alt arbejde gælder reglen for skæring: Mål tre gange for kun at skære én gang! Kun en håndværker med lang øvelse kan tillade sig at tegne markeringslinjen nøjagtigt efter mål og skære langs den. Det er mere korrekt, at målelinjen skal være lidt over det faktiske mål, og skæringen skal ske ved siden af ​​mærket, så markeringslinjen forbliver synlig også efter skæring. Lad os ikke glemme at markere - tegn den del, der falder af, så vi på grund af at vende materialet ikke ved et uheld skærer fra den side, der er tilbage, for i så fald får vi et mindre stykke, end vi ønskede.

Til markering bruger vi en stål- eller trævinkel (winkle). Vi udfører markeringen på en sådan måde, at vi ved at dreje det markerede stykke med 180° også markerer den modsatte side af materialet. På denne måde er det muligt at undgå enhver fejl, der ville opstå på grund af ujævnheder i overfladerne eller forkert fastholdelse af materialet. Og hvis de to markeringer ikke er parallelle, vil den korrekte skæreretning blive tegnet mellem dem.

Start og føring af skæringen

Før vi begynder at skære, bør vi tage fat i materialet med venstre hånd til venstre for den markerede skærelinje, holde venstre hånds bøjede tommelfinger diagonalt opad og hvile savklingen på den løftede tommelfinger. Så begynder vi at save (billede 3, del 1).

Bunden af ​​tommelfingeren skal være ca. 1,5 cm højere end overfladen, der skæres, så savtænderne ikke skolder tommelfingeren, hvis klingen ved et uheld hopper. Til denne operation er det ikke en dårlig ide at øve sig lidt, for det gentagne sprælling af saven kan kaste den mest tålmodige nybegynder ud af takt, og at blive irriteret eller eventuelt kaste værktøjet fører ikke til målet. Når du laver det indledende snit, skal du holde løst i saven og begynde at skære ved at trække saven mod dig.

Billede 3 — Start af snit, føring af sav og position af fastspændt materiale.

Når vi skærer, bør vi forsøge at skære i hele savens længde og forhindre, at saven svinger til venstre og højre, op og ned (billede 3, del 2). Savklingen skal gå vandret. Hvis vi bliver trætte, tager vi saven ud og hviler, for med en træt, uerfaren hånd bliver skæringen forkert, og vi kan få værktøjet til at gå i stykker og endda skade os selv. Tavlen skal justeres, så den ikke hænger fra mangelen, og den skal spændes godt fast (billede 3, del 3).

Afslutning af arbejde og vedligeholdelse

En sav med mindre spredning af tænder sætter sig let fast i vådt træ. I sådanne tilfælde bør der påføres fedt eller sæbe på savbladet. Snittet bør kontrolleres, når man nærmer sig målet for ikke at lave et dybere snit end ønsket. Hvis vi skærer stykket helt af, skal de sidste slag med saven udføres meget løst, langsomt, for ikke at splitte den nederste del af materialet.

Gode råd: Efter brug skal savklingen smøres med beskyttelsesfedt for at forhindre, at den ruster, og tænderne skal vende mod rammen.

Relaterede emner: træbearbejdningsmaskiner og -værktøj, båndsave, mejsling, boring og høvling, services og fremstilling af tømmer og vinduer dør.