Houtschroeven, lijmen en zagen

Houtschroeven

Volgens de vorm van de kop kunnen we ze in vier hoofdgroepen indelen: schroef met ronde kop (og); met hangend hoofd (ug); met een lenticulaire kop (sg) en met een hoekige kop (Fig. 1). De koppen van de eerste drie groepen houtschroeven zijn ontworpen en kunnen met een schroevendraaier worden vast- en losgeschroefd, terwijl de vierde groep schroeven wordt gebruikt voor steigers, deze is groter en heeft een zeshoekige kop. Het draait en draait met behulp van een steeksleutel. (Voor een losmaakbare verbinding in hout en andere materialen wordt een schroef ook gebruikt om fittingen met schroefdraad en een moer (moer) vast te zetten, evenals schroeven voor metaal, dus we zullen het leren kennen als we het hebben over schroeven voor metalen. Deze schroef heeft de goede kant dat er voor zijn halfronde kop een vierkante kop zit, die bij het vastdraaien het materiaal binnendringt en de schroefsteel niet laat draaien bij het vastklemmen).

Image 1 — Vormen van koppen en markering van afmetingen van houtschroeven.

Het is belangrijk dat de vorm van de houtschroefkop is aangepast aan de plaats van gebruik. Bij vlakke oppervlakken gebruiken we bijvoorbeeld een schroef met een verzonken kop die niet uit het vlak steekt. En houtschroeven worden per kilogram verkocht, niet per stuk. Hun afmetingen worden weergegeven in dubbele cijfers, zoals spijkers, bijvoorbeeld 2 × 7 ug. Het gaat hier om een schroef met een dikte van 2 mm en een schachtlengte van 7 mm.

De volgende tabel geeft de soorten schroeven weer met het gewicht 1.000 aan stuks en het aantal schroeven in een standaardpakket – niet het gewicht van het pakket, zoals het geval was met spijkers.

Materiaalvoorbereiding en gewrichtsbescherming

Bij het inslaan van nagels mogen geen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Om houtschroeven in te draaien moet het materiaal echter worden voorbereid door een gat te boren met een diameter gelijk aan driekwart van de diameter van de schroef en de helft van de lengte van de te gebruiken schroef. Dit “halfgat” geleidt de schroef en voorkomt dat het hout barst (de schroef heeft een conische * schroefdraad). Kleinere gaten kunnen worden geboord door er een spijker in te slaan, die vervolgens wordt verwijderd.

Het is belangrijk dat de punt en de inkeping op de schroefkop zich in hetzelfde vlak bevinden. Het is gemakkelijker om een ​​met zeep ingesmeerde schroef vóór gebruik te draaien. Het is belangrijk dat de breedte van het bord minimaal 110% de lengte van de schroef is (tenzij we om de een of andere reden willen dat de schroef het bord doorboort), zodat de punt van de schroef niet door het bord gaat. Gebruik bijvoorbeeld bij een plank met een dikte van 10 mm maximaal een lange houtschroef van 8 mm.

Gebruik geen roestige schroef! Als we geen andere hebben, moet de oude met olie worden ingesmeerd. Na het indraaien - vooral bij decoratieve voorwerpen - de schroefkop insmeren met kleurloze lak, die de schroef beschermt en beschermt tegen losdraaien.

Plakken

Lijmen is een veelgebruikte verbindingsmethode. Knoop is een al lang bekend bindmiddel, meer bepaald een “kleverige” warme knoop. Nieuwer dan dit is het koude “caseïne” -deeg. De nieuwste lijm is een lijm op basis van kunstharsen.

Warm vilt

Het beste warme vilt wordt verkregen met een mengsel van 3:1 bot- en huidvilt. Verkrijgbaar in platen. Het oppervlak van de breuk moet gespleten en schilachtig zijn. De kleur speelt geen belangrijke rol, maar het bord moet zo min mogelijk bubbels bevatten. Als er vettige plekken op het oppervlak van het gesmolten deeg verschijnen, is dit een teken dat het deeg bedorven is en niet mag worden gebruikt. Je moet altijd slechts zoveel lijm smelten als we zullen gebruiken. Laten we het gebroken stuk deeg eerst een halve dag laten weken (er verschijnen vetvlekken op het wateroppervlak), giet vervolgens het overtollige water uit de kleverige massa en laat het deeg volledig smelten door het te verwarmen tot 50-60°C. Het beste kun je het gerecht met de tutkal in een grote kom met water plaatsen en op het vuur zetten. Zorg ervoor dat de temperatuur van het water niet hoger wordt dan 70°S en laat het beslag onder voortdurend roeren smelten. Op de voorbereide ondergrond brengen we een gelijkmatige laag stopverf aan en drukken de aldus besmeurde houten oppervlakken gelijkmatig op elkaar. De stof hecht zich aan 5-25 mminuten, en in droge, warme kamers zelfs voordat die tijd verstrijkt.

Koude caseïnepasta

Koud caseïnedeeg “hardt” langzamer. Het steekt uit het gereedschapsblad wanneer het gelijmde onderdeel wordt bewerkt. Na bereiding moet de koude pasta onmiddellijk worden gebruikt. Koudvilt verandert de kleur van sommige houtmaterialen. Het is bestand tegen water en kan zonder verwarming eenvoudig worden klaargemaakt voor gebruik. Koudvilt is een poederachtig wit materiaal. Als het naar kaas ruikt, mogen we het niet meer gebruiken omdat het bedorven is. Eén kilogram koude lijm wordt gedurende minimaal een half uur onder zacht roeren in anderhalve tot twee liter water gesmolten. Tegelijkertijd moet de kamertemperatuur 10°C zijn en het water minimaal 20°C. Bij het mixen is het koude beslag eerst dik, maar na het mixen wordt het dunner, zodat we niet meteen in het begin water hoeven toe te voegen. Voor een oppervlakte van 1 m2 is het noodzakelijk om 50 gram koude stopverf gelijkmatig aan te brengen. Het geprepareerde koude doekje kan binnen maximaal vijf uur worden gebruikt.

Lijmen op basis van kunstharsen

Verschillende nieuwere soorten lijm maken het verbinden van hout eenvoudiger. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze lijmen is het gemak waarmee je ermee kunt werken, maar ook de hogere prijs.

De meest voorkomende lijm op basis van kunstharsen is tweecomponenten epoxy. Bij kamertemperatuur droogt het in 24h en vormt het een witte massa, die kan worden gesneden. Het kan worden geverfd, maar het is duur en daarom alleen geschikt voor kleinere en delicatere klussen.

Universele lijm op basis van kunstharsen is ook veilig. Hecht stevig, snel en permanent: porselein, hout, kunststoffen, celluloid, metalen en meer. “oho” lijm is niet giftig, glashelder, watervast en heeft een aangename geur. De te lijmen ondergrond moet schoon en droog zijn. De lijm wordt op beide te lijmen oppervlakken aangebracht, dun uitgespreid en wacht tot deze een beetje droog is. Vervolgens worden beide oppervlakken ingedrukt en gedurende enkele minuten ingedrukt gehouden. De gedroogde lijm vormt een kleurloze dunne laag.

Lijm aanbrengen op het voorbereide houten oppervlak.

Er zijn ook een aantal universele lijmen op basis van kunstharsen zoals Araldite, Boropor, enz. Voor het gebruik van deze lijmen kunnen geen universele instructies worden gegeven, maar moeten we de individuele instructies gebruiken die bij elke lijm zijn gevoegd. De gemeenschappelijke kenmerken van lijmen op basis van kunstharsen zijn dat ze in dunne lagen moeten worden aangebracht en daarom alleen kunnen worden gebruikt voor het verlijmen van vlakke oppervlakken. Ze zijn niet geschikt voor het lijmen van ruwe platen en zijn duur.

Procedure voor het lijmen van hout

De basishandelingen die moeten worden uitgevoerd bij het lijmen van hout zijn: volledige en mooie reiniging van het hechtoppervlak van beide te lijmen stukken, het gelijkmatig aanbrengen van lijm op het gehele te lijmen oppervlak en het uitoefenen van voldoende druk op de gelijmde oppervlakken. Het drogen wordt versneld door een droge en warme ruimte waarin het lijmen plaatsvindt. Het is belangrijk om de geperste lijm tussen de twee oppervlakken grondig te reinigen door erop te drukken.

Er moet speciale aandacht worden besteed aan het aandrukken en aanspannen van materialen. Indien mogelijk dient u niet direct op de te lijmen oppervlakken te drukken, maar dit door de aan de buitenkant geplaatste reststukken heen te doen. Ze hebben kaken nodig om grip te krijgen. Voor het verlijmen van kleinere stukken is één tafel met een plat bord voldoende, dan het hulpbord, dan de te lijmen stukken en weer het hulpbord. Een paar zware boeken of stenen kunnen als drukgewicht dienen.

Zagen

Keuze uit zaag en messen

Snijden en kloven is, na het klinken, de meest voorkomende bewerking. Eerst moeten we een gereedschap kiezen voor het zagen van hout: een zaag. Omdat een thuiswerkplaats niet zo uitgerust kan zijn als een professionele werkplaats, moeten we erop letten dat we alleen de meest noodzakelijke zagen aanschaffen (foto 2).

Image 2 — Soorten zagen, tandprofielen en -posities en het begin van de snede.

Voor het zagen van grotere stukken hout krijgen we een timmermanszaag met frame. Om kleinere stukken te zagen hebben we een handzaag met vervangbare bladen nodig, en uiteindelijk is het belangrijkste om een ​​handzaag te hebben met een stalen frame en vervangbare bladen met verschillende profielen. Voor deze zaag leveren wij een groot aantal platen met verschillende profielen. Bij zaagbladen verandert naast de grootte van de tanden (de hoogte van de tanden is: voor zagen 3 mm, voor zagen van groeven 2mm, fijne bewerking 1 mm) ook de hoek van de tanden. Voor de meeste klussen is een hoek van 90° het meest geschikt, omdat de tanden kunnen worden geslepen met een driehoekige vijl. Voor preciezer werk hebben we een plaat nodig met tanden in een hoek van 110°. Er kan ook een ijzerzaag in het metalen frame worden gestoken. De zaagtanden snijden meestal zelfstandig, d.w.z. duwend.

Pronk en slijp tanden

Het is belangrijk op te merken dat de tanden van de zaag, naast het kantelen in de richting van het blad, ook hun eigen buiging hebben, d.w.z. “spatten” die verschillend zijn in platen voor verschillende doeleinden. Voor het snijden van platen bedragen ze dus 2 plaatdikte, voor het groeven van platen 1,5, en voor smalle platen 1,3 plaatdikte. De gespreide tanden zorgen voor een soepele snede zonder dat het mes in het materiaal vastloopt. Voor het maken van de tanden wordt een speciaal gereedschap gebruikt, maar met meer zorg kan een platte tang ook werken. Met een zaag die branie heeft, tenminste. links-rechts gebogen tanden, het is moeilijk om te beginnen met zagen, dus het is voor een beginner niet verkeerd om de eerste snede met een beitel of zaag met een beetje branie te maken. Hierbij moet je meteen twee sneden vlak naast elkaar maken, omdat een plaat met een grotere spreiding niet in de smalle groef past. Als de zaag uitsteekt, moeten we het zaagblad in een bankschroef vastzetten en met een driehoekige vijl slijpen. Tegelijkertijd moeten de tanden omhoog worden gebracht, een halve centimeter boven de kaken van de mangel.

Spanning en plaatpositie

De bladen van een framezaag kunnen worden gespannen met een timmerwerkzaag door de lat aan een touwtje te draaien, en met een metalen framezaag door een vleugelmoer te draaien. Naast dit blad kan het ook rond de as roteren, d.w.z. rapporteren vanuit het framevlak. Een expert werkt doorgaans met een meshoek van 35° rechts van het frame om de lijn waarlangs hij moet zagen beter te kunnen zien. Voor beginners raden wij dit echter niet aan, omdat het vasthouden van de zaag in deze hoek enige oefening vergt en vermoeiender is voor de hand. Toegegeven, er zijn ook situaties waarin deze positie van de zaag noodzakelijk is voor normaal gebruik.

Het is heel belangrijk dat het zaagblad niet gedraaid is, d.w.z. dat het zaagblad aan beide zijden van het frame een gelijke “helling” heeft.

Snijmarkering

Zoals bij elk werk geldt voor het snijden de regel: meet drie keer om slechts één keer te snijden! Alleen een vakman met veel ervaring kan het zichzelf permitteren de markeringslijn precies op maat te tekenen en erlangs te snijden. Het is juister dat de meetlijn iets boven de werkelijke maat ligt en dat het snijden naast de markering gebeurt, zodat de markeerlijn zelfs na het snijden zichtbaar blijft. Laten we niet vergeten te markeren - teken het deel dat eraf valt, zodat we door het draaien van het materiaal niet per ongeluk de overgebleven kant afsnijden, want in dat geval krijgen we een kleiner stuk dan we wilden.

Voor het markeren gebruiken we een stalen of houten hoek (winkle). We zullen de markering zo uitvoeren dat we, door het gemarkeerde stuk 180° te draaien, ook de andere kant van het materiaal markeren. Op deze manier is het mogelijk om fouten te voorkomen die zouden optreden als gevolg van oneffenheden van de oppervlakken of het verkeerd vasthouden van het materiaal. En als de twee markeringen niet evenwijdig zijn, wordt de juiste snijrichting ertussen getekend.

Starten en begeleiden van de snede

Voordat we beginnen met zagen, moeten we het materiaal met onze linkerhand aan de linkerkant van de gemarkeerde zaaglijn vastpakken, waarbij we de gebogen duim van de linkerhand diagonaal naar boven houden en het zaagblad op de opgeheven duim laten rusten. Daarna beginnen we met zagen (foto 3, onderdeel 1).

De basis van de duim moet ongeveer 1,5 cm hoger zijn dan het te zagen oppervlak, zodat de zaagtanden de duim niet verbranden als het zaagblad per ongeluk stuitert. Voor deze operatie is het geen slecht idee om wat oefening te hebben, omdat het herhaaldelijk stuiteren van de zaag de meest geduldige beginner uit zijn tact kan halen, en geïrriteerd raken of mogelijk met het gereedschap gooien leidt niet tot het doel. Wanneer u de eerste zaagsnede maakt, moet u de zaag losjes vasthouden en beginnen met zagen door de zaag naar u toe te trekken.

Image 3 — Begin van de snede, geleider van de zaag en positie van het ingeklemde materiaal.

Bij het zagen moeten we proberen over de gehele lengte van de zaag te zagen en te voorkomen dat de zaag naar links en rechts, op en neer zwaait (foto 3, onderdeel 2). Het zaagblad moet horizontaal gaan. Als we moe worden, halen we de zaag tevoorschijn en rusten uit, want met een vermoeide, onervaren hand zal het zagen niet goed zijn en kunnen we ervoor zorgen dat het gereedschap breekt en onszelf zelfs verwondt. De plank moet zo worden afgesteld dat deze niet aan de voerbak hangt en goed vastgeklemd moet worden (foto 3, onderdeel 3).

Voltooiing van de werkzaamheden en onderhoud

Een zaag met minder gespreide tanden komt gemakkelijk vast te zitten in nat hout. In dergelijke gevallen moet vet of zeep op het blad van de zaag worden aangebracht. De snede moet gecontroleerd worden bij het naderen van de maat, om geen diepere snede te maken dan gewenst. Als we het stuk volledig afsnijden, moeten de laatste slagen met de zaag heel losjes en langzaam worden gedaan, om het onderste deel van het materiaal niet te splijten.

Goed advies: na gebruik moet het zaagblad worden ingesmeerd met beschermend vet om roesten te voorkomen, en de tanden moeten naar het frame wijzen.

Gerelateerde onderwerpen: houtbewerkingsmachines en gereedschappen, lintzagen, beitelen, boren en schaven, diensten en fabricage van houten ramen en deuren.