Koka skrūves, līmēšana un zāģēšana

Koka skrūves

Pēc galvas formas tos varam iedalīt četrās galvenajās grupās: skrūve ar apaļu galvu (og); ar nokarenu galvu (ug); ar lēcveida galvu (sg) un ar leņķisko galvu (Zīm1). Pirmo trīs grupu koka skrūvju galviņas ir konstruētas un pieskrūvējamas un atskrūvējamas ar skrūvgriezi, savukārt ceturtās grupas skrūves tiek izmantotas sastatnēm, tās ir lielākas, ar sešstūra galvu. Tas griežas un griežas ar uzgriežņu atslēgas palīdzību. (Kokā un citos materiālos noņemamam savienojumam tiek izmantota arī skrūve armatūras stiprināšanai ar vītni un uzgriezni (uzgriezni), kā arī skrūvēm metālam, tāpēc mēs to iepazīsim, runājot par skrūvēm metāliem. Šai skrūvei ir tā labā puse, ka tās pusapaļās galvas priekšā ir kvadrātveida galva, kas pievelkot skrūvi iekļūst materiālā un neļauj griezties.

Attēls 1 — koka skrūvju galviņu formas un izmēru marķējums.

Ir svarīgi, lai koka skrūves galvas forma būtu pielāgota lietošanas vietai. Piemēram, plakanām virsmām mēs izmantosim skrūvi ar iegremdētu galvu, kas neizvirzās no plaknes. Un koka skrūves tiek pārdotas pa kilogramiem, nevis pa gabalu. To izmēri ir norādīti ar dubultiem skaitļiem, piemēram, naglas, piemēram, 2 × 7 ug. Tas attiecas uz skrūvi, kuras biezums ir 2 mm un kāta garums 7 mm.

Šajā tabulā ir norādīti skrūvju veidi ar gabalu svaru 1.000 un skrūvju skaits tipiskā iepakojumā, nevis iepakojuma svars, kā tas bija ar naglām.

Materiāla sagatavošana un locītavu aizsardzība

Dzenot nagus, priekšdarbus veikt nedrīkst. Tomēr, lai ieskrūvētu koka skrūves, materiāls jāsagatavo, izurbjot caurumu, kura diametrs ir vienāds ar trīs ceturtdaļām no skrūves diametra un pusi no izmantojamās skrūves garuma. Šis “puscaurums” vada skrūvi un novērš koksnes plaisāšanu (skrūvei ir koniska * vītne). Mazākus caurumus var izurbt, iedurot naglu, kas pēc tam tiek noņemta.

Ir svarīgi, lai skrūves galviņas punkts un iegriezums atrastos vienā plaknē. Pirms lietošanas ar ziepēm nosmērētu skrūvi ir vieglāk pagriezt. Ir svarīgi, lai dēļa platums būtu vismaz110%skrūves garums (ja vien mēs nevēlamies, lai kāda iemesla dēļ skrūve caurdurtu dēli), lai skrūves gals neizietu cauri dēlim. Piemēram, biezuma dēļā10 mmizmantosim maksimāli, 8 mmgara koka skrūve.

Neizmantojiet sarūsējušu skrūvi! Ja mums nav cita, veco vajadzētu apsmērēt ar eļļu. Pēc ieskrūvēšanas - īpaši dekoratīviem priekšmetiem - pārklājiet skrūves galvu ar bezkrāsainu laku, kas pasargās skrūvi un pasargās to no atskrūvēšanas.

Ielīmēt

Līmēšana ir ļoti izplatīta savienošanas metode. Mezgls ir sen zināms saistviela, precīzāk “lipīgs” siltais mezgls. Jaunāka par šo ir aukstā “kazeīna” mīkla. Jaunākā līme ir līme uz sintētisko sveķu bāzes.

Silts filcs

Vislabāko silto filcu iegūst, izmantojot 3:1 kaulu un ādas filca maisījumu. Pieejams plātnēs. Lūzuma virsmai jābūt plaisainai, čaulainai. Krāsai nav lielas nozīmes, bet dēlī jābūt pēc iespējas mazāk burbuļu. Ja uz izkusušās mīklas virsmas parādās taukaini plankumi, tā ir zīme, ka mīkla ir sabojājusies un to nevajadzētu lietot. Jums vienmēr vajadzētu izkausēt tikai tik daudz līmes, cik mēs izmantosim. Vispirms ļaujam salauztajam mīklas gabaliņam pusdienu mirkt (uz ūdens virsmas parādās taukainības plankumi), tad no lipīgās masas nolejam lieko ūdeni un karsējot līdz 50-60°C ļaujam mīklai pilnībā izkust. Trauku ar tutkalu vislabāk ievietot lielā bļodā ar ūdeni un likt uz plīts. Pārliecinoties, ka ūdens temperatūra nepārsniedz 70°S, nepārtraukti maisot, ļaujiet mīklai izkust. Uz sagatavotās virsmas uzklājam vienmērīgu špakteles kārtu un vienmērīgi uzspiežam šādi nosmērētās koka virsmas vienu virs otras. Audums saistās 5-25 m minūtes, un sausās, siltās telpās pat pirms šī laika beigām.

Aukstā kazeīna pasta

Aukstā kazeīna mīkla “sastingst” lēnāk. Tas izvirzās uz rīka asmeni, kad tiek apstrādāta līmētā daļa. Pēc sagatavošanas aukstā pasta ir jāizlieto nekavējoties. Auksts filcs maina dažu koka materiālu krāsu. Tas ir izturīgs pret ūdeni un ir viegli sagatavojams lietošanai bez apkures. Aukstais filcs ir pulverveida balts materiāls. Kad tas smaržo pēc siera, tad mēs to vairs nedrīkstam lietot, jo tas ir bojāts. Vienu kilogramu aukstās līmes izkausē pusotra līdz divos litros ūdens, viegli maisot vismaz pusstundu. Tajā pašā laikā telpas temperatūrai jābūt 10°C un ūdenim vismaz 20°C. Maisot aukstā mīkla sākumā ir bieza, bet pēc samaisīšanas tā atšķaida, tāpēc nav jāsteidzas ar ūdens pievienošanu jau pašā sākumā. Laukumam 1 m2 ir nepieciešams vienmērīgi uzklāt 50 gramus aukstās špakteles. Sagatavotos aukstos salvetes var izlietot ne ilgāk kā piecu stundu laikā.

Līmes uz sintētisko sveķu bāzes

Vairāki jaunāki līmes veidi atvieglo koka savienošanu. Šo līmju kopīgā iezīme ir darba vienkāršība ar tām, kā arī augstāka cena.

Visplašāk izplatītā līme uz sintētisko sveķu bāzes ir divkomponentu epoksīds. Istabas temperatūrā tas izžūst 24h un veido baltu masu, kuru var sagriezt. To var krāsot, taču tas ir dārgs un tāpēc piemērots tikai mazākiem un smalkākiem darbiem.

Droša ir arī universālā līme uz sintētisko sveķu bāzes. Stingri, ātri un pastāvīgi savienojas: porcelāns, koks, plastmasa, celuloīds, metāli un citi. “oho” līme ir netoksiska, kristāldzidra, ūdensizturīga un ar patīkamu smaržu. Līmējamai virsmai jābūt tīrai un sausai. Līmi uzklāj uz abām līmējamām virsmām, plānā kārtā izklāj un pagaida, kamēr nedaudz nožūst. Pēc tam abas virsmas nospiež un atstāj nospiestu vairākas minūtes. Izžuvusi līme veido bezkrāsainu plānu kārtiņu.

Līmes uzklāšana uz sagatavotās koka virsmas.

Ir arī vairākas universālas līmes, kuru pamatā ir sintētiskie sveķi, piemēram, Araldite, Boropor uc Par šo līmju lietošanu nevar sniegt universālas instrukcijas, taču mums ir jāizmanto katrai līmei pievienotās individuālās instrukcijas. Līmes, kuru pamatā ir sintētiskie sveķi, kopīgās īpašības ir tādas, ka tās jāuzklāj plānās kārtās, tāpēc tās var izmantot tikai plakanu virsmu līmēšanai. Tie nav piemēroti rupju dēļu līmēšanai, turklāt tie ir dārgi.

Koka līmēšanas procedūra

Pamatdarbības, kas jāveic, līmējot koku, ir: pilnīga un jauka abu līmējamo gabalu savienojuma virsmas tīrīšana, vienmērīgi uzklājot līmi uz visas līmējamās virsmas un pieliekot pietiekamu spiedienu uz līmētajām virsmām. Žūšanu paātrina sausa un silta telpa, kurā tiek veikta līmēšana. Ir svarīgi rūpīgi notīrīt starp abām virsmām izspiesto līmi, nospiežot.

Īpaša uzmanība jāpievērš materiālu presēšanai, savilkšanai. Ja iespējams, nevajadzētu spiest tieši uz līmējamām virsmām, bet darīt to caur lūžņu gabaliem, kas novietoti ārpusē. Viņiem ir nepieciešami žokļi, lai tos satvertu. Mazāku gabalu līmēšanai pietiek ar vienu galdu ar plakanu dēli, tad palīgplāksni, tad līmējamos gabalus un atkal palīgplāksni. Dažas smagas grāmatas vai ķieģeļi var kalpot kā atsvars.

Zāģēšana

Zāģa un asmeņu izvēle

Griešana un sadalīšana pēc kniedēšanas ir visizplatītākā darbība. Vispirms mums ir jāizvēlas rīks koka griešanai - zāģis. Tā kā mājas darbnīca nevar būt tik aprīkota kā profesionāla darbnīca, mums jāpievērš uzmanība, lai iegūtu tikai pašus nepieciešamākos zāģus (attēls 2).

Attēls 2 — zāģu veidi, zobu profili un pozīcijas un griezuma sākums.

Lielāku koka gabalu griešanai saņemsim vienu galdnieka zāģi ar rāmi. Lai grieztu mazākus gabalus, mums ir nepieciešams rokas zāģis ar maināmiem asmeņiem, un galu galā svarīgākais ir rokas zāģis ar tērauda rāmi un maināmiem dažādu profilu asmeņiem. Šim zāģim mēs nodrošināsim lielu skaitu dažādu profilu lokšņu. Zāģu asmeņu gadījumā papildus zobu izmēram (zobu augstums ir: griešanai 3 mm, rievu griešanai 2mm, smalkai apstrādei 1 mm) mainās arī zobu leņķis. 90° leņķis ir vispiemērotākais lielākajai daļai darbu, jo zobus var uzasināt ar trīsstūrveida vīli. Lai veiktu precīzāku darbu, mums vajadzētu būt loksnei ar zobiem 110° leņķī. Metāla rāmī var ievietot arī metāla testeri. Zāģa zobi parasti griež paši, t. stumšana.

Zobu demonstrēšana un asināšana

Ir svarīgi atzīmēt, ka zāģa zobiem, izņemot slīpumu asmens virzienā, ir arī savs lieces, t.i., “šļakatas”, kas dažādiem mērķiem ir atšķirīgas loksnēs. Tādējādi lokšņu griešanai tie sasniedz 2 loksnes biezumu, lokšņu rievošanai 1,5 un šaurām loksnēm 1,3 loksnes biezumu. Zobu izplešanās nodrošina vienmērīgu griezumu, neiespiežot asmeni materiālā. Dakšu izgatavošanai tiek izmantots īpašs instruments, taču ar lielāku rūpību var darboties arī plakanās knaibles. Ar zāģi, kam ir swagger, tas ir. pa kreisi-labi saliektiem zobiem ir grūti uzsākt griešanu, tāpēc iesācējam nav nepareizi veikt sākotnējo griezumu ar kaltu vai zāģi, nedaudz pagriežot. Ar šo uzreiz ir jāizdara divi griezumi turpat blakus, jo loksne ar lielāku izplešanos šaurajā rievā neietilps. Ja zāģis izlīp, mums ir jāpievelk zāģa asmens skrūvspīlēs un jāuzasina ar trīsstūrveida vīli. Tajā pašā laikā zobiem jābūt paceltiem, puscentimetru virs mangela žokļiem.

Spriegojums un loksnes stāvoklis

Rāmja zāģa asmeņus var nospriegot ar galdniecības zāģi, griežot līstes uz auklas, un ar metāla karkasa zāģi, pagriežot tauriņuzgriezni. Papildus šai lapai tā var arī griezties ap asi, t.i., ziņot no kadra plaknes. Eksperts parasti strādā ar asmens slīpumu 35° pa labi no rāmja, lai labāk redzētu līniju, pa kuru viņam jāgriež. Tomēr mēs to neiesakām iesācējiem, jo ​​zāģa turēšana šādā leņķī prasa zināmu praksi, turklāt tas vairāk nogurdina roku. Tiesa, ir arī situācijas, kad šāda zāģa pozīcija ir nepieciešama normālai darbībai.

Ir ļoti svarīgi, lai zāģa asmens nebūtu savīti, t.i., lai zāģa asmenim abās rāmja pusēs būtu vienāds “slīpums”.

Izgriezuma marķējums

Kā uz jebkuru darbu, uz griešanu attiecas noteikums: trīs reizes nomēriet, lai grieztu tikai vienu reizi! Tikai amatnieks ar ilgu praksi var atļauties precīzi novilkt marķējuma līniju, lai to izmērītu un nogrieztu pa to. Pareizāk ir mērīšanas līnijai jābūt nedaudz virs faktiskā mērījuma, un griešana jāveic blakus atzīmei, lai marķējuma līnija paliktu redzama arī pēc griešanas. Neaizmirstam atzīmēt - uzzīmējiet to daļu, kas nokrīt, lai materiāla griešanas dēļ nejauši nenogriežam no tās puses, kas paliek, jo tādā gadījumā iegūsim mazāku gabalu nekā gribējām.

Marķēšanai izmantojam tērauda vai koka leņķi (winkle). Marķēšanu veiksim tā, lai, pagriežot marķēto gabalu par 180°, iezīmēsim arī materiāla pretējo pusi. Tādā veidā ir iespējams izvairīties no jebkādām kļūdām, kas rastos virsmu nelīdzenumu vai nepareizas materiāla turēšanas dēļ. Un, ja abi marķējumi nav paralēli, starp tiem tiks novilkts pareizais griešanas virziens.

Griešanas sākšana un vadīšana

Pirms sākam griezt, materiāls jāsatver ar kreiso roku pa kreisi no iezīmētās griešanas līnijas, turot kreisās rokas saliekto īkšķi pa diagonāli uz augšu un zāģa asmeni atbalstot uz paceltā īkšķa. Tad sākam zāģēt (attēls 3, daļa 1).

Īkšķa pamatnei jābūt aptuveni 1,5 cm augstākai par griežamo virsmu, lai zāģa zobi neapplaucētu īkšķi, ja asmens nejauši atsitās. Šai operācijai nav slikta doma nedaudz pavingrināties, jo atkārtota zāģa atsitiena pacietīgāko iesācēju var izsist no takta, un aizkaitināšanās vai, iespējams, instrumenta mešana līdz mērķim nenoved. Veicot sākotnējo zāģēšanu, jums vajadzētu brīvi turēt zāģi un sākt griezt, velkot zāģi pret sevi.

Attēls 3 — griešanas sākums, zāģa vadotne un iespīlētā materiāla pozīcija.

Griešanas laikā jācenšas zāģēt visā zāģa garumā un novērst zāģa šūpošanos pa kreisi un pa labi, uz augšu un uz leju (attēls 3, daļa 2). Zāģa asmenim jābūt horizontāli. Ja esam noguruši, izņemam zāģi un atpūšamies, jo ar nogurušu, nepieredzējušu roku griešana būs nepareiza, un mēs varam izraisīt instrumenta lūšanu un pat savainot sevi. Dēlis ir jānoregulē tā, lai tas nekarātos no mangela, un tas ir labi jānostiprina (attēls 3, daļa 3).

Darbu un apkopes pabeigšana

Zāģis ar mazāku zobu izplešanos viegli iestrēgst mitrā kokā. Šādos gadījumos zāģa asmeni vajadzētu uzklāt ar smērvielu vai ziepēm. Pieejot mēram, griezums jākontrolē, lai neiegrieztu dziļāku, nekā vēlams. Ja nogriežam gabalu pilnībā, pēdējie sitieni ar zāģi ir jāveic ļoti brīvi, lēni, lai nesašķeltu materiāla apakšējo daļu.

Labs padoms: pēc lietošanas zāģa asmens jānosmērē ar aizsargsmērvielu, lai tas nerūsētu, un zobiem jābūt vērstiem pret rāmi.

Saistītās tēmas: kokapstrādes mašīnas un instrumenti, lentzāģi, kalšana, urbšana un ēvelēšana, pakalpojumi un kokmateriālu ražošana durvis.