Parafusos para madeira, colagem e serragem

Parafusos para madeira

De acordo com o formato da cabeça, podemos classificá-los em quatro grupos principais: parafuso com cabeça redonda (og); com cabeça caída (ug); com cabeça lenticular (sg) e com cabeça angular (Fig. 1). As cabeças dos três primeiros grupos de parafusos para madeira são projetadas e podem ser parafusadas e desparafusadas com chave de fenda, enquanto o quarto grupo de parafusos é utilizado para andaimes, é maior, com cabeça hexagonal. Ele gira e gira com a ajuda de uma chave de boca. (Para uma junta destacável em madeira e outros materiais, um parafuso também é usado para fixar acessórios com rosca e uma porca (porca) assim como parafusos para metal, então vamos conhecê-lo quando falarmos de parafusos para metais. Este parafuso tem o lado bom que na frente de sua cabeça semi-redondas há uma cabeça quadrada, que entra no material ao apertar e não permite que a haste do parafuso gire ao apertar).

Image 1 — Formatos de cabeças e marcação de dimensões de parafusos para madeira.

É importante que o formato da cabeça do parafuso para madeira seja adaptado ao local de uso. Por exemplo, com superfícies planas, usaremos um parafuso com cabeça escareada que não se projeta do plano. E os parafusos para madeira são vendidos por quilograma, não por peça. Suas medidas são fornecidas em números duplos como pregos, por exemplo 2 × 7 ug. Refere-se a um parafuso com espessura de 2 mm e comprimento de eixo de 7 mm.

A tabela a seguir fornece os tipos de parafusos com o peso 1.000 das peças e o número de parafusos em uma embalagem típica - não o peso da embalagem, como foi o caso dos pregos.

Preparação de material e proteção de juntas

Nenhum trabalho preliminar deve ser realizado ao pregar pregos. Porém, para aparafusar parafusos para madeira, o material deve ser preparado fazendo um furo com diâmetro igual a três quartos do diâmetro do parafuso e metade do comprimento do parafuso a ser utilizado. Este “meio furo” guia o parafuso e evita que a madeira rache (o parafuso tem rosca cônica *). Furos menores podem ser feitos martelando um prego que é então removido.

É importante que a ponta e o entalhe na cabeça do parafuso estejam no mesmo plano. É mais fácil girar um parafuso untado com sabão antes de usar. É importante que a largura da placa seja pelo menos 110% o comprimento do parafuso (a menos que por algum motivo queiramos que o parafuso perfure a placa) para que a ponta do parafuso não passe pela placa. Por exemplo, em uma placa com espessura de 10 mm, use no máximo parafusos longos para madeira 8 mm.

Não use parafusos enferrujados! Se não tivermos outro, o antigo deverá ser untado com óleo. Depois de aparafusar - principalmente para objetos decorativos - cubra a cabeça do parafuso com verniz incolor, que protegerá o parafuso e evitará que ele se desenrosque.

Colar

A colagem é um método de união muito comum. O nó é um agente de ligação conhecido há muito tempo, mais precisamente um nó quente “glutinoso”. Mais recente que isso é a massa fria de “caseína”. O mais novo adesivo é um adesivo à base de resinas sintéticas.

Feltro quente

O melhor feltro quente é obtido com uma mistura de 3:1 feltro de osso e pele. Disponível em lajes. A superfície da fratura deve ser fissurada e em concha. A cor não desempenha um papel importante, mas o tabuleiro deve ter o mínimo de bolhas possível. Se aparecerem manchas gordurosas na superfície da massa derretida, é sinal de que a massa está estragada e não deve ser utilizada. Você deve sempre derreter apenas a quantidade de cola que usaremos. Vamos primeiro deixar o pedaço quebrado de massa de molho por meio dia (aparecem manchas de gordura na superfície da água), depois despeje o excesso de água da massa pegajosa e deixe a massa derreter completamente aquecendo-a a 50-60°C. O melhor é colocar o prato com o tutkal em uma tigela grande com água e levar ao fogo. Certificando-se de que a temperatura da água não exceda 70°S, com agitação constante, deixe a massa derreter. Aplicamos uma camada uniforme de massa sobre a superfície preparada e pressionamos uniformemente as superfícies de madeira assim espalhadas umas sobre as outras. O tecido adere por 5-25 mminutos, e em ambientes secos e quentes, mesmo antes desse tempo expirar.

Pasta de caseína fria

A massa fria de caseína “endurece” mais lentamente. A lâmina da ferramenta sobressai quando a peça colada é usinada. Após o preparo, a pasta fria deve ser utilizada imediatamente. O feltro frio muda a cor de alguns materiais de madeira. É resistente à água e pode ser facilmente preparado para uso sem aquecimento. O feltro frio é um material branco pulverulento. Quando cheira a queijo, não devemos mais usá-lo porque está estragado. Um quilograma de cola fria é derretido em um litro e meio a dois litros de água, mexendo suavemente por pelo menos meia hora. Ao mesmo tempo, a temperatura ambiente deve ser 10°C e a água deve ser pelo menos 20°C. Na hora de misturar, a massa fria fica grossa no início, mas depois de misturar fica mais fina, então não precisamos ter pressa para adicionar água logo no início. Para uma área de 1 m2 é necessário aplicar 50 gramas de massa fria uniformemente. O lenço frio preparado pode ser utilizado em no máximo cinco horas.

Adesivos à base de resinas sintéticas

Vários tipos mais recentes de cola facilitam o trabalho de unir madeira. A característica comum dessas colas é a facilidade de trabalhar com elas, mas também o preço mais elevado.

O adesivo à base de resinas sintéticas mais difundido é o epóxi de dois componentes. À temperatura ambiente, seca em 24h e forma uma massa branca, que pode ser cortada. Pode ser pintado, mas é caro e, portanto, adequado apenas para trabalhos menores e mais delicados.

A cola universal à base de resinas sintéticas também é segura. Cola de forma firme, rápida e permanente: porcelana, madeira, plásticos, celulóide, metais e muito mais. A cola “oho” não é tóxica, é cristalina, à prova d’água e tem um cheiro agradável. A superfície a ser colada deve estar limpa e seca. A cola é aplicada nas duas superfícies a serem coladas, espalhada bem fina e espera secar um pouco. Em seguida, ambas as superfícies são pressionadas e deixadas pressionadas por vários minutos. A cola seca forma uma fina camada incolor.

Aplicando cola na superfície de madeira preparada.

Existem também vários adesivos universais baseados em resinas sintéticas, como Araldite, Boropor, etc. Para o uso desses adesivos, nenhuma instrução universal pode ser fornecida, mas devemos usar as instruções individuais anexadas a cada adesivo. As características comuns dos adesivos à base de resinas sintéticas são que devem ser aplicados em camadas finas e, portanto, só podem ser utilizados para colar superfícies planas. Eles não são adequados para colar placas ásperas e são caros.

Procedimento de colagem de madeira

As operações básicas que devem ser realizadas na colagem de madeira são: limpeza completa e agradável da superfície de colagem de ambas as peças a serem coladas, aplicação uniforme de cola em toda a superfície a ser colada e aplicação de pressão suficiente nas superfícies coladas. A secagem é acelerada por uma sala seca e quente onde é feita a colagem. É importante limpar completamente a cola espremida entre as duas superfícies pressionando.

Deve ser dada atenção especial à prensagem e aperto dos materiais. Se possível, não se deve pressionar diretamente nas superfícies a serem coladas, mas sim através dos pedaços de sobras colocados na parte externa. Eles precisam de mandíbulas para segurar. Para colar peças menores basta uma mesa com placa plana, depois a placa auxiliar, depois as peças a serem coladas e novamente a placa auxiliar. Alguns livros ou tijolos pesados podem servir como peso de pressão.

Serrar

Escolha de serra e lâminas

Cortar e rachar é, após a rebitagem, a operação mais comum. Primeiro temos que escolher uma ferramenta para cortar madeira - uma serra. Como uma oficina doméstica não pode ser tão equipada quanto uma oficina profissional, devemos prestar atenção para obter apenas as serras mais necessárias (figura 2).

Image 2 — Tipos de serras, perfis e posições dos dentes e início do corte.

Para cortar pedaços maiores de madeira, obteremos uma serra de carpinteiro com moldura. Para cortar peças menores, precisamos de uma serra manual com lâminas substituíveis e, no final das contas, o mais importante é ter uma serra manual com estrutura de aço e lâminas substituíveis de diversos perfis. Para esta serra iremos fornecer um grande número de chapas de diversos perfis. No caso das lâminas de serra, além do tamanho dos dentes (a altura dos dentes é: para corte 3 mm, para corte de ranhuras 2mm, processamento fino 1 mm) o ângulo dos dentes também muda. Para a maioria dos trabalhos, um ângulo de 90° é o mais adequado, pois os dentes podem ser afiados com uma lima triangular. Para um trabalho mais preciso, devemos ter uma chapa com dentes num ângulo de 110°. Um testador de metal também pode ser inserido na estrutura metálica. Os dentes da serra geralmente cortam sozinhos, ou seja, empurrando.

Exibindo e afiando os dentes

É importante ressaltar que os dentes da serra, além da inclinação no sentido da lâmina, também possuem curvatura própria, ou seja, “respingos” que são diferentes em chapas para diferentes finalidades. Assim, para chapas de corte, elas equivalem a 2 espessura de chapa, para chapas de canal 1,5, e para chapas estreitas 1,3 espessura de chapa. A abertura dos dentes garante um corte suave sem prender a lâmina no material. Uma ferramenta especial é usada para fazer as pontas, mas com mais cuidado, um alicate de ponta chata também pode funcionar. Com uma serra que tem arrogância, claro. dentes tortos esquerda-direita, é difícil começar a cortar, por isso não é errado para um iniciante fazer o corte inicial com um cinzel ou serra com um pouco de arrogância. Com este, você deve fazer imediatamente dois cortes um ao lado do outro, pois uma folha com uma extensão maior não conseguirá caber na ranhura estreita. Se a serra sobressair, precisamos apertar a lâmina da serra em uma morsa e afiá-la com uma lima triangular. Ao mesmo tempo, os dentes devem ser elevados, meio centímetro acima das mandíbulas do mangel.

Tensão e posição da folha

As lâminas de uma serra de estrutura podem ser tensionadas com uma serra de carpintaria girando a ripa em um fio, e com uma serra de estrutura de metal girando uma porca borboleta. Além desta planilha, ela também pode girar em torno do eixo, ou seja, reportar a partir do plano do quadro. Um especialista geralmente trabalha com uma inclinação da lâmina de 35° à direita do quadro para ver melhor a linha ao longo da qual deve cortar. Porém, não recomendamos isso para iniciantes, pois segurar a serra nesse ângulo requer um pouco de prática e é mais cansativo para a mão. É verdade que também existem situações em que esta posição da serra é necessária para a operação normal.

É muito importante que a lâmina da serra não esteja torcida, ou seja, que a lâmina da serra em ambos os lados da estrutura tenha uma “inclinação” igual.

Marcação de corte

Como em qualquer trabalho, a regra se aplica ao corte: Meça três vezes para cortar apenas uma vez! Somente um artesão com longa prática pode desenhar a linha de marcação exatamente para medir e cortar ao longo dela. É mais correto que a linha de medição fique um pouco acima da medição real, e o corte seja feito próximo à marca, para que a linha de marcação permaneça visível mesmo após o corte. Não esqueçamos de marcar - desenhar a parte que cai, para que ao virar o material não cortemos acidentalmente do lado que sobrou, pois nesse caso obteremos um pedaço menor do que queríamos.

Para marcação utilizamos cantoneira de aço ou madeira (winkle). Faremos a marcação de forma que girando a peça marcada em 180°, marcaremos também o lado oposto do material. Desta forma, é possível evitar qualquer erro que ocorreria devido ao desnível das superfícies ou à fixação incorreta do material. E se as duas marcações não forem paralelas, a direção de corte adequada será traçada entre elas.

Iniciando e guiando o corte

Antes de começarmos a cortar, devemos segurar o material com a mão esquerda à esquerda da linha de corte marcada, mantendo o polegar dobrado da mão esquerda diagonalmente para cima e apoiando a lâmina da serra no polegar levantado. Então começamos a serrar (foto 3, parte 1).

A base do polegar deve estar cerca de 1,5 cm mais alta que a superfície que está sendo cortada, para que os dentes da serra não queimem o polegar se a lâmina quicar acidentalmente. Para esta operação, não é uma má ideia ter um pouco de prática, porque os saltos repetidos da serra podem desequilibrar o iniciante mais paciente, e ficar irritado ou possivelmente jogar a ferramenta não leva ao objetivo. Ao fazer o corte inicial, você deve segurar a serra com folga e começar a cortar puxando a serra em sua direção.

Image 3 — Início do corte, guia da serra e posição do material fixado.

Ao cortar, devemos tentar cortar ao longo de todo o comprimento da serra e evitar que a serra balance para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo (figura 3, parte 2). A lâmina da serra deve ficar horizontalmente. Se ficarmos cansados, tiramos a serra e descansamos, pois com a mão cansada e inexperiente o corte ficará incorreto, podendo quebrar a ferramenta e até nos machucar. A placa deve ser ajustada de forma que não fique pendurada na calha e deve ser bem fixada (figura 3, parte 3).

Conclusão do trabalho e manutenção

Uma serra com menos dentes abertos fica facilmente presa em madeira molhada. Nesses casos, deve-se aplicar graxa ou sabão na lâmina da serra. O corte deve ser controlado ao se aproximar da medida para não fazer um corte mais profundo que o desejado. Se cortarmos a peça completamente, os últimos golpes com a serra devem ser feitos bem soltos, devagar, para não rachar a parte inferior do material.

Bom conselho: após o uso, a lâmina da serra deve ser untada com graxa protetora para evitar ferrugem e os dentes devem ficar voltados para a estrutura.

Tópicos relacionados: máquinas e ferramentas para marcenaria, serras de fita, esculpir, furar e aplainar, serviços e fabricação de janelas e portas de madeira.