Puuruuvit, liimaus ja sahaus

Puuruuvit

Pään muodon mukaan voimme luokitella ne neljään pääryhmään: pyöreäpäällinen ruuvi (og); roikkuvan pään kanssa (ug); linssimäisellä päällä (sg) ja kulmikkaalla päällä (kuva1). Kolmen ensimmäisen puuruuviryhmän päät on suunniteltu ja ne voidaan ruuvata ja ruuvata irti ruuvimeisselillä, kun taas neljännen ryhmän ruuvit käytetään telineissä, se on suurempi, kuusikulmaisella kannalla. Se kiertyy ja kääntyy kiintoavaimen avulla. (Puun ja muiden materiaalien irrotettavassa liitoksessa käytetään ruuvia myös kierteellä ja mutterilla (mutterilla) sekä metallin ruuveilla kiinnittämiseen, joten siihen tulemme tutustumaan, kun puhumme metallien ruuveista. Tällä ruuvilla on se hyvä puoli, että sen puolipyöreän pään edessä on neliömäinen pää, joka menee sisään kiristyksen aikana materiaaliin eikä päästä ruuvin kiertymiseen.

Image 1 — Puuruuvien päiden muodot ja mittojen merkinnät.

On tärkeää, että puuruuvin pään muoto mukautuu käyttöpaikkaan. Esimerkiksi tasaisilla pinnoilla käytämme ruuvia, jossa on upotettu pää, joka ei työnty ulos tasosta. Ja puuruuvit myydään kiloittain, ei kappaleittain. Niiden mitat on annettu kaksinkertaisina numeroina, kuten kynnet, esimerkiksi 2 × 7 ug. Tämä viittaa ruuviin, jonka paksuus on 2 mm ja varren pituus 7 mm.

Seuraava taulukko näyttää ruuvityypit kappaleiden painolla 1.000 ja ruuvien lukumäärällä tyypillisessä pakkauksessa – ei pakkauksen painoa, kuten naulojen tapauksessa.

Materiaalin valmistelu ja nivelsuojaus

Kynsien lyönnin yhteydessä ei saa tehdä esityötä. Puuruuveja varten materiaali on kuitenkin valmistettava poraamalla reikä, jonka halkaisija on kolme neljäsosaa ruuvin halkaisijasta ja puolet käytettävän ruuvin pituudesta. Tämä “puolireikä” ohjaa ruuvia ja estää puuta halkeilemasta (ruuvissa on kartiomainen *-kierre). Pienempiä reikiä voidaan porata lyömällä sisään naula, joka sitten poistetaan.

On tärkeää, että kärki ja ruuvin kannan lovi ovat samassa tasossa. Saippualla voideltu ruuvi on helpompi kiertää ennen käyttöä. On tärkeää, että laudan leveys on vähintään110%ruuvin pituus (ellemme halua ruuvin lävistävän levyn jostain syystä), jotta ruuvin kärki ei mene laudan läpi. Esimerkiksi paksuisessa levyssä10 mmkäytetään mahdollisimman paljon, 8 mmpitkä puuruuvi.

Älä käytä ruosteista ruuvia! Jos meillä ei ole toista, vanha kannattaa pinnoittaa öljyllä. Kierrätyksen jälkeen - erityisesti koriste-esineille - päällystä ruuvin pää värittömällä lakalla, joka suojaa ruuvia ja suojaa sitä irrottautumasta.

Liitä

Liimaus on hyvin yleinen liitosmenetelmä. Knot on pitkään tunnettu sideaine, tarkemmin sanottuna “tahmea” lämmin solmu. Tätä uudempi on kylmä “kaseiini” taikina. Uusin liima on synteettisiin hartseihin perustuva liima.

Lämmin huopa

Paras lämmin huopa saadaan 3:1 luu- ja ihohuovan sekoituksella. Saatavana laatoina. Murtuman pinnan tulee olla halkeama, kuorimainen. Värillä ei ole suurta merkitystä, mutta laudalla tulee olla mahdollisimman vähän kuplia. Jos sulaneen taikinan pinnalle ilmestyy rasvaisia ​​pisteitä, se on merkki siitä, että taikina on pilaantunut eikä sitä tule käyttää. Sinun tulee aina sulattaa vain sen verran liimaa kuin käytämme. Annetaan rikkinäisen taikinapalan liota ensin puoli vuorokautta (veden pintaan ilmestyy rasvapilkkuja), kaadetaan sitten liika vesi tahmeasta massasta ja annetaan taikinan sulaa kokonaan lämmittämällä 50-60°C. On parasta laittaa astia tutkalin kanssa isoon vesikulhoon ja laittaa liedelle. Varmista jatkuvasti sekoittaen, että veden lämpötila ei ylitä 70°S, anna taikinan sulaa. Valmistetulle pinnalle levitetään tasainen kerros kittiä ja painellaan näin levitetyt puupinnat tasaisesti päällekkäin. Kangas sitoutuu 5-25 mminuuttia ja kuivissa, lämpimissä huoneissa jopa ennen tämän ajan umpeutumista.

Kylmä kaseiinipasta

Kylmä kaseiinitaikina “kovettuu” hitaammin. Se työntyy työkalun reunasta, kun liimattua osaa koneistetaan. Valmistuksen jälkeen kylmätahna on käytettävä välittömästi. Kylmähuopa muuttaa joidenkin puumateriaalien väriä. Se kestää vettä ja on helppo valmistaa käytettäväksi ilman lämmitystä. Kylmähuopa on jauhemaista valkoista materiaalia. Kun se haisee juustolta, emme saa käyttää sitä enää, koska se on pilaantunut. Kilo kylmäliimaa sulatetaan puolitoista-kahteen litraan vettä kevyesti sekoittaen vähintään puolen tunnin ajan. Samanaikaisesti huoneen lämpötilan on oltava 10°C ja veden vähintään 20°C. Sekoitaessa kylmä taikina on aluksi paksua, mutta sekoittamisen jälkeen se ohenee, joten ei tarvitse heti alussa kiirehtiä lisäämään vettä. Alueelle 1 m2 on tarpeen levittää 50 grammaa kylmäkittiä tasaisesti. Valmistettu kylmäliina voidaan käyttää enintään viiden tunnin kuluessa.

Synteettisiin hartseihin perustuvat liimat

Useat uudemmat liimatyypit helpottavat puun liittämistä. Näiden liimojen yhteinen piirre on niiden kanssa työskentelyn helppous, mutta myös korkeampi hinta.

Kaksikomponenttinen epoksi on yleisin synteettisiin hartseihin perustuva liima. Huoneenlämmössä se kuivuu 24h ja muodostaa valkoisen massan, joka voidaan leikata. Se voidaan maalata, mutta se on kallista ja sopii siksi vain pienempiin ja herkempiin töihin.

Synteettisiin hartseihin perustuva yleisliima on myös turvallinen. Liimaa lujasti, nopeasti ja pysyvästi: posliini, puu, muovit, selluloidi, metallit ja paljon muuta. “oho”-liima on myrkytön, kristallinkirkas, vedenpitävä ja miellyttävän tuoksuinen. Liimattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Liimaa levitetään molemmille liimattaville pinnoille, levitetään ohuesti ja odotellaan, että se kuivuu hieman. Sitten molemmat pinnat puristetaan ja jätetään painettuna useiksi minuutiksi. Kuivunut liima muodostaa värittömän ohuen kerroksen.

Liiman levittäminen valmisteltuun puupintaan.

On olemassa myös useita synteettisiin hartseihin perustuvia yleisliimoja, kuten Araldite, Boropor jne. Näiden liimojen käyttöön ei voida antaa yleisiä ohjeita, mutta meidän on käytettävä kuhunkin liimaan liitettyjä yksittäisiä ohjeita. Synteettisiin hartseihin perustuvien liimojen yhteinen ominaisuus on, että ne on levitettävä ohuina kerroksina ja siksi niitä voidaan käyttää vain tasaisten pintojen liimaamiseen. Ne eivät sovellu karkeiden levyjen liimaamiseen ja ovat kalliita.

Puun liimausmenettely

Puun liimauksessa tehtävät perustoimenpiteet ovat: molempien liimattavien kappaleiden sidospinnan täydellinen ja mukava puhdistus, liiman levittäminen tasaisesti koko liimattavalle pinnalle ja riittävän paineen kohdistaminen liimattuihin pintoihin. Kuivumista nopeuttaa kuiva ja lämmin huone, jossa liimaus tehdään. On tärkeää puhdistaa kahden pinnan väliin puristettu liima huolellisesti painamalla.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä materiaalien puristamiseen, kiristämiseen. Jos mahdollista, älä paina suoraan liimattavia pintoja, vaan tee se ulkopuolelle sijoitettujen romupalojen kautta. He tarvitsevat leuat tarttuakseen. Pienempien kappaleiden liimaamiseen riittää yksi pöytä litteällä levyllä, sitten apulevy, sitten liimattavat kappaleet ja jälleen apulevy. Muutama painava kirja tai tiili voi toimia painona.

Sahaus

Sahan ja terien valinta

Leikkaus ja halkaisu on niittauksen jälkeen yleisin toimenpide. Ensin meidän on valittava työkalu puun leikkaamiseen - saha. Koska kotipaja ei voi olla yhtä varusteltu kuin ammattikorjaamo, meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että hankimme vain tarpeellisimmat sahat (kuva 2).

Image 2 — Sahatyypit, hampaiden profiilit ja asennot sekä leikkauksen alku.

Isompien puupalojen leikkaamiseen saamme yhden puusepän sahan rungolla. Pienempien kappaleiden leikkaamiseen tarvitsemme käsisahan, jossa on vaihdettavat terät, ja loppujen lopuksi tärkeintä on, että sinulla on teräsrunkoinen käsisaha ja eriprofiilisia vaihdettavia teriä. Tätä sahaa varten tarjoamme suuren määrän levyjä eri profiileista. Sahanterien tapauksessa hampaiden koon (hampaiden korkeus on: leikkaamiseen 3 mm, urien leikkaamiseen 2mm, hienokäsittely 1 mm) lisäksi hampaiden kulma muuttuu. 90° kulma sopii parhaiten useimpiin töihin, koska hampaat voidaan teroittaa kolmiomaisella viilalla. Tarkempaa työtä varten meillä pitäisi olla levy, jonka hampaat ovat 110° kulmassa. Metallirunkoon voidaan asentaa myös metallitesteri. Sahan hampaat leikkaavat yleensä itsestään, ts. työntäminen.

Hampaiden esittely ja teroitus

On tärkeää huomata, että sahan hampailla on terän suunnan kaltevuuden lisäksi myös oma taivutus, eli “roiskeet”, jotka ovat erilaisia ​​levyissä eri tarkoituksiin. Siten levyjen leikkaamisessa ne vastaavat 2 levyn paksuutta, urituslevyjen 1,5 ja kapeiden levyjen 1,3 levyn paksuutta. Hampaiden leviäminen varmistaa tasaisen leikkauksen ilman, että terä juuttuu materiaaliin. Piikkien valmistukseen käytetään erikoistyökalua, mutta huolellisemmin myös litteät pihdit voivat toimia. Sahalla, jossa on huimaus. vasen-oikea vääntyneet hampaat, leikkaamisen aloittaminen on vaikeaa, joten aloittelijan ei ole turha tehdä alkuleikkausta taltalla tai sahalla pienellä vitsauksella. Tämän kanssa kannattaa tehdä heti kaksi leikkausta aivan vierekkäin, sillä isompi levy ei mahdu kapeaan uraan. Jos saha työntyy ulos, meidän on kiristettävä sahanterä ruuvipuristimessa ja teroitettava se kolmiomaisella viilalla. Samalla hampaat tulee nostaa puoli senttimetriä mangelin leukojen yläpuolelle.

Kireys ja levyn sijainti

Runkisahan terät voidaan kiristää puusepänsahalla kääntämällä sälettä narulla ja metallirunkosahalla perhomutteria kiertämällä. Tämän arkin lisäksi se voi myös pyöriä akselin ympäri, eli raportoida kehystasosta. Asiantuntija työskentelee yleensä terän kaltevuudella 35° rungon oikealla puolella nähdäkseen paremmin linjan, jota pitkin hänen on leikattava. Emme kuitenkaan suosittele tätä aloittelijoille, sillä sahan pitäminen tässä kulmassa vaatii harjoittelua, ja se väsyttää kättä enemmän. On totta, että on myös tilanteita, joissa tämä sahan asento on välttämätöntä normaalin toiminnan kannalta.

On erittäin tärkeää, että sahanterä ei ole kiertynyt, eli että sahanterällä on yhtä suuri “kaltevuus” rungon molemmilla puolilla.

Leikkausmerkintä

Kuten kaikkiin töihin, leikkaamiseen pätee sääntö: Mittaa kolme kertaa leikkaaksesi vain kerran! Vain pitkää harjoitusta omaava käsityöläinen voi sallia itsensä piirtää merkintäviivan tarkasti mittaamaan ja leikkaamaan sitä pitkin. On oikeampaa, että mittausviiva on hieman todellisen mittauksen yläpuolella ja leikkaus tehdään merkin vierestä, jotta merkintäviiva jää näkyviin myös leikkaamisen jälkeen. Älä unohda merkata - piirtää irti putoava osa, jotta materiaalin kääntämisen vuoksi emme vahingossa leikkaa jäljelle jääneeltä sivulta, sillä silloin saamme pienemmän palan kuin halusimme.

Käytämme merkintään teräs- tai puinen kulma (winkle). Teemme merkinnän siten, että kääntämällä merkittyä kappaletta 180°, merkitsemme myös materiaalin vastakkaisen puolen. Tällä tavalla voidaan välttää pintojen epätasaisuuksista tai materiaalin väärästä pitämisestä johtuvia virheitä. Ja jos kaksi merkintää eivät ole yhdensuuntaisia, oikea leikkaussuunta piirretään niiden väliin.

Leikkauksen aloittaminen ja ohjaaminen

Ennen kuin aloitamme leikkaamisen, meidän tulee tarttua materiaaliin vasemmalla kädellämme merkityn leikkauslinjan vasemmalla puolella pitäen vasemman käden taivutettua peukaloa vinosti ylöspäin ja nojaten sahanterää nostetun peukalon päälle. Sitten aloitetaan sahaus (kuva 3, osa 1).

Peukalon pohjan tulee olla noin 1,5 cm korkeammalla kuin leikattava pinta, jotta sahan hampaat eivät polta peukaloa, jos terä vahingossa pomppii. Tätä operaatiota varten ei ole huono idea vähän harjoitella, sillä sahan toistuva pomppiminen voi kaataa kärsivällisimmän aloittelijan tahdikkuudesta, eikä ärsyyntyminen tai mahdollisesti työkalun heittäminen johda maaliin. Kun teet ensimmäistä sahausta, pidä sahasta löysästi kiinni ja aloita sahaus vetämällä sahaa itseäsi kohti.

Image 3 — Leikkauksen aloitus, sahan ohjaus ja puristetun materiaalin sijainti.

Leikkauksen aikana meidän tulee yrittää leikata sahan koko pituudelta ja estää sahaa heilumasta vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas (kuva 3, osa 2). Sahanterän tulee mennä vaakasuoraan. Jos väsymme, otamme sahan pois ja lepäämme, koska väsyneellä, kokemattomalla kädellä leikkaus on virheellinen ja voimme aiheuttaa työkalun rikkoutumisen ja jopa loukkaantumisen. Lauta tulee säätää niin, että se ei roiku mangelista ja se tulee kiristää hyvin (kuva 3, osa 3).

Töiden ja huollon valmistuminen

Saha, jonka hampaat leviävät vähemmän, takertuu helposti märkään puuhun. Tällaisissa tapauksissa sahan terälle tulee levittää rasvaa tai saippuaa. Leikkausta tulee valvoa lähestyttäessä mittaa, jotta ei tehdä haluttua syvempää leikkausta. Jos leikkaamme kappaleen kokonaan pois, viimeiset vedot sahalla tulee tehdä hyvin löysästi, hitaasti, jotta materiaalin alaosa ei halkea.

Hyvä neuvo: käytön jälkeen sahanterä on voideltava suojarasvalla ruostumisen estämiseksi ja hampaiden tulee olla runkoon päin.

Aiheeseen liittyvät aiheet: puuntyöstökoneet ja -työkalut, vannesahat, talttaus, poraus ja höyläys, palvelut ja puutavara ovi.