ברגי עץ
לפי צורת הראש, נוכל לסווג אותם לארבע קבוצות עיקריות: בורג עם ראש עגול (og); עם ראש שמוט (ug); עם ראש עדשה (sg) ועם ראש זוויתי (איור1). ראשי שלוש הקבוצות הראשונות של ברגי עץ מעוצבים וניתנים להברגה ולפתוק באמצעות מברג, בעוד שקבוצת הברגים הרביעית משמשת לפיגום, היא גדולה יותר, בעלת ראש משושה. הוא מתפתל ומסתובב בעזרת מפתח ברגים פתוח. (לחיבור מתנתק בעץ ובחומרים נוספים, בורג משמש גם לחיזוק אביזרי הברגה ואום (אום) וכן ברגים למתכת, כך שנכיר אותו כשמדברים על ברגים למתכות. לבורג הזה יש את הצד הטוב שלפני ראשו החצי עגול יש ראש מרובע, שנכנס לחומר כאשר הוא מתיר את ההידוק בזמן ההברגה ואינו מתיר את ההידוק).
Image 1 — צורות ראשים וסימון מידות של ברגי עץ.
חשוב שצורת ראש בורג העץ תהיה מותאמת למקום השימוש. למשל במשטחים שטוחים נשתמש בבורג בעל ראש שקוע שאינו בולט מהמטוס. וברגי עץ נמכרים לפי קילוגרם, לא לפי חתיכה. המידות שלהם ניתנות במספרים כפולים כמו מסמרים, למשל 2 × 7 ug. הכוונה היא לבורג בעובי של 2 mm ואורך גזע של 7 mm.
הטבלה הבאה מציגה את סוגי הברגים עם המשקל 1.000 של חלקים ומספר הברגים באריזה טיפוסית - לא את משקל האריזה, כפי שהיה במקרה של מסמרים.
| ממד בורג | משקל 1.000 חתיכה | מספר חבילה |
|---|---|---|
| 2 × 7 | 0,22 kg | 2.000 |
| 2,5 × 15 | 0,64 kg | 1.000 |
| 3,5 × 35 | 2,46 kg | 500 |
| 5 × 60 | 8,43 kg | 200 |
| 6 × 50 | 10,40 kg | 100 |
| 8×120 | 41,80 kg | 100 |
| 6×120, ראש זוויתי | 49 kg | 50 |
| 10×130, ראש זוויתי | 66,50 kg | 50 |
הכנת חומר והגנה על מפרקים
אין לבצע עבודה מקדימה בעת נסיעת הציפורניים. עם זאת, להנעת ברגי עץ, יש להכין את החומר על ידי קדיחת חור בקוטר השווה לשלושה רבעים מקוטר הבורג וחצי מאורך הבורג לשימוש. “חצי חור” זה מנחה את הבורג ומונע מהעץ להיסדק (לבורג יש חוט חרוטי *). ניתן לקדוח חורים קטנים יותר על ידי תקיעה של מסמר אשר מוסר לאחר מכן.
חשוב שהנקודה והחריץ בראש הבורג יהיו באותו מישור. קל יותר לסובב בורג שנמרח בסבון לפני השימוש. חשוב שרוחב הלוח יהיה לפחות110%אורך הבורג (אלא אם כן נרצה שהבורג יחורר את הלוח מכל סיבה שהיא) כדי שקצה הבורג לא יעבור דרך הלוח. למשל בלוח בעובי10 mmבואו נשתמש, למקסימום, 8 mmבורג עץ ארוך.
אל תשתמש בבורג חלוד! אם אין לנו עוד אחד, יש לצפות את הישן בשמן. לאחר ההברגה - במיוחד עבור חפצי נוי - מצפים את ראש ההברגה בלכה חסרת צבע, שתגן על הבורג ותגן עליו מפני שחרור.
הדבק
הדבקה היא שיטת הצטרפות נפוצה מאוד. קשר הוא חומר מקשר ידוע מזמן, ליתר דיוק קשר חם “דביק”. יותר חדש מזה הוא בצק ה“קזאין” הקר. הדבק החדש ביותר הוא דבק המבוסס על שרפים סינתטיים.
לבד חם
הלבד החם הטוב ביותר מתקבל עם תערובת של 3:1 לבד עצם ועור. זמין בלוחות. פני השבר צריכים להיות סדוקים, מעטפת. לצבע אין תפקיד חשוב, אבל על הלוח להיות כמה שפחות בועות. אם מופיעים כתמים שומניים על פני הבצק המומס, סימן שהבצק מקולקל ואין להשתמש בו. אתה תמיד צריך להמיס רק כמה דבק שאנחנו נשתמש. נניח תחילה לפיסת הבצק השבורה להיספג במשך חצי יום (על פני המים מופיעים נקודות שומניות), לאחר מכן נשפוך את עודפי המים מהמסה הדביקה וניתן לבצק להימס לחלוטין על ידי חימום ל-50-60°C. כדאי להניח את המנה עם הטוטקל בקערה גדולה של מים ולהניח על הכיריים. הקפידו שטמפרטורת המים לא תעלה על 70°S תוך ערבוב מתמיד תנו לבלילה להימס. אנו מורחים שכבה אחידה של שפכטל על המשטח המוכן ומצמידים את משטחי העץ המרוחים בצורה זו באופן שווה זה על גבי זה. הבד נקשר ל-5-25 mדקות, ובחדרים יבשים וחמים עוד לפני תום הזמן הזה.
משחת קזאין קרה
בצק קזאין קר “מתקבע” לאט יותר. הוא בולט בשולי הכלי כאשר החלק המודבק מעובד. לאחר ההכנה יש להשתמש במשחה הקרה מיד. לבד קר משנה את הצבע של חלק מחומרי העץ. הוא עמיד בפני מים ומוכן בקלות לשימוש ללא חימום. לבד קר הוא חומר לבן אבקתי. כשזה מריח כמו גבינה אז אסור לנו להשתמש בה יותר כי היא מקולקלת. קילוגרם אחד של דבק קר ממיסים בליטר וחצי עד שני ליטר מים תוך ערבוב עדין למשך חצי שעה לפחות. במקביל, טמפרטורת החדר חייבת להיות 10°C והמים חייבים להיות לפחות 20°C. בערבוב הבלילה הקרה בהתחלה סמיכה, אך לאחר הערבוב היא מתדלדלת, כך שלא נצטרך למהר להוסיף מים כבר בהתחלה. עבור שטח של 1 m2 יש צורך למרוח 50 גרם של שפכטל קר באופן שווה. ניתן להשתמש ברקמה הקרה המוכנה תוך חמש שעות לכל היותר.
דבקים על בסיס שרפים סינתטיים
כמה סוגים חדשים יותר של דבק הופכים את מלאכת חיבור העץ לקלה יותר. המאפיין המשותף של הדבקים הללו הוא קלות העבודה איתם, אך גם המחיר הגבוה יותר.
הדבק הנפוץ ביותר המבוסס על שרפים סינתטיים הוא אפוקסי דו-רכיבי. בטמפרטורת החדר, הוא מתייבש ב-24h ויוצר מסה לבנה, אותה ניתן לחתוך. ניתן לצבוע אך הוא יקר ולכן מתאים רק לעבודות קטנות ועדינות יותר.
דבק אוניברסלי המבוסס על שרפים סינתטיים הוא גם בטוח. מקשר בצורה יציבה, מהירה וקבועה: פורצלן, עץ, פלסטיק, צלולואיד, מתכות ועוד. דבק “אוהו” אינו רעיל, צלול, עמיד למים ובעל ריח נעים. המשטח להדבקה חייב להיות נקי ויבש. את הדבק מורחים על שני המשטחים להדבקה, מורחים דק וממתינים שיתייבש מעט. לאחר מכן, שני המשטחים נלחצים ונשארים לחוץ למשך מספר דקות. הדבק המיובש יוצר שכבה דקה חסרת צבע.
מריחת דבק על משטח העץ המוכן.
קיימים גם מספר דבקים אוניברסליים המבוססים על שרפים סינתטיים כמו ארלדיט, בורופור ועוד. לשימוש בדבקים אלו לא ניתן לתת הוראות אוניברסליות, אך עלינו להשתמש בהוראות הפרטניות המצורפות לכל דבק. המאפיינים הנפוצים של דבקים המבוססים על שרפים סינתטיים הם שיש ליישם אותם בשכבות דקות ולכן ניתן להשתמש בהם רק להדבקת משטחים שטוחים. הם אינם מתאימים להדבקת לוחות גסים, והם יקרים.
הליך הדבקת עץ
הפעולות הבסיסיות שיש לבצע בהדבקת עץ הן: ניקוי מלא ויפה של משטח ההדבקה של שני החלקים להדבקה, מריחת דבק אחידה על כל המשטח להדבקה והפעלת מספיק לחץ על המשטחים המודבקים. הייבוש מואץ על ידי חדר יבש וחם בו מתבצעת ההדבקה. חשוב לנקות היטב את הדבק הסחוט בין שני המשטחים על ידי לחיצה.
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת ללחיצה, הידוק של חומרים. אם אפשר, אין ללחוץ ישירות על המשטחים להדבקה, אלא לעשות זאת דרך פיסות הגרוטאות המונחות מבחוץ. הם צריכים לסתות כדי לאחוז. להדבקת חלקים קטנים יותר מספיק שולחן אחד עם לוח שטוח, לאחר מכן לוח העזר, אחר כך החלקים להדבקה ושוב לוח העזר. כמה ספרים כבדים או לבנים יכולים לשמש כמשקולת לחיצה.
ניסור
מבחר מסור ולהבים
חיתוך ופיצול הם, לאחר ריתוק, הפעולה הנפוצה ביותר. ראשית עלינו לבחור כלי לחיתוך עץ - מסור. מכיוון שסדנה ביתית לא יכולה להיות מאובזרת כמו סדנה מקצועית, עלינו לשים לב לקבל רק את המסורים הנחוצים ביותר (תמונה 2).
Image 2 — סוגי מסורים, פרופילי שיניים ומיקומים ותחילת החיתוך.
לחיתוך חתיכות עץ גדולות יותר נקבל מסור נגר אחד עם מסגרת. כדי לחתוך חתיכות קטנות יותר, אנו זקוקים למסור ידני עם להבים להחלפה, ובסופו של דבר, הדבר החשוב ביותר הוא מסור ידני עם מסגרת פלדה ולהבים להחלפה בפרופילים שונים. עבור מסור זה נספק מספר רב של יריעות של פרופילים שונים. במקרה של להבי מסור, בנוסף לגודל השיניים (גובה השיניים הוא: לחיתוך 3 mm, לחיתוך חריצים 2mm, עיבוד עדין 1 mm) גם זווית השיניים משתנה. זווית של 90° מתאימה ביותר לרוב העבודות, שכן ניתן להשחיז את השיניים בעזרת פצירה משולשת. לעבודה מדויקת יותר, כדאי שיהיה לנו סדין עם שיניים בזווית של 110°. ניתן להכניס גם בודק מתכת למסגרת המתכת. שיני המסור חותכות בדרך כלל מעצמן, כלומר. דוחף.
מראה וחידוד שיניים
חשוב לציין שלשיני המסור, מלבד הנטייה לכיוון הלהב, יש גם כיפוף משלהם, כלומר “נתזים” שונים ביריעות למטרות שונות. לפיכך, עבור חיתוך יריעות, הם מגיעים לעובי יריעה 2, לחריצים יריעות 1,5, וליריעות צרות בעובי יריעה 1,3. התפשטות השיניים מבטיחה חיתוך חלק מבלי לחסום את הלהב בחומר. כלי מיוחד משמש לייצור החודים, אבל עם יותר טיפול פלייר שטוח יכול גם לעבוד. עם מסור שיש לו סוואגר, כלומר. שיניים כפופות משמאל-ימין, קשה להתחיל לחתוך, ולכן לא רע למתחיל לבצע את החיתוך הראשוני עם אזמל או מסור עם מעט נדנדה. עם זה, אתה צריך מיד לעשות שני חתכים ממש ליד זה, כי יריעה עם פריסה גדולה יותר לא תוכל להיכנס לחריץ הצר. אם המסור בולט החוצה, עלינו להדק את להב המסור במלחצים ולחדד אותו עם קובץ משולש. במקביל יש להרים את השיניים, חצי ס“מ מעל הלסתות של המונקל.
מתח ומיקום היריעות
להבים של מסור מסגרת ניתן למתוח עם מסור נגרות על ידי סיבוב הדק על חוט, ועם מסור מסגרת מתכת על ידי סיבוב אום פרפר. בנוסף לגיליון זה, הוא יכול גם להסתובב סביב הציר, כלומר לדווח ממישור המסגרת. מומחה עובד בדרך כלל עם נטיית להב של 35° מימין למסגרת על מנת לראות טוב יותר את הקו שלאורכו הוא אמור לחתוך. עם זאת, אנו לא ממליצים על כך למתחילים, שכן החזקת המסור בזווית זו דורשת תרגול, וזה מעייף יותר את היד. נכון, יש גם מצבים שבהם המיקום הזה של המסור הכרחי לפעולה רגילה.
חשוב מאוד שלהב המסור לא יהיה מעוות, כלומר שללהב המסור משני צידי המסגרת יש “נטייה” שווה.
סימון חיתוך
כמו בכל עבודה, הכלל חל על חיתוך: יש למדוד שלוש פעמים כדי לחתוך פעם אחת בלבד! רק בעל מלאכה עם תרגול ארוך יכול להרשות לעצמו לשרטט את קו הסימון בדיוק כדי למדוד ולחתוך לאורכו. נכון יותר שקו המדידה יהיה מעט מעל המדידה בפועל, ואת החיתוך יש לבצע ליד הסימון, כדי שקו הסימון יישאר גלוי גם לאחר החיתוך. בל נשכח לסמן – צייר את החלק הנופל, כדי שבגלל הפיכת החומר לא נחתוך בטעות מהצד שנשאר, כי במקרה כזה נקבל חתיכה קטנה ממה שרצינו.
לסימון, אנו משתמשים בזווית פלדה או עץ (קורץ). אנו נבצע את הסימון כך שעל ידי הפיכת החתיכה המסומנת ב-180°, נסמן גם את הצד הנגדי של החומר. בדרך זו ניתן להימנע מכל טעות שתתרחש עקב אי אחידות המשטחים או אחיזה לא נכונה של החומר. ואם שני הסימונים אינם מקבילים, כיוון החיתוך המתאים יצויר ביניהם.
התחלה והנחיה של החיתוך
לפני שנתחיל לחתוך, עלינו לאחוז בחומר ביד שמאל משמאל לקו החיתוך המסומן, לשמור את האגודל הכפוף של יד שמאל באלכסון כלפי מעלה ולהניח את להב המסור על האגודל המורם. אז אנחנו מתחילים בניסור (תמונה 3, חלק 1).
בסיס האגודל צריך להיות בערך 1,5 cm גבוה מהמשטח הנחתך, כדי ששיני המסור לא יצרבו את האגודל אם הלהב קופץ בטעות. עבור פעולה זו, זה לא רעיון רע להתאמן מעט, כי הקפצה חוזרת ונשנית של המסור עלולה להוציא את המתחיל הסבלני ביותר מהטקט, ולהתעצבן או אולי לזרוק את הכלי לא מובילים למטרה. בעת ביצוע החיתוך הראשוני, עליך להחזיק את המסור בצורה רופפת ולהתחיל לחתוך על ידי משיכת המסור אליך.
תמונה 3 — התחלת חיתוך, מנחה של מסור ומיקום חומר מהודק.
בעת חיתוך, עלינו לנסות לחתוך לכל אורך המסור ולשמור על המסור שלא יתנדנד שמאלה וימינה, למעלה ולמטה (תמונה 3, חלק 2). להב המסור צריך ללכת אופקית. אם נמאס, נוציא את המסור וננוח, כי ביד עייפה וחסרת ניסיון החיתוך יהיה שגוי, ונוכל לגרום לכלי להישבר ואף להיפצע. יש להתאים את הלוח כך שלא יתלה מהמפולה ויש להדק אותו היטב (תמונה 3, חלק 3).
השלמת עבודה ותחזוקה
מסור עם פחות פיזור שיניים נתקע בקלות בעץ רטוב. במקרים כאלה, יש למרוח גריז או סבון על להב המסור. יש לשלוט בחיתוך כאשר מתקרבים למדידה כדי לא לבצע חיתוך עמוק מהרצוי. אם נחתוך את החתיכה לחלוטין, את המשיכות האחרונות עם המסור יש לבצע בצורה רופפת מאוד, לאט, כדי לא לפצל את החלק התחתון של החומר.
עצה טובה: לאחר השימוש, יש למרוח את להב המסור בשומן מגן כדי למנוע ממנו להחליד, והשיניים צריכות לפנות למסגרת.
נושאים קשורים: מכונות וכלים לעיבוד עץ, מסורי פס, חיתוב, קידוח והקצעה, שירותים וייצור חלון עץ וחלון דלת.