Шурупы
По форме головки их можно разделить на четыре основные группы: винты с круглой головкой (ог); с опущенной головой (уг); с двояковыпуклой головкой (sg) и с угловатой головкой (рис. 1). Головки первых трех групп шурупов по дереву сконструированы так, что их можно завинчивать и откручивать с помощью отвертки, а четвертая группа шурупов используется для строительных лесов, она большего размера, с шестигранной головкой. Он крутится и поворачивается с помощью рожкового ключа. (Для разъемного соединения в древесине и других материалах винт также применяется для крепления арматуры с резьбой и гайкой (гайкой), а также винты по металлу, поэтому с ним мы познакомимся, когда будем говорить о винтах по металлам. У этого винта есть хорошая сторона: перед его полукруглой головкой имеется квадратная головка, которая при затягивании входит в материал и не позволяет стержню винта проворачиваться при зажиме).
Image 1 — Формы головок и маркировка размеров шурупов.
Важно, чтобы форма головки шурупа соответствовала месту использования. Например, при плоских поверхностях мы будем использовать винт с потайной головкой, не выступающей из плоскости. И шурупы продаются килограммами, а не поштучно. Их размеры даются двойными числами, как гвозди, например 2 × 7 угг. Это относится к винту толщиной 2 mm и длиной стержня 7 mm.
В следующей таблице указаны типы шурупов с указанием веса 1.000 штук и количества шурупов в типичной упаковке, а не веса упаковки, как в случае с гвоздями.
| Размер винта | Вес 1.000 шт. | Номер упаковки |
|---|---|---|
| 2 × 7 | 0,22 kg | 2.000 |
| 2,5 × 15 | 0,64 kg | 1.000 |
| 3,5 × 35 | 2,46 kg | 500 |
| 5 × 60 | 8,43 kg | 200 |
| 6 × 50 | 10,40 kg | 100 |
| 8 × 120 | 41,80 kg | 100 |
| 6 × 120, угловая головка | 49 kg | 50 |
| 10 × 130, угловая головка | 66,50 kg | 50 |
Подготовка материала и защита швов
При забивании гвоздей не следует проводить никаких предварительных работ. Однако для завинчивания шурупов материал необходимо подготовить, просверлив отверстие диаметром, равным трем четвертям диаметра шурупа и половине длины используемого шурупа. Это «полуотверстие» направляет шуруп и предотвращает растрескивание древесины (шуруп имеет коническую* резьбу). Отверстия меньшего размера можно просверлить, забив гвоздь, который затем удаляют.
Важно, чтобы кончик и выемка на головке винта находились в одной плоскости. Легче повернуть винт, который перед использованием намазан мылом. Важно, чтобы ширина доски была не менее 110% длины шурупа (если по какой-то причине мы не хотим, чтобы шуруп проткнул доску), чтобы кончик шурупа не проходил сквозь доску. Например, для доски толщиной 10 mm используйте шуруп длиной не более 8 mm.
Не используйте ржавый винт! Если другого нет, то старый следует смазать маслом. После вкручивания – особенно декоративных предметов – покройте головку винта бесцветным лаком, который защитит винт и предохранит его от выкручивания.
Вставить
Склеивание – очень распространенный метод соединения. Узел – давно известное связующее, точнее «клеевой» теплый узел. Новее холодное «казеиновое» тесто. Новейший клей – это клей на основе синтетических смол.
Теплый фетр
Лучший теплый войлок получается из смеси 3:1 костяного и кожного войлока. Доступен в виде плит. Поверхность излома должна быть трещиноватой, шелушащейся. Цвет не играет важной роли, но на доске должно быть как можно меньше пузырьков. Если на поверхности растопленного теста появляются жирные пятна, это признак того, что тесто испорчено и его нельзя использовать. Всегда следует плавить ровно столько клея, сколько мы используем. Дадим сначала отломанному куску теста полежать полдня (на поверхности воды появятся жирные пятна), затем сливаем лишнюю воду с липкой массы и даем тесту полностью растаять, нагревая его до 50-60°C. Лучше всего поместить посуду с туткалом в большую миску с водой и поставить на плиту. Следя за тем, чтобы температура воды не превышала 70°С, при постоянном помешивании дайте тесту растаять. На подготовленную поверхность наносим ровный слой шпаклевки и равномерно прижимаем промазанные таким образом деревянные поверхности друг к другу. Ткань схватывается за 5-25 mминут, а в сухих, теплых помещениях даже до истечения этого времени.
Паста холодного казеина
Холодное казеиновое тесто «схватывается» медленнее. При обработке склеенной детали он выступает за кромку инструмента. После приготовления холодную пасту необходимо немедленно использовать. Холодный войлок меняет цвет некоторых древесных материалов. Он устойчив к воде и легко подготавливается к использованию без нагревания. Холодный фетр представляет собой порошкообразный материал белого цвета. Когда он пахнет сыром, его больше нельзя использовать, потому что он испорчен. Один килограмм холодного клея растапливают в полутора-двух литрах воды при осторожном помешивании не менее получаса. При этом температура в помещении должна быть 10°C, а вода – не ниже 20°C. Холодное тесто при замешивании сначала получается густым, но после замешивания оно разжижается, поэтому не нужно спешить с добавлением воды в самом начале. На площадь 1 m2 необходимо равномерно нанести холодную шпаклевку 50. Подготовленную холодную ткань можно использовать максимум в течение пяти часов.
Клеи на основе синтетических смол
Несколько новых типов клея упрощают работу по соединению древесины. Общей чертой этих клеев является простота работы с ними, но и более высокая цена.
Самый распространенный клей на основе синтетических смол – двухкомпонентный эпоксидный. При комнатной температуре он высыхает за 24ч и образует белую массу, которую можно резать. Его можно покрасить, но он дорогой и поэтому подходит только для небольших и деликатных работ.
Универсальный клей на основе синтетических смол также безопасен. Прочно, быстро и надолго склеивает: фарфор, дерево, пластик, целлулоид, металлы и многое другое. Клей «охо» нетоксичный, кристально чистый, водостойкий и имеет приятный запах. Склеиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности, распределяют тонким слоем и ждут, пока он немного подсохнет. Затем обе поверхности прижимаются и оставляются прижатыми на несколько минут. Высохший клей образует тонкий бесцветный слой.
Нанесение клея на подготовленную деревянную поверхность.
Существует также ряд универсальных клеев на основе синтетических смол, таких как Аралдит, Боропор и т. д. По использованию этих клеев не может быть дано универсальных инструкций, а необходимо использовать индивидуальные инструкции, прилагаемые к каждому клею. Общими характеристиками клеев на основе синтетических смол является то, что их необходимо наносить тонкими слоями, поэтому их можно использовать только для склеивания плоских поверхностей. Они не подходят для склеивания черновых досок и стоят дорого.
Процедура склеивания древесины
Основные операции, которые необходимо выполнить при склеивании древесины: полная и тщательная очистка склеиваемой поверхности обеих склеиваемых деталей, равномерное нанесение клея на всю склеиваемую поверхность и приложение достаточного давления к склеиваемым поверхностям. Высыхание ускоряется в сухом и теплом помещении, в котором производится поклейка. Важно тщательно очистить выдавленный клей между двумя поверхностями путем нажатия.
Особое внимание необходимо уделить прижиму, стяжке материалов. По возможности не следует нажимать непосредственно на склеиваемые поверхности, а делать это через кусочки обрезков, размещенные снаружи. Им нужны челюсти, чтобы схватить. Для склеивания деталей меньшего размера достаточно одного стола с ровной доской, затем вспомогательная доска, затем склеиваемые детали и снова вспомогательная доска. Несколько тяжелых книг или кирпичей могут служить грузом для пресса.
Распиловка
Выбор пилы и полотна
После клепки наиболее распространенной операцией является резка и раскалывание. Сначала нам предстоит выбрать инструмент для резки дерева – пилу. Поскольку домашняя мастерская не может быть оборудована так же, как профессиональная, мы должны уделить внимание приобретению только самых необходимых пил (рисунок 2).
Изображение 2 — Типы пил, профили и положения зубьев, а также начало резки.
Для резки больших кусков дерева нам понадобится одна столярная пила с рамкой. Для раскроя более мелких деталей нам понадобится ручная пила со сменными полотнами, и в конце концов самое главное – иметь ручную пилу со стальной рамой и сменными полотнами различного профиля. Для этой пилы мы предоставим большое количество листов различного профиля. У пильных полотен, помимо размера зубьев (высота зубьев: для резки 3 mm, для нарезания пазов 2mm, тонкой обработки 1 mm) меняется и угол наклона зубьев. Угол 90° наиболее подходит для большинства работ, так как зубья можно затачивать треугольным напильником. Для более точной работы у нас должен получиться лист с зубцами под углом 110°. Металлический тестер также можно вставить в металлическую рамку. Зубья пилы обычно режутся сами, т.е. толкает.
Демонстрация и точение зубов
Важно отметить, что зубья пилы, кроме наклона в сторону полотна, имеют еще и собственный изгиб, т. е. «брызги», разные в листах разного назначения. Так, для резки листов они составляют толщину листа 2, для листов с пазами 1,5, а для узких листов 1,3 толщины листа. Разброс зубьев обеспечивает плавный рез без застревания полотна в материале. Для изготовления зубцов используется специальный инструмент, но при большей осторожности можно использовать и плоскогубцы. То есть пилой, у которой есть чванство. погнутые влево-вправо зубы, трудно начать резку, поэтому новичку не лишним будет сделать первоначальный рез долотом или пилой с небольшой развязностью. При этом следует сразу сделать два разреза вплотную друг к другу, потому что лист с большим разворотом не сможет поместиться в узкий паз. Если пила торчит, нужно зажать полотно пилы в тисках и заточить треугольным напильником. При этом зубы должны быть приподняты на полсантиметра над челюстями кормушки.
Натяжение и положение листа
Лезвия рамной пилы можно натянуть столярной пилой, поворачивая планку на веревке, а пилой по металлической раме, закрутив гайку-бабочку. Помимо этого листа он еще может вращаться вокруг оси, т.е. вести отчет из плоскости кадра. Мастер обычно работает с наклоном лезвия 35° вправо от рамы, чтобы лучше видеть линию, по которой ему предстоит резать. Однако новичкам мы этого не рекомендуем, так как удержание пилы под таким углом требует некоторой практики и утомляет руку сильнее. Правда, бывают и ситуации, когда такое положение пилы необходимо для нормальной работы.
Очень важно, чтобы полотно пилы не было перекручено, т. е. чтобы полотно пилы с обеих сторон рамы имело одинаковый «наклон».
Маркировка выреза
Как и в любой работе, при резке действует правило: трижды отмерь, чтобы отрезать только один раз! Только мастер с длительной практикой может позволить себе провести линию разметки точно по размеру и разрезать по ней. Правильнее, чтобы линия измерения была немного выше фактического измерения, а резка должна производиться рядом с отметкой, чтобы линия разметки оставалась видимой даже после резки. Не забудем отметить - дорисовать ту часть, которая отваливается, чтобы из-за поворота материала случайно не отрезать с той стороны, которая осталась, ведь в этом случае у нас получится меньший кусок, чем хотелось.
Для разметки используем стальной или деревянный уголок (винкль). Разметку выполним таким образом, чтобы, повернув размеченную деталь на 180°, мы обозначили и противоположную сторону материала. Таким образом можно избежать ошибок, которые могли бы возникнуть из-за неровностей поверхностей или неправильного удержания материала. А если две отметки не параллельны, между ними будет нарисовано правильное направление резки.
Начало и направление резки
Прежде чем начать резку, мы должны взять материал левой рукой слева от отмеченной линии разреза, держа согнутый большой палец левой руки по диагонали вверх и положив пильный диск на поднятый большой палец. Затем приступаем к распиловке (картинка 3, деталь 1).
Основание большого пальца должно быть примерно на 1,5 cm выше разрезаемой поверхности, чтобы зубья пилы не обожгли большой палец, если лезвие случайно отскочит. Для этой операции неплохо бы немного попрактиковаться, ведь многократные подпрыгивания пилы могут вывести из такта самого терпеливого новичка, а раздражение или возможное выбрасывание инструмента не приводит к цели. При выполнении первоначального разреза следует свободно держать пилу и начинать резку, потянув пилу на себя.
Изображение 3 — Начало резки, направляющая пилы и положение зажатого материала.
При резке надо стараться резать по всей длине пилы и не допускать раскачивания пилы влево-вправо, вверх-вниз (рисунок 3, деталь 2). Полотно пилы должно идти горизонтально. Если устанем, достаем пилу и отдыхаем, потому что уставшей, неопытной рукой рез будет неправильным, и мы можем привести к поломке инструмента и даже к травме. Доску следует отрегулировать так, чтобы она не свисала с кормушки, и хорошо зажать (рисунок 3, деталь 3).
Завершение работ и техническое обслуживание
Пила с меньшим размахом зубьев легко застревает во влажной древесине. В таких случаях на лезвие пилы следует нанести жир или мыло. Срез следует контролировать при приближении к мерке, чтобы не сделать более глубокий срез, чем хотелось бы. Если мы отрезаем кусок полностью, то последние удары пилой следует делать очень свободно, медленно, чтобы не расколоть нижнюю часть материала.
Добрый совет: после использования пильный диск следует смазать защитной смазкой, чтобы он не ржавел, а зубья должны быть обращены к раме.
Связанные темы: деревообрабатывающие станки и инструменты, ленточные пилы, долбление, сверление и строгание, услуги и производство деревянных окон и дверей.