Vis à bois, collage et sciage

Vis à bois

Selon la forme de la tête, on peut les classer en quatre groupes principaux : vis à tête ronde (og) ; avec la tête tombante (ug) ; avec une tête lenticulaire (sg) et avec une tête angulaire (Fig. 1). Les têtes des trois premiers groupes de vis à bois sont conçues et peuvent être vissées et dévissées avec un tournevis, tandis que le quatrième groupe de vis est utilisé pour les échafaudages, il est plus grand, avec une tête hexagonale. Il se tourne et se tourne à l’aide d’une clé à fourche. (Pour un joint amovible dans le bois et d’autres matériaux, une vis est également utilisée pour fixer des raccords avec un filetage et un écrou (écrou) ainsi que des vis pour le métal, nous le connaîtrons donc lorsque nous parlerons de vis pour les métaux. Cette vis a le bon côté que devant sa tête semi-ronde se trouve une tête carrée, qui pénètre dans le matériau lors du serrage et ne permet pas à la tige de la vis de tourner lors du serrage).

Image 1 — Formes des têtes et marquage des dimensions des vis à bois.

Il est important que la forme de la tête de vis à bois soit adaptée au lieu d’utilisation. Par exemple, avec des surfaces planes, on utilisera une vis à tête fraisée qui ne dépasse pas du plan. Et les vis à bois sont vendues au kilogramme et non à la pièce. Leurs mesures sont données en nombres doubles comme des clous, par exemple 2 × 7 ug. Il s’agit d’une vis d’une épaisseur de 2 mm et d’une longueur de tige de 7 mm.

Le tableau suivant donne les types de vis avec le poids 1.000 des pièces et le nombre de vis dans un emballage typique — et non le poids de l’emballage, comme c’était le cas pour les clous.

Préparation du matériau et protection des joints

Aucun travail préliminaire ne doit être effectué lors de l’enfoncement des clous. Cependant, pour enfoncer des vis à bois, il faut préparer le matériau en perçant un trou d’un diamètre égal aux trois quarts du diamètre de la vis et à la moitié de la longueur de la vis à utiliser. Ce “demi-trou” guide la vis et évite la fissuration du bois (la vis a un filetage conique*). Des trous plus petits peuvent être percés en enfonçant un clou qui est ensuite retiré.

Il est important que la pointe et l’encoche de la tête de vis soient dans le même plan. Il est plus facile de tourner une vis enduite de savon avant utilisation. Il est important que la largeur de la planche soit au moins 110% la longueur de la vis (sauf si pour une raison quelconque nous voulons que la vis perce la planche) afin que la pointe de la vis ne traverse pas la planche. Par exemple dans une planche d’une épaisseur de 10 mm, utilisez au maximum 8 mm vis à bois longues.

N’utilisez pas de vis rouillée ! Si nous n’en avons pas d’autre, l’ancien doit être enduit d’huile. Après le vissage - notamment pour les objets décoratifs - enduisez la tête de vis d’un vernis incolore, qui protégera la vis et la protégera du dévissage.

Coller

Le collage est une méthode d’assemblage très courante. Le nœud est un liant connu depuis longtemps, plus précisément le nœud chaud « gluant ». La pâte froide à « caséine » est plus récente. L’adhésif le plus récent est un adhésif à base de résines synthétiques.

Feutre chaud

Le meilleur feutre chaud est obtenu avec un mélange de 3:1 feutre d’os et de peau. Disponible en dalles. La surface de la fracture doit être fissurée, coquillière. La couleur ne joue pas un rôle important, mais le tableau doit comporter le moins de bulles possible. Si des taches grasses apparaissent à la surface de la pâte fondue, c’est le signe que la pâte est gâtée et ne doit pas être utilisée. Vous ne devez toujours faire fondre que la quantité de colle que nous utiliserons. Laissons d’abord tremper le morceau de pâte cassé pendant une demi-journée (des taches grasses apparaissent à la surface de l’eau), puis vidons l’excès d’eau de la masse collante et laissons fondre complètement la pâte en la chauffant à 50-60°C. Il est préférable de placer le plat avec le tutkal dans un grand bol d’eau et de le mettre sur le feu. En vous assurant que la température de l’eau ne dépasse pas 70°S, en remuant constamment, laissez fondre la pâte. Nous appliquons une couche uniforme de mastic sur la surface préparée et pressons uniformément les surfaces en bois ainsi enduites les unes sur les autres. Le tissu se lie en 5-25 mminutes, et dans des pièces sèches et chaudes avant même l’expiration de ce délai.

Pâte de caséine froide

La pâte à caséine froide « prend » plus lentement. Il dépasse du bord de l’outil lors de l’usinage de la pièce collée. Après préparation, la pâte froide doit être utilisée immédiatement. Le feutre froid change la couleur de certains matériaux en bois. Il résiste à l’eau et se prépare facilement à une utilisation sans chauffage. Le feutre froid est un matériau blanc poudré. Quand ça sent le fromage, alors il ne faut plus l’utiliser car il est gâté. Un kilogramme de colle froide est fondu dans un litre et demi à deux litres d’eau sous agitation douce pendant au moins une demi-heure. Dans le même temps, la température ambiante doit être de 10°C et l’eau doit être d’au moins 20°C. Lors du mélange, la pâte froide est épaisse au début, mais après le mélange, elle s’éclaircit, nous n’avons donc pas besoin de nous précipiter pour ajouter de l’eau dès le début. Pour une surface de 1 m2 il est nécessaire d’appliquer uniformément 50 grammes de mastic froid. Le tissu froid préparé peut être utilisé dans un délai maximum de cinq heures.

Adhésifs à base de résines synthétiques

Plusieurs types de colle plus récents facilitent le travail d’assemblage du bois. La caractéristique commune de ces colles est la facilité de travail avec elles, mais aussi leur prix plus élevé.

L’adhésif à base de résines synthétiques le plus répandu est l’époxy à deux composants. A température ambiante, il sèche en 24h et forme une masse blanche, qui peut être découpée. Il peut être peint, mais il est cher et ne convient donc qu’aux travaux plus petits et plus délicats.

La colle universelle à base de résines synthétiques est également sans danger. Adhère fermement, rapidement et définitivement : porcelaine, bois, plastiques, celluloïd, métaux et plus encore. La colle « oho » est non toxique, limpide, imperméable et dégage une odeur agréable. La surface à coller doit être propre et sèche. La colle est appliquée sur les deux surfaces à coller, étalée en fine couche et attendue qu’elle sèche un peu. Ensuite, les deux surfaces sont pressées et laissées pressées pendant plusieurs minutes. La colle séchée forme une fine couche incolore.

Application de colle sur la surface en bois préparée.

Il existe également un certain nombre d’adhésifs universels à base de résines synthétiques comme l’Araldite, le Boropor, etc. Pour l’utilisation de ces adhésifs, aucune notice universelle ne peut être donnée, mais il faut utiliser les instructions individuelles jointes à chaque adhésif. La caractéristique commune des adhésifs à base de résines synthétiques est qu’ils doivent être appliqués en couches minces et ne peuvent donc être utilisés que pour coller des surfaces planes. Ils ne conviennent pas au collage de planches brutes et sont coûteux.

Procédure de collage du bois

Les opérations de base à effectuer lors du collage du bois sont : un nettoyage complet et soigné de la surface de liaison des deux pièces à coller, appliquer uniformément de la colle sur toute la surface à coller et appliquer suffisamment de pression sur les surfaces collées. Le séchage est accéléré par une pièce sèche et chaude dans laquelle s’effectue le collage. Il est important de bien nettoyer la colle pressée entre les deux surfaces en appuyant.

Une attention particulière doit être portée au pressage, au serrage des matériaux. Si possible, n’appuyez pas directement sur les surfaces à coller, mais faites-le à travers les chutes placées à l’extérieur. Ils ont besoin de mâchoires pour saisir. Pour coller des pièces plus petites, une seule table avec une planche plate suffit, puis la planche auxiliaire, puis les pièces à coller et encore la planche auxiliaire. Quelques livres ou briques lourds peuvent servir de poids de pression.

Sciage

Choix de scie et de lames

La découpe et le fendage sont, après le rivetage, l’opération la plus courante. Nous devons d’abord choisir un outil pour couper le bois – une scie. Puisqu’un atelier à domicile ne peut pas être aussi équipé qu’un atelier professionnel, nous devons faire attention à ne nous procurer que les scies les plus nécessaires (photo 2).

Image 2 — Types de scies, profils et positions des dents et début de la coupe.

Pour couper des morceaux de bois plus gros, nous aurons une scie de charpentier avec un cadre. Pour couper des pièces plus petites, nous avons besoin d’une scie à main avec des lames remplaçables, et en fin de compte, le plus important est d’avoir une scie à main avec un cadre en acier et des lames remplaçables de différents profils. Pour cette scie nous fournirons un grand nombre de tôles de profils variés. Dans le cas des lames de scie, en plus de la taille des dents (la hauteur des dents est : pour la coupe 3 mm, pour la coupe de rainures 2mm, pour le traitement fin 1 mm), l’angle des dents change également. Un angle de 90° convient le mieux à la plupart des travaux, car les dents peuvent être affûtées avec une lime triangulaire. Pour un travail plus précis, nous devons disposer d’une tôle avec des dents à un angle de 110°. Un testeur de métal peut également être inséré dans le cadre métallique. Les dents de la scie coupent généralement d’elles-mêmes, c’est à dire. pousser.

Exhiber et aiguiser les dents

Il est important de noter que les dents de scie, outre l’inclinaison dans la direction de la lame, ont également leur propre courbure, c’est-à-dire des « éclaboussures » qui sont différentes selon les feuilles pour différents usages. Ainsi, pour les tôles à découper, elles correspondent à l’épaisseur de tôle 2, pour les tôles à rainurer 1,5 et pour les tôles étroites à l’épaisseur de tôle 1,3. La répartition des dents assure une coupe douce sans coincer la lame dans le matériau. Un outil spécial est utilisé pour fabriquer les dents, mais avec plus de soin, des pinces à bec plat peuvent également fonctionner. Avec une scie qui a un air fanfaron, bien sûr. dents pliées gauche-droite, il est difficile de commencer à couper, il n’est donc pas mal pour un débutant de faire la coupe initiale avec un ciseau ou une scie avec un peu de fanfaronnade. Avec celui-ci, vous devez immédiatement effectuer deux coupes l’une à côté de l’autre, car une feuille avec un écart plus important ne pourra pas s’insérer dans la rainure étroite. Si la scie dépasse, nous devons serrer la lame de scie dans un étau et l’affûter avec une lime triangulaire. En même temps, les dents doivent être relevées, un demi-centimètre au-dessus des mâchoires du mangel.

Tension et position de la tôle

Les lames d’une scie à cadre peuvent être tendues avec une scie à menuiserie en tournant la latte sur une ficelle, et avec une scie à cadre métallique en tournant un écrou papillon. En plus de cette feuille, elle peut également pivoter autour de l’axe, c’est-à-dire rapporter depuis le plan du cadre. Un expert travaille généralement avec une inclinaison de lame de 35° à droite du cadre afin de mieux voir la ligne le long de laquelle il doit couper. Nous ne le recommandons cependant pas aux débutants, car tenir la scie sous cet angle demande un peu de pratique et est plus fatiguant pour la main. Certes, il existe également des situations où cette position de la scie est nécessaire au fonctionnement normal.

Il est très important que la lame de scie ne soit pas tordue, c’est-à-dire que la lame de scie des deux côtés du cadre ait une “inclinaison” égale.

Marquage de coupe

Comme pour tout travail, la règle s’applique à la découpe : Mesurez trois fois pour ne couper qu’une seule fois ! Seul un artisan ayant une longue pratique peut se permettre de tracer exactement la ligne de marquage sur mesure et de découper le long de celle-ci. Il est plus correct que la ligne de mesure soit légèrement au-dessus de la mesure réelle et que la découpe soit effectuée à côté de la marque, afin que la ligne de marquage reste visible même après la découpe. N’oublions pas de marquer - dessinez la partie qui tombe, afin qu’en tournant le matériau, nous ne coupions pas accidentellement du côté qui reste, car dans ce cas, nous obtiendrons un morceau plus petit que ce que nous souhaitions.

Pour le marquage, nous utilisons une cornière en acier ou en bois (winkle). Nous effectuerons le marquage de telle manière qu’en tournant la pièce marquée de 180°, nous marquerons également le côté opposé du matériau. De cette manière, il est possible d’éviter toute erreur qui pourrait survenir en raison de l’irrégularité des surfaces ou d’une mauvaise tenue du matériau. Et si les deux marquages ne sont pas parallèles, la direction de coupe appropriée sera tracée entre eux.

Démarrage et guidage de la coupe

Avant de commencer à couper, nous devons saisir le matériau avec notre main gauche à gauche de la ligne de coupe marquée, en gardant le pouce plié de la main gauche en diagonale vers le haut et en posant la lame de scie sur le pouce levé. Puis on commence à scier (photo 3, partie 1).

La base du pouce doit être environ 1,5 cm plus haute que la surface à couper, afin que les dents de scie ne brûlent pas le pouce si la lame rebondit accidentellement. Pour cette opération, ce n’est pas une mauvaise idée d’avoir un peu de pratique, car les rebonds répétés de la scie peuvent faire perdre le contact au débutant le plus patient, et s’énerver ou éventuellement lancer l’outil ne mène pas au but. Lors de la coupe initiale, vous devez tenir la scie sans serrer et commencer à couper en tirant la scie vers vous.

Image 3 — Début de coupe, guidage de la scie et position du matériau serré.

Lors de la coupe, nous devons essayer de couper sur toute la longueur de la scie et empêcher la scie de osciller à gauche et à droite, de haut en bas (image 3, partie 2). La lame de scie doit aller horizontalement. Si nous sommes fatigués, nous retirons la scie et nous nous reposons, car avec une main fatiguée et inexpérimentée, la coupe sera incorrecte et nous pouvons casser l’outil et même nous blesser. La planche doit être ajustée de manière à ne pas pendre du mangel et elle doit être bien serrée (photo 3, pièce 3).

Achèvement des travaux et maintenance

Une scie avec moins de dents écartées se coince facilement dans le bois humide. Dans de tels cas, de la graisse ou du savon doivent être appliqués sur la lame de la scie. La coupe doit être contrôlée à l’approche de la mesure afin de ne pas faire une coupe plus profonde que souhaitée. Si nous coupons complètement la pièce, les derniers coups de scie doivent être effectués de manière très lâche, lentement, afin de ne pas fendre la partie inférieure du matériau.

Bon conseil : après utilisation, la lame de scie doit être enduite de graisse protectrice pour éviter qu’elle ne rouille, et les dents doivent être tournées vers le cadre.

Sujets connexes : machines et outils pour le travail du bois, scies à ruban, burinage, perçage et rabotage, services et fabrication de fenêtres et portes en bois.