Șuruburi pentru lemn, lipire și tăiere

Șuruburi pentru lemn

După forma capului, le putem clasifica în patru grupe principale: șurub cu cap rotund (og); cu capul căzut (ug); cu cap lenticular (sg) și cu cap unghiular (Fig. 1). Capetele primelor trei grupe de șuruburi pentru lemn sunt proiectate și pot fi înșurubate și deșurubate cu o șurubelniță, în timp ce al patrulea grup de șuruburi este folosit pentru schele, este mai mare, cu cap hexagonal. Se răsucește și se răsucește cu ajutorul unei chei cu cap deschis. (Pentru o îmbinare detașabilă din lemn și alte materiale, se folosește și un șurub pentru fixarea fitingurilor cu filet și o piuliță (piuliță) precum și șuruburi pentru metal, așa că îl vom cunoaște când vorbim de șuruburi pentru metale. Acest șurub are partea bună că în fața capului său semirotund există un cap pătrat, care intră în material la strângere și nu permite să se rotească la strângere. prindere).

Imagine 1 — Formele capetelor și marcarea dimensiunilor șuruburilor pentru lemn.

Este important ca forma capului șurubului pentru lemn să fie adaptată la locul de utilizare. De exemplu, la suprafețe plane, vom folosi un șurub cu cap înecat care nu iese din plan. Iar șuruburile pentru lemn se vând la kilogram, nu la bucată. Măsurătorile lor sunt date în numere duble precum unghiile, de exemplu 2 × 7 ug. Aceasta se referă la un șurub cu o grosime de 2 mm și o lungime a tijei de 7 mm.

Următorul tabel oferă tipurile de șuruburi cu greutatea 1.000 a pieselor și numărul de șuruburi dintr-un pachet tipic — nu greutatea pachetului, așa cum a fost cazul cuielor.

Pregătirea materialului și protecția îmbinărilor

Nu trebuie efectuate lucrări preliminare atunci când bateți cuiele. Totuși, pentru a antrena șuruburi pentru lemn, materialul trebuie pregătit prin găurirea unui orificiu cu un diametru egal cu trei sferturi din diametrul șurubului și jumătate din lungimea șurubului care urmează să fie utilizat. Această „jumătate de gaură” ghidează șurubul și previne crăparea lemnului (șurubul are un filet conic *). Găurile mai mici pot fi găurite prin lovirea unui cui, care este apoi îndepărtat.

Este important ca vârful și crestătura de pe capul șurubului să fie în același plan. Este mai ușor să rotiți un șurub care este uns cu săpun înainte de utilizare. Este important ca lățimea plăcii să fie de cel puțin 110% lungimea șurubului (cu excepția cazului în care din anumite motive dorim ca șurubul să străpungă placa), astfel încât vârful șurubului să nu treacă prin placă. De exemplu, într-o placă cu o grosime de 10 mm, utilizați un șurub pentru lemn lung de maximum 8 mm.

Nu folosi un șurub ruginit! Daca nu avem alta, cea veche ar trebui acoperita cu ulei. După înșurubare - în special pentru obiectele decorative - acoperiți capul șurubului cu lac incolor, care va proteja șurubul și îl va proteja de deșurubare.

Paste

Lipirea este o metodă foarte comună de îmbinare. Nodul este un agent de legare cunoscut de mult timp, mai exact nodul cald „glutinos”. Mai nou decât acesta este aluatul rece „cazeină”. Cel mai nou adeziv este un adeziv pe bază de rășini sintetice.

Pâslă caldă

Cel mai bun pâslă cald se obține cu un amestec de 3:1 pâslă de os și piele. Disponibil în plăci. Suprafața fracturii ar trebui să fie fisurată, coajă. Culoarea nu joacă un rol important, însă placa trebuie să aibă cât mai puține bule. Daca pe suprafata aluatului topit apar pete grase, este semn ca aluatul este stricat si nu trebuie folosit. Ar trebui să topești întotdeauna doar atât cât lipici vom folosi. Să lăsăm mai întâi bucata de aluat ruptă la înmuiat o jumătate de zi (pe suprafața apei apar pete grase), apoi turnăm excesul de apă din masa lipicioasă și lăsăm aluatul să se topească complet încălzindu-l la 50-60°C. Cel mai bine este să puneți vasul cu tutkalul într-un vas mare cu apă și să îl puneți pe aragaz. Asigurându-vă că temperatura apei nu depășește 70°S cu amestecare constantă, lăsați aluatul să se topească. Aplicam un strat uniform de chit pe suprafata pregatita si presam uniform suprafetele de lemn unse astfel una peste alta. Țesătura se leagă la 5-25 mminute, iar în camere uscate și calde chiar înainte de expirarea acestui timp.

Pastă de cazeină rece

Aluatul rece de cazeină „se întărește” mai încet. Iese în afară lama sculei atunci când piesa lipită este prelucrată. După preparare, pasta rece trebuie folosită imediat. Pâsla rece modifică culoarea unor materiale lemnoase. Este rezistent la apă și este ușor de pregătit pentru utilizare fără încălzire. Pâsla rece este un material alb pudrat. Cand miroase a branza, atunci nu trebuie sa o mai folosim pentru ca este stricata. Un kilogram de lipici rece se topește într-un litru și jumătate până la doi litri de apă, amestecând ușor, timp de cel puțin o jumătate de oră. În același timp, temperatura camerei trebuie să fie 10°C, iar apa trebuie să fie de cel puțin 20°C. La amestecare, aluatul rece este gros la început, dar după amestecare se subțiază, așa că nu trebuie să ne grăbim să adăugăm apă chiar de la început. Pentru o suprafață de 1 m2 este necesar să aplicați uniform 50 grame de chit rece. Țesutul rece preparat poate fi utilizat în maximum cinci ore.

Adezivi pe bază de rășini sintetice

Mai multe tipuri mai noi de lipici fac munca de îmbinare a lemnului mai ușoară. Caracteristica comună a acestor adezivi este ușurința de a lucra cu ele, dar și prețul mai mare.

Cel mai răspândit adeziv pe bază de rășini sintetice este epoxidic bicomponent. La temperatura camerei, se usucă în 24h și formează o masă albă, care poate fi tăiată. Poate fi vopsit, dar este scump și, prin urmare, este potrivit doar pentru lucrări mai mici și mai delicate.

Adezivul universal pe bază de rășini sintetice este, de asemenea, sigur. Se leagă ferm, rapid și permanent: porțelan, lemn, materiale plastice, celuloid, metale și multe altele. Adezivul „oho” este non-toxic, limpede, rezistent la apă și are un miros plăcut. Suprafața de lipit trebuie să fie curată și uscată. Adezivul se aplica pe ambele suprafete de lipit, se intinde subtire si se asteapta sa se usuce putin. Apoi ambele suprafețe sunt presate și lăsate apăsate câteva minute. Adezivul uscat formează un strat subțire incolor.

Aplicarea adeziv pe suprafața de lemn pregătită.

Există și o serie de adezivi universali pe bază de rășini sintetice precum Araldite, Boropor etc. Pentru utilizarea acestor adezivi nu pot fi date instrucțiuni universale, dar trebuie să folosim instrucțiunile individuale atașate fiecărui adeziv. Caracteristicile comune ale adezivilor pe bază de rășini sintetice sunt că trebuie aplicați în straturi subțiri și, prin urmare, pot fi utilizați doar pentru a lipi suprafețe plane. Nu sunt potrivite pentru lipirea plăcilor aspre și sunt scumpe.

Procedura de lipire a lemnului

Operațiunile de bază care trebuie făcute la lipirea lemnului sunt: curățarea completă și plăcută a suprafeței de lipire a ambelor piese de lipit, aplicarea uniformă de adeziv pe toată suprafața de lipit și aplicarea unei presiuni suficiente pe suprafețele lipite. Uscarea este accelerata de o camera uscata si calda in care se face lipirea. Este important să curățați bine lipiciul stors între cele două suprafețe prin apăsare.

O atenție deosebită trebuie acordată presării, strângerii materialelor. Dacă este posibil, nu trebuie să apăsați direct pe suprafețele de lipit, ci să o faceți prin bucățile de resturi așezate la exterior. Au nevoie de fălci pentru a prinde. Pentru lipirea pieselor mai mici este suficienta o masa cu placa plana, apoi placa auxiliara, apoi piesele de lipit si din nou placa auxiliara. Câteva cărți grele sau cărămizi pot servi drept greutate de presare.

Taiere

Alegerea ferăstrăului și lame

Tăierea și despicarea este, după nituire, cea mai comună operație. Mai întâi trebuie să alegem o unealtă pentru tăierea lemnului - un ferăstrău. Întrucât un atelier la domiciliu nu poate fi la fel de echipat ca un atelier profesional, trebuie să fim atenți să obținem doar cele mai necesare ferăstraie (poza 2).

Imagine 2 — Tipuri de ferăstraie, profile și poziții ale dinților și începutul tăierii.

Pentru tăierea bucăților mai mari de lemn vom obține un fierăstrău de dulgher cu cadru. Pentru a tăia bucăți mai mici, avem nevoie de un ferăstrău manual cu lame înlocuibile, iar la final, cel mai important este să avem un ferăstrău manual cu cadru de oțel și lame înlocuibile de diverse profile. Pentru acest ferăstrău vom furniza un număr mare de foi de diverse profile. În cazul pânzelor de ferăstrău, pe lângă dimensiunea dinților (înălțimea dinților este: pentru tăiere 3 mm, pentru tăiere caneluri 2mm, prelucrare fină 1 mm) se modifică și unghiul dinților. Un unghi de 90° este cel mai potrivit pentru majoritatea lucrărilor, deoarece dinții pot fi ascuțiți cu o pilă triunghiulară. Pentru o lucrare mai precisă, ar trebui să avem o foaie cu dinți la un unghi de 110°. În cadrul metalic poate fi introdus și un tester de metal. Dinții ferăstrăului se taie de obicei singuri, adică. împingând.

Arătarea și ascuțirea dinților

Este important de reținut că dinții ferăstrăului, în afară de înclinarea în direcția pânzei, au și propria lor îndoire, adică „stropi” care sunt diferite în foi pentru diferite scopuri. Astfel, pentru tăierea tablelor, acestea se ridică la 2 grosimea tablei, pentru canelarea tablei 1,5, iar pentru table înguste 1,3 grosimea tablei. Răspândirea dinților asigură o tăiere lină fără a bloca lama în material. Se folosește o unealtă specială pentru a face dintele, dar cu mai multă grijă pot funcționa și cleștii cu vârf plat. Cu un ferăstrău care are o stăpânire, adică. dinții îndoiți stânga-dreapta, este dificil să începeți tăierea, așa că nu este greșit ca un începător să facă tăierea inițială cu o daltă sau un ferăstrău cu un pic de tăieri. Cu acesta, ar trebui să faceți imediat două tăieturi una lângă cealaltă, deoarece o foaie cu o întindere mai mare nu va putea să se potrivească în canelura îngustă. Dacă ferăstrăul iese în afară, trebuie să strângem lama ferăstrăului într-o menghină și să o ascuțim cu o pilă triunghiulară. În același timp, dinții ar trebui să fie ridicați, cu o jumătate de centimetru deasupra fălcilor mangelului.

Tensiune și poziție table

Pânzele unui ferăstrău pentru cadru pot fi tensionate cu un ferăstrău de tâmplărie prin răsucirea șipcii pe o sfoară, iar cu un ferăstrău pentru cadru metalic prin răsucirea unei piulițe fluture. Pe lângă această foaie, se poate roti și în jurul axei, adică să raporteze din planul cadru. Un expert lucrează de obicei cu o înclinare a lamei de 35° la dreapta cadrului pentru a vedea mai bine linia de-a lungul căreia urmează să taie. Cu toate acestea, nu recomandăm acest lucru pentru începători, deoarece ținerea ferăstrăului în acest unghi necesită puțină practică și este mai obositoare pentru mână. Adevărat, există și situații în care această poziție a ferăstrăului este necesară pentru funcționarea normală.

Este foarte important ca pânza de ferăstrău să nu fie răsucită, adică ca pânza de ferăstrău de pe ambele părți ale cadrului să aibă o „înclinare” egală.

Marcaj tăiat

Ca și în cazul oricărei lucrări, regula se aplică tăierii: Măsurați de trei ori pentru a tăia o singură dată! Doar un meșter cu practică îndelungată își poate permite să tragă linia de marcare exact pentru a măsura și a tăia de-a lungul ei. Este mai corect ca linia de măsurare să fie puțin peste măsurarea efectivă, iar tăierea să se facă lângă marcaj, astfel încât linia de marcare să rămână vizibilă chiar și după tăiere. Sa nu uitam sa marcam - desenam piesa care cade, astfel incat din cauza intoarcerii materialului, sa nu taiem accidental din partea care ramane, pentru ca in acest caz vom obtine o bucata mai mica decat ne-am dorit.

Pentru marcare, folosim un unghi de otel sau lemn (winkle). Vom efectua marcarea în așa fel încât prin rotirea piesei marcate cu 180°, vom marca și partea opusă a materialului. În acest fel, se poate evita orice eroare care s-ar produce din cauza neuniformității suprafețelor sau a reținerii greșite a materialului. Și dacă cele două marcaje nu sunt paralele, între ele va fi trasată direcția de tăiere adecvată.

Pornirea și ghidarea tăierii

Înainte de a începe tăierea, ar trebui să apucăm materialul cu mâna stângă la stânga liniei de tăiere marcate, ținând degetul mare îndoit al mâinii stângi în diagonală în sus și sprijinind lama ferăstrăului pe degetul ridicat. Apoi începem să tăiem (poza 3, partea 1).

Baza degetului mare ar trebui să fie cu aproximativ 1,5 cm mai înaltă decât suprafața tăiată, astfel încât dinții ferăstrăului să nu opărească degetul mare dacă lama sări din greșeală. Pentru această operație, nu este o idee rea să aveți puțină practică, deoarece săriturile repetate ale ferăstrăului îl pot arunca pe cel mai răbdător începător din tact, iar enervarea sau eventual aruncarea unealta nu duce la obiectiv. Când faceți tăierea inițială, ar trebui să țineți ferăstrăul slăbit și să începeți să tăiați trăgând ferăstrăul spre dvs.

Imagine 3 — Începutul tăierii, ghidajul ferăstrăului și poziția materialului prins.

La tăiere, ar trebui să încercăm să tăiem pe toată lungimea ferăstrăului și să împiedicăm ferăstrăul să se balanseze în stânga și în dreapta, în sus și în jos (imaginea 3, partea 2). Pânza ferăstrăului ar trebui să meargă orizontal. Dacă obosim, scoatem ferăstrăul și ne odihnim, pentru că cu o mână obosită, fără experiență, tăierea va fi incorectă și putem provoca ruperea sculei și chiar să ne rănim. Placa trebuie ajustată astfel încât să nu atârne de mangel și să fie bine prinsă (poza 3, piesa 3).

Finalizarea lucrărilor și întreținere

Un ferăstrău cu mai puțină răspândire a dinților se blochează cu ușurință în lemnul umed. În astfel de cazuri, pe lama ferăstrăului trebuie aplicată grăsime sau săpun. Tăierea trebuie controlată când se apropie de măsură pentru a nu face o tăietură mai adâncă decât se dorește. Dacă tăiem complet piesa, ultimele mișcări cu ferăstrăul trebuie făcute foarte lejer, încet, pentru a nu despica partea inferioară a materialului.

Sfat bun: după utilizare, pânza ferăstrăului trebuie unsă cu unsoare de protecție pentru a preveni ruginirea, iar dinții trebuie să fie orientați spre cadru.

Subiecte înrudite: mașini și unelte pentru prelucrarea lemnului, ferăstraie cu bandă, daltuire, găurire și rindeluire, servicii și producție de ferestre din lemn și ferestre ușă.