Винтове за дърво, лепене и рязане

Винтове за дърво

Според формата на главата можем да ги класифицираме в четири основни групи: винт с кръгла глава (og); с увиснала глава (ug); с лещовидна глава (sg) и с ъглова глава (фиг. 1). Главите на първите три групи винтове за дърво са проектирани и могат да се завинтват и развиват с отвертка, докато четвъртата група винтове се използва за скеле, тя е по-голяма, с шестоъгълна глава. Той се завърта и завърта с помощта на отворен гаечен ключ. (За разглобяема връзка в дърво и други материали се използва и винт за закрепване на фитинги с резба и гайка (гайка), както и винтове за метал, така че ще се запознаем с него, когато говорим за винтове за метал. Този винт има добрата страна, че пред полукръглата му глава има квадратна глава, която влиза в материала при затягане и не позволява на стеблото на винта да се върти при затягане).

Изображение 1 — Форми на глави и маркиране на размерите на винтове за дърво.

Важно е формата на главата на винта за дърво да е адаптирана към мястото на употреба. Например при плоски повърхности ще използваме винт с вдлъбната глава, който не стърчи от равнината. А винтовете за дърво се продават на килограм, а не на бройка. Техните размери са дадени в двойни числа като пирони, например 2 × 7 ug. Това се отнася за винт с дебелина 2 mm и дължина на стеблото 7 mm.

Следващата таблица дава видовете винтове с теглото 1.000 на парчета и броя на винтовете в типичен пакет — не теглото на пакета, както беше в случая с гвоздеите.

Подготовка на материала и защита на ставите

При забиване на пирони не трябва да се извършва предварителна работа. Въпреки това, за завиване на винтове за дърво материалът трябва да бъде подготвен чрез пробиване на отвор с диаметър, равен на три четвърти от диаметъра на винта и половината от дължината на винта, който ще се използва. Този “полуотвор” води винта и предпазва дървото от напукване (винтът е с конусна * резба). По-малки дупки могат да бъдат пробити чрез набиване на пирон, който след това се отстранява.

Важно е върхът и прорезът на главата на винта да са в една и съща равнина. По-лесно е да завъртите винт, който е намазан със сапун преди употреба. Важно е ширината на дъската да е поне 110% дължината на винта (освен ако по някаква причина не искаме винтът да пробие дъската), така че върхът на винта да не минава през дъската. Например в дъска с дебелина 10 mm използваме максимум 8 mm дълъг винт за дърво.

Не използвайте ръждясал винт! Ако нямаме друга, старата трябва да се намаже с масло. След завинтване - особено за декоративни предмети - покрийте главата на винта с безцветен лак, който ще защити винта и ще го предпази от развиване.

Лепене

Залепването е много разпространен метод за съединяване. Възелът е отдавна известен свързващ агент, по-точно “лепкав” топъл възел. По-ново от това е студеното “казеиново” тесто. Най-новото лепило е лепило на основата на синтетични смоли.

Топъл филц

Най-добрият топъл филц се получава със смес от 3:1 костен и кожен филц. Предлага се на плочи. Повърхността на счупването трябва да е напукана, черупчеста. Цветът не играе важна роля, но дъската трябва да има възможно най-малко мехурчета. Ако по повърхността на разтопеното тесто се появят мазни петна, това е знак, че тестото е развалено и не трябва да се използва. Винаги трябва да разтопявате толкова лепило, колкото ще използваме. Нека първо оставим начупеното парче тесто да кисне половин ден (по повърхността на водата се появяват мазни петна), след което да излеем излишната вода от така получената лепкава маса и да оставим тестото да се разтопи напълно, като го загреем до 50-60°C. Най-добре е съдът с туткала да се постави в голяма купа с вода и да се постави на котлона. Като се уверите, че температурата на водата не надвишава 70°S с постоянно разбъркване, оставете тестото да се разтопи. Върху подготвената повърхност нанасяме равномерен слой шпакловка и притискаме така намазаните дървени повърхности равномерно една върху друга. Платът се свързва с 5-25 mза минути, а в сухи, топли помещения дори преди изтичането на това време.

Студена казеинова паста

Студеното казеиново тесто “втвърдява” по-бавно. Той издава острието на инструмента, когато залепената част се обработва. След приготвяне студената паста трябва да се използва веднага. Студеният филц променя цвета на някои дървени материали. Устойчив е на вода и се подготвя лесно за употреба без нагряване. Студеният филц е прахообразен бял материал. Когато мирише на сирене, не трябва да го използваме повече, защото се разваля. Един килограм студено лепило се разтопява в литър и половина до два литра вода при леко разбъркване в продължение на поне половин час. В същото време стайната температура трябва да бъде 10°C, а водата трябва да бъде най-малко 20°C. При бъркането студената блата отначало е гъста, но след бъркането оредява, така че не се налага да бързаме да добавяме вода в началото. За площ от 1 m2 е необходимо да се нанесе равномерно 50 грама студен кит. Приготвената студена салфетка може да се използва в рамките на максимум пет часа.

Лепила на базата на синтетични смоли

Няколко по-нови вида лепило улесняват работата по свързване на дърво. Общата характеристика на тези лепила е лекотата на работа с тях, но и по-високата цена.

Най-разпространеното лепило на базата на синтетични смоли е двукомпонентното епоксидно. При стайна температура изсъхва за 24h и образува бяла маса, която може да се нарязва. Може да се боядисва, но е скъпо и затова е подходящо само за по-малки и по-деликатни работи.

Универсалното лепило на основата на синтетични смоли също е безопасно. Залепва здраво, бързо и трайно: порцелан, дърво, пластмаса, целулоид, метали и др. Лепилото “oho” е нетоксично, кристално чисто, водоустойчиво и с приятна миризма. Повърхността за залепване трябва да е чиста и суха. Лепилото се нанася върху двете повърхности за лепене, намазва се на тънко и се изчаква да изсъхне малко. След това двете повърхности се притискат и се оставят натиснати за няколко минути. Изсъхналото лепило образува безцветен тънък слой.

Нанасяне на лепило върху подготвената дървена повърхност.

Има и редица универсални лепила на базата на синтетични смоли като Araldite, Boropor и др. За използването на тези лепила не могат да бъдат дадени универсални инструкции, но трябва да използваме индивидуалните инструкции, приложени към всяко лепило. Общите характеристики на лепилата на базата на синтетични смоли са, че те трябва да се нанасят на тънки слоеве и следователно могат да се използват само за залепване на плоски повърхности. Те не са подходящи за лепене на груби плоскости и са скъпи.

Процедура за лепене на дърво

Основните операции, които трябва да се извършат при лепене на дърво са: цялостно и хубаво почистване на съединителната повърхност на двете залепени части, равномерно нанасяне на лепилото върху цялата залепена повърхност и достатъчно натиск върху залепените повърхности. Съхненето се ускорява от сухо и топло помещение, в което се извършва залепването. Важно е да почистите старателно изстисканото лепило между двете повърхности чрез натискане.

Трябва да се обърне специално внимание на пресоването, стягането на материалите. Ако е възможно, не натискайте директно върху повърхностите, които ще залепите, а го направете през остатъците, поставени от външната страна. Имат нужда от челюсти, за да се хванат. За лепене на по-малки парчета е достатъчна една маса с плоска дъска, след това помощната дъска, след това частите за лепене и отново спомагателната дъска. Няколко тежки книги или тухли могат да служат като притискаща тежест.

Рязане

Избор на трион и остриета

Рязането и разцепването е най-честата операция след занитването. Първо трябва да изберем инструмент за рязане на дърва - трион. Тъй като домашната работилница не може да бъде толкова оборудвана, колкото професионалната работилница, трябва да обърнем внимание да вземем само най-необходимите триони (снимка 2).

Изображение 2 — Видове триони, профили и позиции на зъбите и началото на среза.

За рязане на по-големи парчета дърво ще получим един дърводелски трион с рамка. За рязане на по-малки парчета ни трябва ръчен трион със сменяеми остриета и в крайна сметка най-важното е да имаме ръчен трион със стоманена рамка и сменяеми остриета с различни профили. За този трион ще предоставим голям брой листове от различни профили. При ножовете за триони, освен размера на зъбите (височината на зъбите е: за рязане 3 mm, за рязане на канали 2mm, фина обработка 1 mm) се променя и ъгълът на зъбите. За повечето задачи най-подходящ е ъгъл от 90°, тъй като зъбите могат да се заточат с триъгълна пила. За по-прецизна работа трябва да имаме лист със зъбци под ъгъл 110°. В металната рамка може да се постави и ножовка. Зъбите на триона обикновено режат сами, т.е. бутане.

Показване и точене на зъби

Важно е да се отбележи, че зъбите на триона, освен че се накланят по посока на острието, имат и собствено огъване, т.е. “пръски”, които са различни в листовете с различно предназначение. По този начин, за рязане на листове, те възлизат на 2 дебелина на листа, за нарязване на листове 1,5, а за тесни листове 1,3 дебелина на листа. Разположението на зъбите осигурява гладко рязане без заклинване на острието в материала. За направата на зъбците се използва специален инструмент, но с по-голямо внимание могат да свършат работа и плоските клещи. С трион, който има размах, т.е. извити наляво-надясно зъби, започването на рязане е трудно, така че не е излишно за начинаещ да направи първоначалния срез с длето или трион с малко перчене. При този веднага трябва да направите два разреза един до друг, защото лист с по-голямо разпръскване няма да може да влезе в тесния жлеб. Ако трионът стърчи, трябва да затегнем острието на триона в менгеме и да го наточим с триъгълна пила. В същото време зъбите трябва да са повдигнати, половин сантиметър над челюстите на мангела.

Опън и позиция на листа

Остриетата на рамковия трион могат да бъдат опънати чрез завъртане на летвата на струната за дърводелския трион и чрез завъртане на дроселовата гайка за металния трион. В допълнение към този лист, той може също да се върти около оста, т.е. да докладва от равнината на рамката. Експертът обикновено работи с наклон на острието 35° вдясно от рамката, за да вижда по-добре линията, по която трябва да реже. Въпреки това не препоръчваме това на начинаещи, тъй като държането на триона под този ъгъл изисква известна практика и е по-уморително за ръката. Вярно е, че има и ситуации, когато тази позиция на триона е необходима за нормална работа.

Много е важно острието на триона да не е усукано, т.е. острието на триона от двете страни на рамката да има еднакъв “наклон”.

Маркиране на рязане

Както при всяка работа, и при рязането важи правилото: Мери три пъти, за да режеш само веднъж! Само майстор с дълга практика може да си позволи да начертае маркиращата линия точно по мярка и да изреже по нея. По-правилно е линията на измерване да е малко над действителната мярка и рязането да се извършва до маркировката, така че линията на маркиране да остане видима дори след срязване. Да не забравяме да маркираме - начертайте частта, която пада, за да не отрежем случайно от страната, която остава, поради обръщането на материала, защото в този случай ще получим по-малко парче, отколкото сме искали.

За маркиране използваме стоманен или дървен винкел (винкъл). Ще извършим маркирането по такъв начин, че като завъртим маркираното парче с 180°, ще маркираме и противоположната страна на материала. По този начин е възможно да се избегне всяка грешка, която би възникнала поради неравности на повърхностите или неправилно задържане на материала. И ако двете маркировки не са успоредни, правилната посока на рязане ще бъде начертана между тях.

Стартиране и насочване на разреза

Преди да започнем да режем, трябва да хванем материала с лявата си ръка вляво от маркираната линия на рязане, като държим свития палец на лявата ръка диагонално нагоре и опираме острието на триона върху вдигнатия палец. След това започваме да рязане (снимка 3, част 1).

Основата на палеца трябва да е около 1,5 cm по-висока от повърхността, която ще се реже, така че зъбите на триона да не опарят палеца, ако острието случайно отскочи. За тази операция не е лошо да имате малко практика, защото многократното подскачане на триона може да извади от такт и най-търпеливия начинаещ, а дразненето или евентуалното хвърляне на инструмента не води до целта. Когато правите първоначалния разрез, дръжте триона хлабаво и започнете да режете, като дърпате триона към вас.

Изображение 3 — Начало на рязане, водач на триона и позиция на затегнатия материал.

Когато режем, трябва да се опитаме да режем по цялата дължина на триона и да не позволяваме на триона да се люлее наляво и надясно, нагоре и надолу (снимка 3, част 2). Режещият диск трябва да върви хоризонтално. Ако се изморим, изваждаме триона и си почиваме, защото с уморена, неопитна ръка рязането ще бъде неправилно, а и можем да причиним счупване на инструмента и дори да се нараним. Платката трябва да бъде монтирана така, че да не виси от мангела и да е добре захваната (изображение 3, част 3).

Завършване на работа и поддръжка

Тирон с по-малко разпространение на зъбите лесно се забива в мокро дърво. В такива случаи трябва да се нанесе грес или сапун върху острието на триона. Разрезът трябва да се контролира, когато се приближава мярката, за да не се направи по-дълбок разрез от желания. Ако отрязваме парчето напълно, последните удари с триона трябва да се правят доста хлабаво, бавно, за да не се разцепи долната част на материала.

Добър съвет: след употреба острието на триона трябва да се намаже със защитна грес, за да не ръждясва, а зъбите трябва да гледат към рамката.

Свързани теми: дървообработващи машини и инструменти, лентови триони, сечене, пробиване и рендосване, услуги и производство на дървени прозорци и врата.