Egurrezko torlojuak
Buruaren formaren arabera, lau talde nagusitan sailka ditzakegu: buru biribila duen torlojua (og); burua erorita (ug); buru lentikularra duena (sg) eta buru angeluarra duena (1. irudia). Egurrezko torlojuen lehenengo hiru taldeen buruak diseinatuta daude eta bihurkin batekin torloju eta askatu daitezke, eta laugarren torloju taldea aldamioetarako erabiltzen da, handiagoa da, buru hexagonalarekin. Bihurtu eta biratu egiten da giltza irekiaren laguntzaz. (Egurrezko eta beste materialen juntura desmuntagarri baterako, torlojua hari batekin eta azkoin batekin (azkoin) eta metalerako torlojuak lotzeko ere erabiltzen da, beraz, metaletarako torlojuei buruz hitz egiten dugunean ezagutuko dugu. Torloju honek badu alde ona, bere buru erdi biribilaren aurrean buru karratu bat dagoela, eta hori estutzean materialari sartzen zaio eta zurtoinari ez diola biratzen uzten. estutzea).
Irudia 1 — Buruen formak eta egur-torlojuen neurrien marka.
Garrantzitsua da egurrezko torloju-buruaren forma erabileraren tokira egokitzea. Esaterako, gainazal lauekin, planotik irteten ez den buru abokatua duen torlojua erabiliko dugu. Eta egur-torlojuak kilogramoka saltzen dira, ez piezaka. Haien neurriak zenbaki bikoitzetan ematen dira iltzeak bezala, adibidez 2 × 7 ug. Honek 2 mm lodiera eta 7 mm ardatzaren luzera duen torloju bati egiten dio erreferentzia.
Ondoko taulak 1.000 piezen pisuarekin eta torloju-kopuruarekin pakete tipiko batean adierazten ditu, ez paketearen pisua, iltzeekin gertatzen zen bezala.
| Torlojuaren dimentsioa | Pisua 1.000 pieza | Pakete zenbakia |
|---|---|---|
| 2 × 7 | 0,22 kg | 2.000 |
| 2,5 × 15 | 0,64 kg | 1.000 |
| 3,5 × 35 | 2,46 kg | 500 |
| 5 × 60 | 8,43 kg | 200 |
| 6 × 50 | 10,40 kg | 100 |
| 8 × 120 | 41,80 kg | 100 |
| 6 × 120, angelu-burua | 49 kg | 50 |
| 10 × 130, angelu-burua | 66,50 kg | 50 |
Materiala prestatzea eta junturak babestea
Ez da aurretiazko lanik egin behar iltzeak gidatzen ari zarenean. Dena den, egurrezko torlojuak gidatzeko, materiala prestatu behar da torlojuaren diametroaren hiru laurdeneko diametroa eta erabili beharreko torlojuaren luzera erdia duen zulo bat eginda. “Zulo erdi” honek torlojua gidatzen du eta egurra pitzatzea eragozten du (torlojuak * haria konikoa du). Zulo txikiagoak egin daitezke iltze batean mailukatuz, eta gero kendu egiten da.
Garrantzitsua da torloju-buruko punta eta koska plano berean egotea. Errazagoa da erabili aurretik xaboiarekin zikindutako torloju bat biratzea. Garrantzitsua da taularen zabalera torlojuaren luzera gutxienez 110% izatea (arrazoiren batengatik torlojuak ohola zula dezan nahi ez badugu behintzat), torlojuaren punta oholetik igaro ez dadin. Adibidez, 10 mm lodiera duen ohol batean, erabili gehienez 8 mm egur-torloju luzea.
Ez erabili torloju herdoildurik! Besterik ez badugu, zaharra olioz estali behar da. Torloju ondoren -batez ere dekorazio-objektuetarako - estali torlojuaren burua kolorerik gabeko bernizarekin, eta horrek torlojua babestuko du eta torlojutik babestuko du.
Itsatsi
Itsatzea elkartzeko oso metodo ohikoa da. Korapiloa aspalditik ezagutzen den agente loteslea da, zehatzago esanda, korapilo bero “glutinosoa”. Hau baino berriagoa da “kaseina” ore hotza. Itsasgarri berriena erretxin sintetikoetan oinarritutako itsasgarri bat da.
Feltro beroa
Feltro bero onena 3:1 hezur eta azaleko feltro nahasketa batekin lortzen da. Lauzatan eskuragarri. Hausturaren gainazala pitzatuta egon behar da, maskor. Koloreak ez du paper garrantzitsurik jokatzen, baina taulak ahalik eta burbuila gutxien izan behar du. Urtutako orearen gainazalean orban koipetsuak agertzen badira, orea hondatuta dagoela eta erabili behar ez den seinale da. Beti erabiliko dugun bezainbeste kola urtu behar duzu. Utzi lehenik eta behin hautsitako ore zatia beratzen egun erdiz (uraren gainazalean gantz-orbanak agertzen dira), ondoren masa itsaskorraren gehiegizko ura bota eta utzi orea guztiz urtzen 50-60°C-ra berotuz. Hobe da tutkalarekin platera ur ontzi handi batean jartzea eta sutan jartzea. Ziurtatu uraren tenperatura 70°S gainditzen ez dela etengabe nahastuz, utzi orea urtzen. Prestatutako gainazalean masilla geruza berdina jartzen dugu eta horrela zikindutako egurrezko gainazalak uniformeki sakatzen ditugu bata bestearen gainean. Ehuna 5-25 mminutuetan lotzen da, eta gela lehor eta epeletan denbora hori amaitu baino lehen ere.
Kaseina-pasta hotza
Kaseina-ore hotza polikiago “finkatzen” da. Itsatsitako pieza mekanizatzen denean erremintaren pala ateratzen da. Prestatu ondoren, ore hotza berehala erabili behar da. Feltro hotzak egurrezko material batzuen kolorea aldatzen du. Urarekiko erresistentea da eta erraz prestatzen da berotu gabe erabiltzeko. Hotza feltroa material zuri hauts bat da. Gazta usaina duenean, orduan ez dugu gehiago erabili behar hondatuta dagoelako. Kilo bat kola hotz litro eta erdi edo bi litro uretan urtzen da, gutxi gorabehera ordu erdiz leun irabiatuz. Aldi berean, giro-tenperaturak 10°C izan behar du eta urak gutxienez 20°C izan behar du. Nahastean, masa hotza lodi dago hasieran, baina nahastu ondoren, mehetzen da, beraz, ez dugu presarik izan behar hasieran ura gehitzeko. 1 m2 eremu baterako beharrezkoa da 50 gramo masilla hotza uniformeki aplikatzea. Prestatutako ehun hotza gehienez bost orduko epean erabil daiteke.
Erretxin sintetikoetan oinarritutako itsasgarriak
Kola berrienek egurra batzeko lana errazten dute. Kola hauen ezaugarri komuna haiekin lan egiteko erraztasuna da, baina baita prezio altuagoa ere.
Erretxin sintetikoetan oinarritutako itsasgarririk hedatuena bi osagai epoxikoa da. Giro-tenperaturan, 24h-tan lehortzen da eta masa zuri bat osatzen du, moztu daitekeena. Margotu daiteke, baina garestia da eta, beraz, lan txikiago eta delikatuagoetarako soilik egokia da.
Erretxin sintetikoetan oinarritutako kola unibertsala ere segurua da. Irmo, azkar eta betiko lotzen da: portzelana, egurra, plastikoak, zeluloidea, metalak eta abar. “oho” kola ez da toxikoa, gardena, iragazgaitza eta usain atsegina du. Itsatsi beharreko gainazalak garbia eta lehorra izan behar du. Kola itsatsi beharreko bi gainazaletan jartzen da, fin-mehean zabaldu eta pixka bat lehortu arte itxaron. Ondoren, bi gainazalak sakatzen dira eta hainbat minutuz sakatuta uzten dira. Kola lehortuak kolorerik gabeko geruza mehe bat osatzen du.
Prestatutako zurezko gainazalean kola jartzea.
Araldite, Boropor eta abar bezalako erretxin sintetikoetan oinarritutako itsasgarri unibertsal batzuk ere badaude. Itsasgarri hauek erabiltzeko ezin dira argibide unibertsalak eman, baina itsasgarri bakoitzari atxikitako banakako argibideak erabili behar ditugu. Erretxina sintetikoetan oinarritutako itsasgarrien ezaugarri komunak dira geruza meheetan aplikatu behar direla eta, beraz, gainazal lauak lotzeko soilik erabil daitezkeela. Ez dira egokiak ohol zakarrak itsasteko, eta garestiak dira.
Egurra itsasteko prozedura
Egurra itsastzerakoan egin behar diren oinarrizko eragiketak hauek dira: itsatsi beharreko bi piezen lotura gainazala oso eta atsegina garbitzea, itsatsi beharreko gainazal osoan kola uniformeki aplikatzea eta itsatsitako gainazaletan nahikoa presio egitea. Lehortzea azkartzen da itsastea egiten den gela lehor eta epel batekin. Garrantzitsua da bi gainazalen artean estututako kola ondo garbitzea sakatuz.
Arreta berezia jarri behar da materialak prentsatzeari, estutzeari. Ahal izanez gero, ez da zuzenean sakatu behar itsatsi beharreko gainazaletan, baizik eta egin kanpoaldean jarritako txatar zatien bidez. Harrapatzeko masailezurrak behar dituzte. Pieza txikiagoak itsasteko, nahikoa da ohol laua duen mahai bat, gero ohol osagarria, gero itsatsi beharreko piezak eta berriro ohol osagarria. Liburu edo adreilu astun batzuk pisu sakatu gisa balio dezakete.
Zerra
Zerra eta pala aukera
Ebaketa eta zatiketa da, errematxatu ondoren, eragiketa ohikoena. Lehenik eta behin egurra mozteko tresna bat aukeratu behar dugu - zerra. Etxeko tailer bat ezin daitekeenez tailer profesional bat bezain hornituta egon, beharrezkoak diren zerrak soilik lortzeko arreta jarri behar dugu (argazkia 2).
Irudia 2 — Zerra motak, hortz-profilak eta posizioak eta ebakiaren hasiera.
Egur zati handiagoak mozteko marko batekin arotz-zerra bat lortuko dugu. Pieza txikiagoak mozteko, esku-zerra bat behar dugu, ordezka daitezkeen xaflak dituena, eta, azkenean, garrantzitsuena altzairuzko armazoia duen eta ordezka daitezkeen palak hainbat profil dituen esku-zerra izatea da. Zerra honetarako, hainbat profiletako xafla ugari emango ditugu. Zerra-orrien kasuan, hortzen tamainaz gain (hortzen altuera hauxe da: 3 mm ebakitzeko, zirrikituak ebakitzeko 2mm, lanketa fina 1 mm) hortzen angelua ere aldatzen da. Lan gehienetarako, 90°-ko angelua da egokiena, hortzak lima triangeluar batekin zorroz daitezkeelako. Lan zehatzagoa lortzeko, hortzak 110°-ko angelua dituen xafla bat izan beharko genuke. Metalezko markoan zerra bat ere sar daiteke. Zerra-hortzak bere kabuz moztu ohi dira, hau da, bultzaka.
Erakutsi eta zorroztu hortzak
Kontuan izan behar da zerraren hortzek, xaflaren noranzkoan okertzeaz gain, bere tolestura ere badutela, hau da, helburu ezberdinetarako xafletan desberdinak diren “zipriztinak”. Horrela, xaflak ebakitzeko, 2 xaflaren lodiera dute, 1,5 xaflak ilekatzeko, eta xafla estuetarako 1,3 xafla lodiera. Hortzen zabaltzeak ebaki leuna bermatzen du, xafla materialan trabatu gabe. Tresna berezi bat erabiltzen da puntak egiteko, baina kontu gehiagorekin sudur lauko aliketak ere funtziona dezakete. Harrokeria duen zerra batekin, alegia. ezker-eskuin tolestuta hortzak, zaila da mozten hastea, eta, beraz, ez da gaizki hasiberriarentzat hasierako ebaketa zizel edo zerra pixka batekin egitea. Honekin, berehala egin behar dituzu bi ebaki bata bestearen ondoan, hedapen handiagoa duen xafla bat ezin izango delako zirrikitu estuan sartu. Zerra kanpoan geratzen bada, zerra-xafla zoko batean estutu eta lima triangeluar batekin zorroztu behar dugu. Aldi berean, hortzak altxatu behar dira, mangelaren barailetatik zentimetro erdira.
Tentsioa eta xaflaren posizioa
Marko-zerra baten xaflak arotz-zerrarekin tenkatu daitezke xafla kate baten gainean biratuz, eta metalezko marko-zerra batekin tximeleta-azkoin bat bihurrituz. Orri honetaz gain, ardatzaren inguruan ere biratu daiteke, hau da, markoaren planoaren berri eman. Aditu batek normalean 35°-ko xafla inklinazioarekin lan egiten du markoaren eskuinaldean, moztu behar duen lerroa hobeto ikusteko. Hala ere, ez dugu hau gomendatzen hasiberrientzat, zerra angelu honetan edukitzeak praktika pixka bat eskatzen duelako eta nekagarriagoa baita eskuarentzat. Egia da, zerraren posizio hori funtzionamendu arrunterako beharrezkoa den egoerak ere badaude.
Oso garrantzitsua da zerra-orriak bihurrituta ez egotea, hau da, bastidorearen bi aldeetako zerra-orriak “inklinazio” berdina izatea.
Ebaki marka
Edozein lanekin bezala, araua mozketan aplikatzen da: neurtu hiru aldiz behin bakarrik mozteko! Praktika luzea duen artisau batek bakarrik utzi diezaioke marka-lerroa zehatz-mehatz marrazten, neurtzeko eta ebakitzeko. Zuzenagoa da neurketa-lerroa benetako neurketaren gainetik egotea eta ebaketa markaren ondoan egitea, marka-lerroa ebaki ondoren ere ikusgai egon dadin. Ez dezagun ahaztu markatzeaz - marraztu erortzen den zatia, materialari buelta emateagatik, geratzen den albotik nahi gabe moztu ez dezagun, kasu horretan nahi baino pieza txikiagoa lortuko baitugu.
Markatzeko, altzairuzko edo egurrezko angelua (winklea) erabiltzen dugu. Modu horretan egingo dugu markaketa, non markatutako pieza 180°-z biratuz, materialaren kontrako aldea ere markatuko dugu. Horrela, gainazalen desnibelagatik edo materiala gaizki eusteagatik gertatuko litzatekeen edozein akats saihestu daiteke. Eta bi marka paraleloak ez badira, haien artean ebaketa-norabide egokia marraztuko da.
Mozketa hasi eta gidatzen
Ebakitzen hasi baino lehen, materiala ezkerreko eskuarekin markatutako ebaketa-lerroaren ezkerretara heldu behar dugu, ezkerreko eskuko erpurua tolestuta gorantz mantenduz eta zerra-orria altxatutako erpuruan pausatu. Ondoren, zerratzen hasiko gara (argazkia 3, zatia 1).
Hatz erpuruaren oinarria ebakitzen ari den gainazala baino 1,5 cm altuagoa izan behar da, zerra-hortzek erpurua erre ez dezaten, xaflak ustekabean errebotatzen badu. Eragiketa honetarako, ez da ideia txarra praktika apur bat egitea, zerren behin eta berriz erreboteak ukitu gabe bota baitezake hasiberririk gaixoena, eta haserretzeak edo, beharbada, tresna botatzeak ez du helburura ekartzen. Hasierako ebaketa egiterakoan, zerra solte eutsi behar diozu eta mozten hasi zerra zure aldera tiratuz.
Irudia 3 — Ebakiaren hasiera, zerraren gida eta estututako materialaren posizioa.
Ebakitzean, zerraren luzera osoan mozten saiatu behar dugu eta zerra ezker-eskuin, gora eta behera ez dadin kulunkatzen (argazkia 3, 2 zatia). Zerra-orriak horizontalean joan behar du. Nekatuz gero, zerra atera eta atseden hartzen dugu, izan ere, esku nekatu eta eskarmenturik gabeko batekin, ebaketa okerra izango da, eta tresna apurtu eta geure burua zauritu ere egin dezakegu. Taula egokitu egin behar da mangeletik zintzilik egon ez dadin eta ondo estutu behar da (argazkia 3, zatia 3).
Lanak amaitzea eta mantentzea
Hoginak hedapen gutxiago dituen zerra bat erraz trabatu egiten da egur hezean. Horrelakoetan, zerraren xaboiari koipea edo xaboia aplikatu behar zaio. Neurrira hurbiltzean ebakia kontrolatu behar da, nahi baino ebaketa sakonagoa ez egiteko. Pieza guztiz mozten badugu, zerrarekin azken kolpeak oso solte egin behar dira, poliki-poliki, materialaren beheko aldea ez zatitzeko.
Aholku ona: erabili ondoren, zerra-orria babes-koipearekin zikindu behar da herdoil ez dadin, eta hortzak markoari begira egon behar du.
Lotutako gaiak: zura lantzeko makineria eta erremintak, zinta-zerrak, txisketa, zulaketa eta aplanatzea, zerbitzuak eta zura eta leihoen fabrikazioa atea.