木ネジ、接着、鋸引き

木ネジ

頭部の形状により、丸頭ねじ(og)、丸頭ねじ(og)の4つに大きく分類できます。垂れ下がった頭（ug）;レンチキュラーヘッド (sg) と角型ヘッド (図 1) 付き。最初の 3 つのグループの木ネジの頭はドライバーで締めたり外したりできるように設計されていますが、4 番目のグループのネジは足場に使用され、より大きく、六角形の頭が付いています。オープンエンドレンチを使ってねじったり、回転させたりします。 （木材などの着脱可能な接合部には、金属用のネジの他に、ネジとナット（ナット）で金具を固定するネジも使われますので、金属用のネジの話で分かります。このネジは、半丸の頭の前に四角い頭があり、締め付け時に材料に入り込み、クランプ時にネジ軸が回転しないという良い面があります。）

画像1 — 木ネジの頭部の形状と寸法の刻印

木ネジ頭の形状は使用場所に合わせて選ぶことが大切です。たとえば、平面の場合は、平面から突出しない皿頭のネジを使用します。また、木ネジは個数ではなくキログラム単位で販売されています。寸法は爪のように 2 つの数字で表されます (例: 2 × 7 ug)。太さ2 mm、軸長さ7 mmのネジを指します。

次の表は、ネジの種類と一般的なパッケージ内のピースの重量 1.000 およびネジの数を示しています。釘の場合のようにパッケージの重量ではありません。

材料の準備と関節の保護

釘を打つ際は、事前作業を行わないでください。ただし、木ネジを打つには、ネジの直径の4分の3、使用するネジの長さの半分に等しい直径の穴を材料に開ける必要があります。この「半穴」がネジをガイドし、木材の割れを防ぎます（ネジには円錐形の*ネジが付いています）。釘を打ち込んで取り外すことで、より小さな穴を開けることができます。

ネジ頭の先端とノッチが同一平面上にあることが重要です。使用前に石鹸を付けたネジを回すと回しやすくなります。ネジの先端が基板を貫通しないように、基板の幅が少なくとも 110% ネジの長さであることが重要です (何らかの理由でネジを基板に貫通させたい場合を除く)。 たとえば、板厚が10 mmの場合、最大8 mmの長い木ネジを使用します。

錆びたネジは使わないでください！別のものがない場合は、古いものにオイルを塗っておく必要があります。ねじ込んだ後、特に装飾品の場合は、ねじの頭を無色のニスでコーティングします。これにより、ねじを保護するだけでなく、ねじが緩むことも防止できます。

ボンディング

接着は非常に一般的な接合方法です。結び目は古くから知られている結合剤であり、より正確には「もちのような」温かい結び目です。これより新しいのは、冷たい「カゼイン」生地です。 最新の接着剤は合成樹脂をベースとした接着剤です。

温かみのあるフェルト

最高の暖かいフェルトは、3:1 骨フェルトと皮膚フェルトの混合物から得られます。スラブでもご利用いただけます。骨折の表面は亀裂が入り、殻状になっているはずです。色は重要な役割を果たしませんが、ボードにはできるだけ気泡が少なくなければなりません。溶けた生地の表面に油っぽい斑点が現れる場合は、生地が傷んでいる兆候ですので、使用しないでください。常に使用する量だけの接着剤を溶かしてください。まず、割った生地を半日浸して（水面に脂っこい点が現れます）、こうして得られた粘り気のある塊から余分な水を捨て、50〜60°Cに加熱して生地を完全に溶かします。トゥトカルの入った皿を水の入った大きなボウルに入れてコンロの上に置くのが最善です。水の温度が70°Sを超えないようにしながら、絶えずかき混ぜながら、生地を溶かします。 準備した表面にパテの均一な層を塗布し、このようにして塗られた木の表面を互いに均等に押し付けます。繊維は数分で5-25 mに結合し、乾燥した暖かい部屋では、その時間が経過する前でも結合します。

コールドカゼインペースト

冷たいカゼイン生地はよりゆっくりと「固まります」。接着された部品が機械加工されるときに、ツールのエッジがはみ出します。調製後、コールドペーストは直ちに使用しなければなりません。コールドフェルトは一部の木材の色を変えます。水に強く、加熱せずに簡単に使用できます。 コールドフェルトは粉末状の白い素材です。チーズのような匂いがしたら、それは傷んでいるので、もう使用してはなりません。 1kgのコールドグルーを1リットル半から2リットルの水に少なくとも30分かけて軽くかき混ぜながら溶かします。 同時に、室温は10°C、水は少なくとも20°Cでなければなりません。混ぜるとき、冷たい生地は最初は濃厚ですが、混ぜると薄くなるので、最初から慌てて水を加える必要はありません。 1 m2の領域には、50グラムのコールドパテを均一に塗布する必要があります。 準備したコールドティッシュは最長 5 時間以内に使用できます。

合成樹脂系接着剤

いくつかの新しいタイプの接着剤により、木材を接合する作業が簡単になりました。これらの接着剤の共通の特徴は、作業が簡単であることですが、価格が高いことでもあります。

合成樹脂をベースとした最も普及している接着剤は二液性エポキシです。室温では、24h で乾燥し、白い塊が形成されるので、切断できます。塗装も可能ですが、高価なので、小規模で繊細な作業にのみ適しています。

合成樹脂ベースの万能接着剤も安心です。 磁器、木材、プラスチック、セルロイド、金属などをしっかり、素早く、永続的に接着します。 「oho」接着剤は無毒で、透明で、防水性があり、心地よい香りがします。接着する表面は清潔で乾燥している必要があります。接着する面の両面に接着剤を塗布し、薄く伸ばして少し乾くのを待ちます。 次に、両面をプレスし、数分間プレスしたままにします。乾燥した接着剤は無色の薄い層を形成します。

準備した木の表面に接着剤を塗布します。

アラルダイト、ボロポールなどの合成樹脂をベースにした汎用接着剤も多数あります。これらの接着剤の使用については、普遍的な説明書はありませんが、各接着剤に添付されている個別の説明書を使用する必要があります。 合成樹脂ベースの接着剤の一般的な特徴は、薄い層で塗布する必要があるため、平らな面の接着にしか使用できないことです。 粗い板の接着には適しておらず、高価です。

木材の接着手順

木材を接着する際に行う必要がある基本操作は、接着する両方の部分の接着面を完全かつきれいに洗浄し、接着する表面全体に接着剤を均等に塗布し、接着面に十分な圧力をかけることです。接着が行われる乾燥した暖かい部屋により、乾燥が促進されます。 2 つの表面の間に押し出された接着剤をプレスして完全にきれいにすることが重要です。

材料の押し付け、締め付けには特に注意が必要です。可能であれば、接着する表面を直接押すのではなく、外側に配置された端材を通して接着する必要があります。掴むためには顎が必要です。 小さなピースを接着するには、平らなボードを備えた 1 つのテーブル、次に補助ボード、次に接着するピース、そして再び補助ボードで十分です。数冊の重い本やレンガを重しとして使用できます。

鋸引き

鋸とブレードの選択

切断と分割は、リベット留め後の最も一般的な作業です。 まず、木材を切断するためのツール、つまりのこぎりを選択する必要があります。自宅の作業場にはプロの作業場ほどの設備が整っていないため、最も必要な鋸のみを入手するように注意する必要があります (写真 2)。

画像 2 — 鋸の種類、歯形と位置、および切断の始まり。

大きな木材を切断する場合は、フレーム付きのカーペンターソーが 1 つ提供されます。より小さな部品を切断するには、交換可能な刃を備えた手鋸が必要ですが、最終的に最も重要なのは、スチールフレームとさまざまな形状の交換可能な刃を備えた手鋸を用意することです。この鋸では、さまざまなプロファイルのシートを多数ご用意しています。鋸刃の場合、歯の大きさ（歯の高さは切断用3 mm、溝切り用2mm、微細加工用1 mm）に加えて、歯の角度も変わります。三角形のやすりで歯を研ぐことができるため、90° の角度がほとんどの作業に最適です。より正確な作業を行うには、110°の角度で歯が付いているシートを使用する必要があります。金属フレームには金属テスターも挿入可能です。鋸の歯は通常、それ自体で切断します。推し

歯を見せて研ぐ

鋸歯には、刃の方向の傾きとは別に、独自の曲がり、つまり目的に応じてシートごとに異なる「スプラッシュ」があることに注意することが重要です。したがって、カッティングシートの場合は2のシート厚さ、溝入れシートの場合は1,5、幅狭シートの場合は1,3のシート厚になります。歯の広がりにより、刃が材料に詰まることなくスムーズな切断が保証されます。プロングの作成には特別な工具が使用されますが、より慎重に行うと、平ペンチでも作業できます。つまり、闊歩するノコギリで。左右に曲がった歯は切り始めが難しいので、初心者はノミやノコギリを少し振りかざして最初の切り込みを入れても問題ありません。この場合、シートの広がりが広いと狭い溝に収まらないため、すぐに隣り合った 2 つの切り込みを入れる必要があります。鋸が飛び出ている場合は、鋸刃を万力で締めて三角ヤスリで削る必要があります。同時に、歯をマンゲルの顎から0.5センチメートル上に上げる必要があります。

テンションとシート位置

フレームソーの刃は、大工用のこぎりの場合は紐の上でスラットを回転させることによって、金属フレームのこぎりの場合は蝶ナットをひねることによって張力を加えることができます。このシートに加えて、軸を中心に回転することもできます。つまり、フレーム平面からレポートすることもできます。専門家は通常、カットする線を見やすくするために、フレームの右側に刃を35°傾けて作業します。ただし、この角度で鋸を保持するにはある程度の練習が必要であり、手が疲れやすいため、初心者にはこれはお勧めしません。確かに、通常の操作に鋸のこの位置が必要な状況もあります。

鋸刃がねじれていないこと、つまりフレームの両側の鋸刃が等しい「傾き」を持っていることが非常に重要です。

カットマーキング

他の作業と同様、切断にもルールが適用されます。1 回だけ切断するには 3 回測定してください。長年の練習を積んだ職人だけが、正確にケガキ線を引いて寸法を測り、それに沿ってカットすることができます。 より正確には、測定線は実際の測定値よりわずかに上にあり、切断後もマークの線が見えるようにマークの隣で切断する必要があります。マークを付けることを忘れないようにしましょう。材料を回転させることによって、残っている側から誤って切断しないように、剥がれる部分を描きます。その場合、必要な部分よりも小さな部分が得られるためです。

マーキングにはスチールまたは木製のアングル（ウィンクル）を使用します。マーキングした部分を180°回転させると、材料の反対側にもマーキングを行うようにマーキングを行います。これにより、材料の表面の凹凸や持ち方の間違いによる誤差を防ぐことができます。 2 つのマーキングが平行でない場合、適切な切断方向がそれらの間に描画されます。

カットの開始とガイド

切断を開始する前に、印を付けた切断線の左側で材料を左手でつかみ、左手の曲げた親指を斜め上に保ち、上げた親指に鋸刃を置きます。次に、鋸引きを開始します (写真 3、部品 1)。

親指の付け根は切断面より約1,5 cm高くする必要があります。これにより、刃が誤って跳ねた場合に鋸歯が親指を火傷しないようにします。この操作については、少し練習するのは悪いことではありません。なぜなら、鋸が何度も跳ね返されると、忍耐強い初心者でもタクトが狂ってしまう可能性があり、イライラしたり、工具を投げたりしても、目標につながるわけではないからです。最初の切断を行うときは、鋸を緩めに持ち、鋸を手前に引いて切断を開始する必要があります。

画像 3 — 切断の開始、鋸のガイド、クランプされた材料の位置。

切断するときは、鋸の全長に沿って切断し、鋸が左右、上下に振れないようにする必要があります (写真 3、部品 2)。鋸刃は水平に動くはずです。疲れたら鋸を取り出して休憩します。疲れていて経験の浅い手では切断が正しく行われず、工具が壊れたり、怪我をしたりする可能性があるからです。ボードはマンゲルから垂れ下がらないように調整し、しっかりとクランプする必要があります (写真 3、部品 3)。

作業・メンテナンス完了

歯の広がりが少ないノコギリは濡れた木材に引っかかりやすい。このような場合は、ノコギリの刃にグリースまたは石鹸を塗布する必要があります。必要以上に深くカットしないように、メジャーに近づくときはカットを制御する必要があります。部分を完全に切断する場合は、材料の下部が裂けないように、鋸での最後のストロークは非常に緩めにゆっくりと行う必要があります。

良いアドバイス：使用後は、鋸刃の錆びを防ぐために保護グリースを塗り、歯をフレームに向ける必要があります。

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