Parafusos para madeira
Segundo a forma da cabeza podemos clasificalas en catro grandes grupos: parafuso de cabeza redonda (og); coa cabeza inclinada (ug); cunha cabeza lenticular (sg) e cunha cabeza angular (Fig. 1). As cabezas dos tres primeiros grupos de parafusos para madeira están deseñadas e pódense atornillar e desenroscar cun desaparafusador, mentres que o cuarto grupo de parafusos utilízase para estadas, é máis grande, con cabeza hexagonal. Retorce e xira coa axuda dunha chave inglesa. (Para unha unión desmontable en madeira e outros materiais, tamén se utiliza un parafuso para suxeitar ferraxes cunha rosca e unha porca (porca) así como parafusos para metal, polo que o coñeceremos cando falemos de parafusos para metais. Este parafuso ten o lado bo de que diante da súa cabeza semiredonda hai unha cabeza cadrada, que entra no material ao apretar o vástago e non deixa xirar. suxeición).
Imaxe 1 — Formas das cabezas e marcado das dimensións dos parafusos para madeira.
É importante que a forma da cabeza do parafuso de madeira se adapte ao lugar de uso. Por exemplo, con superficies planas, utilizaremos un parafuso de cabeza avellanada que non sobresaia do plano. E os parafusos para madeira véndense por quilogramo, non por peza. As súas medidas danse en números dobres como as uñas, por exemplo 2 × 7 ug. Isto refírese a un parafuso cun espesor de 2 mm e unha lonxitude de eixo de 7 mm.
A seguinte táboa indica os tipos de parafusos co peso 1.000 das pezas e o número de parafusos nun paquete típico, non o peso do paquete, como ocorreu cos cravos.
| Dimensión do parafuso | Peso 1.000 peza | Número de paquete |
|---|---|---|
| 2 × 7 | 0,22 kg | 2.000 |
| 2,5 × 15 | 0,64 kg | 1.000 |
| 3,5 × 35 | 2,46 kg | 500 |
| 5 × 60 | 8,43 kg | 200 |
| 6 × 50 | 10,40 kg | 100 |
| 8 × 120 | 41,80 kg | 100 |
| 6 × 120, cabeza angular | 49 kg | 50 |
| 10 × 130, cabeza angular | 66,50 kg | 50 |
Preparación do material e protección de xuntas
Non se deben realizar traballos previos ao clavar cravos. Non obstante, para accionar parafusos para madeira, o material debe prepararse perforando un burato cun diámetro igual a tres cuartas partes do diámetro do parafuso e a metade da lonxitude do parafuso que se vai utilizar. Este “medio burato” guía o parafuso e evita que a madeira se rache (o parafuso ten unha rosca cónica *). Pódense perforar buratos máis pequenos martelando nun cravo que despois se elimina.
É importante que a punta e a muesca da cabeza do parafuso estean no mesmo plano. É máis fácil xirar un parafuso untado con xabón antes do uso. É importante que o ancho do taboleiro sexa polo menos 110% a lonxitude do parafuso (a non ser que por algún motivo queiramos que o parafuso perfore o taboleiro) para que a punta do parafuso non atravese o taboleiro. Por exemplo, nun taboleiro cun grosor de 10 mm, use un parafuso para madeira de 8 mm como máximo.
Non uses un parafuso oxidado! Se non dispoñemos doutro, a vella debe ser revestida de aceite. Despois de enroscar, especialmente para obxectos decorativos, cubra a cabeza do parafuso con verniz incoloro, que protexerá o parafuso e protexelo de desenroscar.
Pegar
O pegado é un método moi común de unir. O nó é un axente de unión moi coñecido, máis precisamente o nó quente “glutinoso”. Máis novo que isto é a masa fría de “caseína”. O adhesivo máis novo é un adhesivo baseado en resinas sintéticas.
Fieltro cálido
O mellor feltro quente obtense cunha mestura de 3:1 feltro de óso e pel. Dispoñible en placas. A superficie da fractura debe estar fisurada. A cor non xoga un papel importante, pero o taboleiro debe ter o menor número de burbullas posible. Se aparecen manchas graxas na superficie da masa derretida, é un sinal de que a masa está estragada e non se debe usar. Sempre debes derreter só a cantidade de cola que usemos. Deixemos primeiro a masa rota durante medio día (aparecen manchas graxas na superficie da auga), despois despexemos o exceso de auga da masa pegajosa e deixamos que a masa se derrita completamente quentándoa a 50-60°C. O mellor é colocar o prato co tutkal nunha cunca grande con auga e poñelo no lume. Asegurándose de que a temperatura da auga non supere os 70°S con axitación constante, deixe que a masa se derrita. Aplicamos unha capa uniforme de masilla sobre a superficie preparada e presionamos as superficies de madeira untadas deste xeito uniformemente unhas encima das outras. O tecido únese a 5-25 mminutos e en cuartos secos e cálidos mesmo antes de que expire ese tempo.
Pasta de caseína fría
A masa fría de caseína “colle” máis lentamente. Sobresae a lámina da ferramenta cando se mecaniza a peza pegada. Despois da preparación, a pasta fría debe usarse inmediatamente. O feltro frío cambia a cor dalgúns materiais de madeira. É resistente á auga e prepárase facilmente para o seu uso sen calefacción. O feltro frío é un material branco en po. Cando cheira a queixo, xa non debemos usalo porque está estragado. Un quilo de cola fría derrétese nun litro e medio a dous litros de auga con suave axitación durante polo menos media hora. Ao mesmo tempo, a temperatura ambiente debe ser 10°C e a auga debe ser polo menos 20°C. Ao mesturar, a masa fría é espesa ao principio, pero despois de mesturar, vaise diluíndo, polo que non temos que precipitarnos en engadir auga xusto ao principio. Para unha superficie de 1 m2 é necesario aplicar 50 gramos de masilla fría uniformemente. O tecido frío preparado pódese usar nun máximo de cinco horas.
Adhesivos a base de resinas sintéticas
Varios tipos máis novos de cola facilitan o traballo de unir madeira. A característica común destas colas é a facilidade de traballar con elas, pero tamén o prezo máis elevado.
O adhesivo a base de resinas sintéticas máis estendido é o epoxi de dous compoñentes. A temperatura ambiente, seca en 24h e forma unha masa branca, que se pode cortar. Pódese pintar, pero é caro e, polo tanto, só é apto para traballos máis pequenos e delicados.
O pegamento universal a base de resinas sintéticas tamén é seguro. Pega firme, rápida e permanentemente: porcelana, madeira, plásticos, celuloide, metais e moito máis. O pegamento “oho” non é tóxico, é cristalino, impermeable e ten un cheiro agradable. A superficie a pegar debe estar limpa e seca. A cola aplícase en ambas as superficies a pegar, espállase finamente e agarda a que seque un pouco. Despois, ambas as superficies son presionadas e deixadas presionadas durante varios minutos. A cola seca forma unha fina capa incolora.
Aplicar cola á superficie de madeira preparada.
Tamén hai unha serie de adhesivos universais a base de resinas sintéticas como Araldite, Boropor, etc. Para o uso destes adhesivos non se poden dar instrucións universais, pero hai que utilizar as instrucións individuais que se anexan a cada adhesivo. As características comúns dos adhesivos a base de resinas sintéticas son que deben aplicarse en capas finas e, polo tanto, só se poden utilizar para pegar superficies planas. Non son axeitados para pegar táboas rugosas e son caros.
Procedemento de encolado de madeira
As operacións básicas que hai que facer ao encolar madeira son: limpeza completa e agradable da superficie de unión de ambas pezas a pegar, aplicar cola uniformemente a toda a superficie a pegar e aplicar presión suficiente sobre as superficies pegadas. O secado é acelerado por unha sala seca e cálida na que se fai o pegado. É importante limpar a fondo a cola apretada entre as dúas superficies presionando.
Hai que prestar especial atención ao prensado, apretado dos materiais. Se é posible, non se debe presionar directamente sobre as superficies a pegar, senón facelo a través dos anacos de refugallo colocados no exterior. Necesitan mandíbulas para agarrar. Para pegar pezas máis pequenas é suficiente unha mesa cun taboleiro plano, despois o taboleiro auxiliar, despois as pezas a pegar e de novo o taboleiro auxiliar. Uns cantos libros ou ladrillos pesados poden servir como un peso de presión.
Serrado
Selección de serra e follas
Cortar e dividir é, despois do remachado, a operación máis común. Primeiro temos que escoller unha ferramenta para cortar madeira: unha serra. Dado que un taller doméstico non pode estar tan equipado como un taller profesional, debemos prestar atención a conseguir só as serras máis necesarias (foto 2).
Imaxe 2 — Tipos de serras, perfís e posicións dos dentes e comezo do corte.
Para cortar pezas de madeira máis grandes, obteremos unha serrra de carpinteiro con marco. Para cortar pezas máis pequenas, necesitamos unha serra manual con follas reemplazables e, ao final, o máis importante é ter unha serra manual con marco de aceiro e follas reemplazables de varios perfís. Para esta serra, proporcionaremos un gran número de follas de varios perfís. No caso das follas de serra, ademais do tamaño dos dentes (a altura dos dentes é: para cortar 3 mm, para cortar ranuras 2mm, procesamento fino 1 mm) o ángulo dos dentes tamén cambia. Para a maioría dos traballos, un ángulo de 90° é o máis adecuado, xa que os dentes pódense afiar cunha lima triangular. Para un traballo máis preciso, deberíamos ter unha folla con dentes nun ángulo de 110°. Tamén se pode inserir unha serra para metales no marco metálico. Os dentes da serra adoitan cortarse por si mesmos, é dicir, empurrando.
Mostrar e afiar os dentes
É importante ter en conta que os dentes da serra, ademais de inclinarse na dirección da folla, tamén teñen a súa propia flexión, é dicir, “salpicaduras” que son diferentes nas follas para diferentes propósitos. Así, para cortar follas, supoñen un grosor de chapa 2, para chapas de ranurado 1,5 e para follas estreitas 1,3 grosor de chapa. A extensión dos dentes garante un corte suave sen atascar a folla no material. Utilízase unha ferramenta especial para facer as puntas, pero con máis coidado tamén poden funcionar os alicates de punta plana. Cunha serra que ten un fanfarrón, é dicir. dentes dobrados esquerda-dereita, é difícil comezar a cortar, polo que non está mal para un principiante facer o corte inicial cun cincel ou serra cun pouco de arrogancia. Con este, debes facer inmediatamente dous cortes un ao lado do outro, porque unha folla cunha extensión maior non poderá encaixar no suco estreito. Se a serra sobresae, hai que apretar a folla da serra nun tornillo de banco e afiala cunha lima triangular. Ao mesmo tempo, os dentes deben levantarse, medio centímetro por riba das mandíbulas do mangel.
Tensión e posición da folla
As follas dunha serra de marco pódense tensar cunha serra de carpintería xirando o listón sobre unha corda, e cunha serra de marco metálico torcendo unha porca de bolboreta. Ademais desta folla, tamén pode xirar ao redor do eixe, é dicir, informar dende o plano de marco. Un experto adoita traballar cunha inclinación da folla de 35° á dereita do cadro para ver mellor a liña pola que vai cortar. Non obstante, non recomendamos isto para principiantes, xa que manter a serra neste ángulo require algo de práctica e é máis cansativo para a man. É certo que tamén hai situacións nas que esta posición da serra é necesaria para o funcionamento normal.
É moi importante que a folla de serra non estea torcida, é dicir, que a folla de serra a ambos os dous lados do cadro teña a mesma “inclinación”.
Marcado de corte
Como con calquera traballo, a regra aplícase ao corte: ¡Mide tres veces para cortar só unha vez! Só un artesán con longa práctica pode permitirse debuxar a liña de marcaxe exactamente para medila e cortala. É máis correcto que a liña de medición estea lixeiramente por riba da medida real e que o corte se faga ao lado da marca, para que a liña de marcado permaneza visible mesmo despois de cortar. Non esquezamos marcar - debuxar a parte que se cae, para que, por darlle a volta ao material, non cortemos accidentalmente o lado que queda, porque nese caso obteremos unha peza máis pequena do que queriamos.
Para marcar, utilizamos un ángulo de aceiro ou madeira (winkle). Realizaremos o marcado de forma que xirando 180° a peza marcada, marcaremos tamén o lado oposto do material. Deste xeito, é posible evitar calquera erro que se produza debido ao desnivel das superficies ou a mala suxeición do material. E se as dúas marcas non son paralelas, debuxarase a dirección de corte adecuada entre elas.
Iniciando e guiando o corte
Antes de comezar a cortar, debemos coller o material coa man esquerda á esquerda da liña de corte marcada, mantendo o polgar dobrado da man esquerda en diagonal cara arriba e apoiando a folla de serra sobre o polgar levantado. Despois comezamos a serrar (imaxe 3, parte 1).
A base do polgar debe estar uns 1,5 cm máis alta que a superficie que se está a cortar, para que os dentes da serra non quemen o polgar se a folla rebota accidentalmente. Para esta operación, non é mala idea practicar un pouco, xa que o rebote repetido da serra pode facer perder o tacto ao principiante máis paciente, e molestarse ou, posiblemente, tirar a ferramenta non conduce ao obxectivo. Ao facer o corte inicial, debes manter a serra solta e comezar a cortar tirando a serra cara a ti.
Imaxe 3 — Inicio do corte, guía da serra e posición do material suxeito.
Ao cortar, debemos tentar cortar en toda a lonxitude da serra e evitar que a serra se balance á esquerda e á dereita, arriba e abaixo (imaxe 3, parte 2). A folla da serra debe ir horizontalmente. Se nos cansamos, sacamos a serra e descansamos, porque cunha man cansa e inexperta, o corte será incorrecto, e podemos facer que a ferramenta se rompa e mesmo nos feramos. O taboleiro debe ser axustado para que non colgue da mangel e debe estar ben suxeito (foto 3, parte 3).
Finalización dos traballos e mantemento
Unha serra con menos propagación dos dentes quédase facilmente na madeira mollada. Nestes casos, débese aplicar graxa ou xabón á folla da serra. O corte debe ser controlado ao achegarse á medida para non facer un corte máis profundo do desexado. Se cortamos a peza por completo, os últimos golpes coa serra deben facerse moi soltos, lentamente, para non partir a parte inferior do material.
Bo consello: despois do uso, a folla da serra debe ser untada con graxa protectora para evitar que se oxida e os dentes deben estar orientados cara ao marco.
Temas relacionados: maquinaria e ferramentas para traballar madeira, serras de cinta, cincelar, perforar e cepillar, servizos e fabricación de madeira e fiestras porta.