Treskruer, liming og saging

Treskruer

I henhold til formen på hodet kan vi klassifisere dem i fire hovedgrupper: skru med et rundt hode (og); med hengende hode (ug); med et linseformet hode (sg) og med et kantet hode (bilde 1). Hodene til de tre første gruppene med treskruer er utformet og kan skrus og skrus av med en skrutrekker, mens den fjerde gruppen skruer brukes til stillas, den er større, med sekskantet hode. Den vrir og vrir ved hjelp av en åpen skiftenøkkel. (For en avtakbar skjøt i tre og andre materialer brukes også en skrue for å feste beslag med en gjenge og en mutter (mutter) samt skruer for metall, så det skal vi bli kjent med når vi snakker om skruer for metaller. Denne skruen har den gode siden at det foran det halvrunde hodet sitt er et firkantet hode, som går inn i materialet når den tillater skruing under tiltrekking og ikke tillater stramming av skaftet).

Image 1 — Former på hoder og merking av dimensjoner på treskruer.

Det er viktig at formen på treskruehodet er tilpasset bruksstedet. For eksempel, med flate overflater, vil vi bruke en skrue med et forsenket hode som ikke stikker ut fra flyet. Og treskruer selges per kilo, ikke per stk. Målene deres er gitt i doble tall som spiker, for eksempel 2 × 7 ug. Dette refererer til en skrue med en tykkelse på 2 mm og en aksellengde på 7 mm.

Den følgende tabell viser typene av skruer med vekten 1.000 av stykker og antall skruer i en typisk pakke – ikke vekten på pakken, slik tilfellet var med spiker.

Materialforberedelse og fugebeskyttelse

Det skal ikke gjøres noe forarbeid ved spikerslaging. Men for å drive treskruer må materialet tilberedes ved å bore et hull med en diameter lik tre fjerdedeler av diameteren til skruen og halvparten av lengden på skruen som skal brukes. Dette “halvhullet” styrer skruen og forhindrer at treverket sprekker (skruen har en konisk * gjenge). Mindre hull kan bores ved å slå inn en spiker som deretter fjernes.

Det er viktig at spissen og hakket på skruehodet er i samme plan. Det er lettere å skru en skrue som er smurt inn med såpe før bruk. It is important that the width of the board is at least 110% the length of the screw (unless for some reason we want the screw to pierce the board) so that the tip of the screw does not go through the board. For eksempel i et brett med tykkelsen 10 mm bruker vi maksimalt 8 mm lang treskrue.

Ikke bruk en rusten skrue! Hvis vi ikke har en til, bør den gamle belegges med olje. After screwing in - especially for decorative objects - coat the screw head with colorless varnish, which will protect the screw and protect it from unscrewing.

Lim inn

Liming er en veldig vanlig metode for sammenføyning. Knot er et lenge kjent bindemiddel, nærmere bestemt “klutinøs” varm knute. Nyere enn dette er den kalde “kasein”-deigen. Det nyeste limet er et lim basert på syntetisk harpiks.

Varm filt

Den beste varme filten fås fra en blanding av 3:1 bein- og hudfilt. Tilgjengelig i plater. Overflaten av bruddet skal være sprekker, skallet. Fargen spiller ingen viktig rolle, men brettet skal ha så få bobler som mulig. Hvis det oppstår fettflekker på overflaten av den smeltede deigen, er det et tegn på at deigen er ødelagt og ikke bør brukes. Du bør alltid smelte bare så mye lim som vi skal bruke. Let’s first let the broken piece of dough soak for half a day (fatty spots appear on the surface of the water), then pour off the excess water from the sticky mass obtained in this way and let the dough completely melt by heating it to 50-60°C. Det er best å legge fatet med tutkalen i en stor bolle med vann og sette den på komfyren. Pass på at temperaturen på vannet ikke overstiger 70°S, under konstant omrøring, la røren smelte. Vi legger et jevnt lag med sparkel på den preparerte overflaten og presser treoverflatene som er smurt på denne måten jevnt oppå hverandre. Stoffet binder seg til 5-25 mpå minutter, og i tørre, varme rom selv før utløpet av den tiden.

Kald kaseinpasta

Kald kaseindeig “setter” saktere. Den stikker frem verktøykanten når den limte delen er bearbeidet. Etter tilberedning må den kalde pastaen brukes umiddelbart. Kald filt endrer fargen på enkelte trematerialer. Den er motstandsdyktig mot vann og er lett klargjort for bruk uten oppvarming. Kaldfilt er et pulveraktig hvitt materiale. Når det lukter ost, så må vi ikke bruke det lenger fordi det er bortskjemt. Ett kilo kaldt lim smeltes i halvannen liter til to liter vann under forsiktig omrøring i minst en halv time. Samtidig må romtemperaturen være 10°C og vannet skal være minst 20°C. Ved miksing er den kalde røren tykk i starten, men etter miksing tynnes den ut, så vi trenger ikke haste med å tilsette vann helt i starten. For et område på 1 m2 er det nødvendig å påføre 50 gram kaldfilt jevnt. Det tilberedte kalde vevet kan brukes innen fem timer på det meste.

Lim basert på syntetisk harpiks

Flere nyere limtyper gjør jobben med å skjøte tre lettere. Fellestrekket til disse limene er at det er enkelt å jobbe med dem, men også den høyere prisen.

Det mest utbredte limet basert på syntetisk harpiks er to-komponent epoksy. Ved romtemperatur tørker den i 24h og danner en hvit masse, som kan kuttes. Den kan males, men den er dyr og passer derfor kun til mindre og mer delikate jobber.

Universallim basert på syntetisk harpiks er også ok. Fester fast, raskt og permanent: porselen, tre, plast, celluloid, metaller og mer. “oho” lim er giftfritt, krystallklart, vanntett og har en behagelig lukt. Overflaten som skal limes må være ren og tørr. Limet påføres begge overflatene som skal limes, spres tynt og vent til det tørker litt. Deretter presses begge overflatene og får stå i flere minutter. Det tørkede limet danner en fargeløs tynn film.

Påføre lim på den forberedte treoverflaten.

Det finnes også en rekke universallim basert på syntetiske harpikser som Araldite, Boropor etc. For bruk av disse limene kan det ikke gis universalinstruksjoner, men vi må bruke de individuelle instruksjonene som er vedlagt hvert lim. De vanlige egenskapene til lim basert på syntetisk harpiks er at de må påføres i tynne lag og derfor kun kan brukes til å lime flate overflater. De egner seg ikke til liming av grove plater, og de er dyre.

Trelimingsprosedyre

De grunnleggende operasjonene som må gjøres ved liming av tre er: fullstendig og pen rengjøring av fugeflaten på begge delene som skal limes, jevnt påføre limet på hele overflaten som skal limes og legge nok trykk på de limte flatene. Tørkingen akselereres av et tørt og varmt rom hvor limingen utføres. Det er viktig å rengjøre det pressede limet mellom de to flatene grundig.

Spesiell oppmerksomhet må rettes mot pressing, stramming av materialet. Om mulig skal du ikke trykke direkte på overflatene som skal limes, men gjøre det gjennom skrapbitene som er plassert på utsiden. De trenger kjever for å gripe. For liming av mindre biter er det tilstrekkelig med ett bord med flat plate, deretter hjelpeplaten, deretter bitene som skal limes og igjen hjelpeplaten. Noen få tunge bøker eller klosser kan tjene som en pressevekt.

Saging

Valg av sag og blader

Skjæring og kløyving er, etter nagling, den vanligste operasjonen. Først må vi velge et verktøy for å kutte tre - en sag. Siden et hjemmeverksted ikke kan være like utstyrt som et profesjonelt verksted, må vi være oppmerksomme på kun å få tak i de mest nødvendige sagene (bilde 2).

Bilde 2 — Typer sager, tannprofiler og posisjoner og begynnelsen av kuttet.

For å kutte større trestykker får vi én snekkersag med ramme. For å kutte mindre biter trenger vi en håndsag med utskiftbare blader, og til syvende og sist er det viktigste å ha en håndsag med stålramme og utskiftbare blader av ulike profiler. For denne sagen vil vi tilby et stort antall ark med forskjellige profiler. Når det gjelder sagblader, i tillegg til størrelsen på tennene (høyden på tennene er: for kapping 3 mm, for kapping av spor 2mm, finbearbeiding 1 mm) endres også vinkelen på tennene. For de fleste jobber er en vinkel på 90° best egnet, da tennene kan slipes med en trekantet fil. For mer presist arbeid bør vi ha et ark med tenner i en vinkel på 110°. En metalltester kan også settes inn i metallrammen. Sagens tenner skjærer vanligvis av seg selv, dvs. dytte.

Vise frem og slipe tenner

Det er viktig å merke seg at sagtennene, bortsett fra helningen i bladets retning, også har sin egen bøyning, dvs. “sprut” som er forskjellige i ark til forskjellige formål. For å kutte plater utgjør de således 2 platetykkelse, for sporing av plater 1,5 og for smale plater 1,3 platetykkelse. Spredningen av tenner sikrer et jevnt kutt uten å klemme bladet i materialet. Et spesialverktøy brukes til å lage tappene, men med mer forsiktighet kan en flattang også fungere. Med en sag som har svaberg, altså. venstre-høyre bøyde tenner, er det vanskelig å begynne å skjære, så det er ikke galt for en nybegynner å foreta det første snittet med en meisel eller sag med litt svi. Med denne bør du umiddelbart lage to kutt rett ved siden av hverandre, fordi et ark med større spredning ikke vil kunne passe inn i det smale sporet. Hvis sagen stikker ut, må vi stramme sagbladet i en skrustikke og slipe det med en trekantet fil. Samtidig skal tennene heves, en halv centimeter over mangelens kjever.

Bladspenning og posisjon

Rammesagblader kan strammes med snekkersag ved å vri lamellen på en snor, og med metallrammesag ved å dreie en sommerfuglmutter. I tillegg til dette arket kan det også rotere rundt aksen, dvs. rapportere fra rammeplanet. En ekspert arbeider vanligvis med en bladhelling på 35° til høyre for rammen for bedre å se linjen han må kutte langs. Vi anbefaler imidlertid ikke dette for nybegynnere, da det krever litt øvelse å holde sagen i denne vinkelen, og det er mer slitsomt for hånden. Riktignok er det også situasjoner når denne posisjonen til sagen er nødvendig for normal drift.

Det er svært viktig at sagbladet ikke er vridd, dvs. at sagbladet på begge sider av rammen har lik “helling”.

Kuttmerking

Som med ethvert arbeid gjelder regelen for skjæring: Mål tre ganger for å kutte bare én gang!“. Bare en håndverker med lang praksis kan tillate seg å tegne merkelinjen nøyaktig for å måle og kutte langs den. Det er riktigere at målelinjen skal være litt over det faktiske målet, og kuttingen skal gjøres ved siden av merket, slik at markeringslinjen forblir synlig også etter kutting. La oss falle av, så vi må ikke glemme den delen. materialet kutter vi ikke ved et uhell fra siden som blir igjen, for i så fall får vi et mindre stykke enn vi ønsket.

For merking bruker vi en stål- eller trevinkel (winkle). Vi vil utføre merkingen på en slik måte at ved å snu det merkede stykket med 180°, vil vi også merke motsatt side av materialet. På denne måten er det mulig å unngå feil som kan oppstå på grunn av ujevnheter i overflatene eller feil holding av materialet. Og hvis de to markeringene ikke er parallelle, vil den riktige skjæreretningen trekkes mellom dem.

Starte og styre kuttet

Før vi begynner å skjære, må vi ta tak i materialet med venstre hånd til venstre for den markerte skjærelinjen, mens vi holder den bøyde tommelen på venstre hånd diagonalt oppover og hviler sagbladet på den hevede tommelen. Så begynner vi å sage (bilde 3, del 1).

Tommelbunnen bør være omtrent 1,5 cm høyere enn overflaten som kuttes, slik at sagtennene ikke skålder tommelen hvis bladet spretter ved et uhell. For denne operasjonen er det ikke en dårlig idé å trene litt, fordi gjentatte sprett av sagen kan kaste den mest tålmodige nybegynneren ut av takt, og det å bli irritert eller muligens kaste verktøyet fører ikke til målet. Når du foretar det første kuttet, skal sagen holdes løst og kuttet startes ved å trekke sagen mot deg.

Image 3 — Start av kutt, føring av sag og plassering av fastklemt materiale.

Når vi skjærer, bør vi prøve å kutte i hele lengden av sagen og forhindre at sagen svinger til venstre og høyre, opp og ned (bilde 3, del 2). Sagbladet skal gå horisontalt. Hvis vi blir slitne, tar vi ut sagen og hviler, for med en sliten, uerfaren hånd blir kuttingen feil, og vi kan få verktøyet til å knekke og til og med skade oss selv. Brettet skal monteres slik at det ikke henger fra mangelen og det skal være godt fastklemt (bilde 3, del 3).

Ferdigstillelse og vedlikehold

En sag med mindre spredning av tenner setter seg lett fast i vått tre. I slike tilfeller bør fett eller såpe påføres sagbladet. Skjæringen bør kontrolleres når man nærmer seg tiltaket for ikke å gjøre et dypere kutt enn ønsket. Hvis vi kutter stykket helt, bør de siste bevegelsene med sagen gjøres veldig løst, sakte, for ikke å splitte den nedre delen av materialet.

Et godt tips: etter bruk bør sagbladet smøres inn med beskyttende fett for å forhindre at det ruster, og tennene skal vende mot rammen.

Relaterte emner: trebearbeidingsmaskineri og verktøy, båndsager, meisling, boring og høvling, tjenester og fremstilling av tømmer og vindu dør.