Шрубы па дрэве
Па форме галоўкі мы можам класіфікаваць іх на чатыры асноўныя групы: шрубы з круглай галоўкай (og); з апушчанай галавой (уг); з лінзападобнай галоўкай (sg) і з вуглаватай галоўкай (мал. 1). Галоўкі першых трох груп шруб па дрэве распрацаваны і могуць закручвацца і адкручвацца адвёрткай, а чацвёртая група шруб выкарыстоўваецца для рыштаванняў, яна большага памеру, з шасціграннай галоўкай. Ён круціцца і паварочваецца з дапамогай рожковага ключа. (Для раздымнага злучэння ў дрэве і іншых матэрыялах шруба таксама выкарыстоўваецца для мацавання фітынгаў з разьбой і гайкай (гайкай), а таксама шрубы для металу, таму мы пазнаёмімся з ім, калі будзем гаварыць пра шрубы для металаў. Гэты шруба мае добры бок, што перад яго паўкруглай галоўкай знаходзіцца квадратная галоўка, якая ўваходзіць у матэрыял пры закручванні і не дазваляе стрыжню шрубы паварочвацца пры заціск).
Image 1 — Формы галовак і маркіроўка памераў шруб па дрэве.
Важна, каб форма галоўкі шрубы па дрэве была адаптавана да месца выкарыстання. Напрыклад, для плоскіх паверхняў мы будзем выкарыстоўваць шрубу з патаемнай галоўкай, якая не выступае з плоскасці. А шрубы прадаюцца кілаграмамі, а не паштучна. Іх памеры даюцца падвоенымі лічбамі, як цвікі, напрыклад, 2 × 7 ug. Гэта адносіцца да шрубы таўшчынёй 2 mm і даўжынёй вала 7 mm.
У наступнай табліцы прыведзены тыпы шруб з указаннем вагі 1.000 штук і колькасці шруб у звычайнай упакоўцы — а не вагі ўпакоўкі, як у выпадку з цвікамі.
| Памер шрубы | Вага 1.000 штука | Нумар пакета |
|---|---|---|
| 2 × 7 | 0,22 kg | 2.000 |
| 2,5 × 15 | 0,64 kg | 1.000 |
| 3,5 × 35 | 2,46 kg | 500 |
| 5 × 60 | 8,43 kg | 200 |
| 6 × 50 | 10,40 kg | 100 |
| 8 × 120 | 41,80 kg | 100 |
| 6 × 120, вуглавая галава | 49 kg | 50 |
| 10 × 130, вуглавая галава | 66,50 kg | 50 |
Падрыхтоўка матэрыялу і абарона суставаў
Нельга выконваць ніякіх папярэдніх работ пры забіванні цвікоў. Аднак для закручвання шруб па дрэве неабходна падрыхтаваць матэрыял, прасвідраваўшы адтуліну дыяметрам, роўным тром чвэрцям дыяметра шрубы і палове даўжыні шрубы, якая будзе выкарыстоўвацца. Гэта «паўадтуліна» накіроўвае шрубу і прадухіляе парэпанне драўніны (шруба мае канічную * разьбу). Меншыя адтуліны можна прасвідраваць, забіўшы цвік, які потым выдаляецца.
Важна, каб наканечнік і выемка на галоўцы шрубы знаходзіліся ў адной плоскасці. Лягчэй круціць шрубу, змазаную перад выкарыстаннем мылам. Важна, каб шырыня дошкі была не меншай за 110% даўжыні шрубы (калі па нейкай прычыне мы не хочам, каб шруба пратыкала дошку), каб кончык шрубы не праходзіў праз дошку. Напрыклад, у дошцы таўшчынёй 10 mm выкарыстоўвайце не больш за даўжыню 8 mm шруб па дрэве.
Не выкарыстоўвайце іржавую шрубу! Калі ў нас няма іншага, то стары трэба прамазаць алеем. Пасля ўкручвання - асабліва для дэкаратыўных прадметаў - пакрыйце галоўку шрубы бескаляровым лакам, які абароніць шрубу і зберажэ яе ад адкручвання.
Уставіць
Склейванне - вельмі распаўсюджаны спосаб злучэння. Вузел - гэта даўно вядомае звязальнае сродак, дакладней «клеевой» цёплы вузел. Навей за гэта халоднае «казеінавае» цеста. Самы новы клей - гэта клей на аснове сінтэтычных смол.
Цёплы фетр
Найлепшы цёплы лямец атрымліваецца з сумесі 3:1 касцявога і скуранога лямца. Выпускаецца ў плітах. Паверхня пералому павінна быць трэшчынаватай, ракушачнай. Колер не гуляе важнай ролі, але на дошцы павінна быць як мага менш бурбалак. Калі на паверхні растопленага цеста з’яўляюцца тлустыя плямы, гэта сведчыць аб тым, што цеста сапсаванае і выкарыстоўваць яго нельга. Вы заўсёды павінны расплавіць столькі клею, колькі мы будзем выкарыстоўваць. Давайце адламанаму кавалку цеста спачатку паўсутак прахарчавацца (на паверхні вады з’явяцца тлустыя плямы), затым зліем з ліпкай масы лішнюю ваду і дамо цесту цалкам расплавіцца, нагрэўшы яго да 50-60°C. Посуд з туткалам лепш за ўсё змясціць у вялікую міску з вадой і паставіць на пліту. Пераканаўшыся, што тэмпература вады не перавышае 70°S, пастаянна памешваючы, дайце цесту растаць. На падрыхтаваную паверхню наносім роўным пластом шпатлёўку і раўнамерна прыціскаем намазаныя такім чынам драўляныя паверхні адзін на аднаго. Тканіна звязваецца за 5-25 mхвілін, а ў сухіх, цёплых памяшканнях нават да заканчэння гэтага часу.
Халодная казеінавая паста
Халоднае казеінавае цеста «застывае» павольней. Ён выступае за лязо інструмента пры апрацоўцы клеенай дэталі. Пасля падрыхтоўкі халодную пасту неабходна выкарыстоўваць неадкладна. Халодны лямец мяняе колер некаторых драўняных матэрыялаў. Ён устойлівы да вады і лёгка рыхтуецца да выкарыстання без награвання. Халодны фетр - парашкападобны матэрыял белага колеру. Калі пахне сырам, мы не павінны яго больш выкарыстоўваць, таму што ён сапсаваны. Адзін кілаграм халоднага клею растопліваюць у паўтара-двух літрах вады пры лёгкім памешванні не менш за паўгадзіны. Пры гэтым тэмпература ў памяшканні павінна быць 10°C, а вада - не ніжэй за 20°C. Пры змешванні халоднае цеста спачатку густое, але пасля змешвання яно радзее, таму нам не трэба спяшацца дадаваць ваду ў самым пачатку. Для плошчы 1 m2 неабходна раўнамерна нанесці 50 грам халоднай шпатлёўкі. Прыгатаваную халодную сурвэтку можна выкарыстоўваць не больш за пяць гадзін.
Клеі на аснове сінтэтычных смол
Некалькі новых відаў клею палягчаюць працу па злучэнні драўніны. Агульнай рысай гэтых клеяў з’яўляецца прастата працы з імі, але таксама больш высокі кошт.
Самым распаўсюджаным клеем на аснове сінтэтычных смол з’яўляецца двухкампанентны эпаксідны. Пры пакаёвай тэмпературы ён высыхае на працягу 24h і ўтварае белую масу, якую можна нарэзаць. Яго можна фарбаваць, але гэта дорага і таму падыходзіць толькі для невялікіх і больш далікатных работ.
Універсальны клей на аснове сінтэтычных смол таксама бяспечны. Моцна, хутка і надоўга склейвае: фарфор, дрэва, пластык, цэлулоід, металы і многае іншае. клей «охо» не таксічны, крышталёва чысты, водатрывалы і мае прыемны пах. Абклейваем паверхню павінна быць чыстай і сухі. Клей наносяць на абедзве склейваюцца паверхні, размазваюць тонкім пластом і чакаюць, пакуль ён трохі падсохне. Затым абедзве паверхні прыціскаюць і пакідаюць прыціснутымі на некалькі хвілін. Высушаны клей утварае бясколерны тонкі пласт.
Нанясенне клею на падрыхтаваную драўляную паверхню.
Існуе таксама шэраг універсальных клеяў на аснове сінтэтычных смол, такіх як Araldite, Boropor і г.д. Для выкарыстання гэтых клеяў нельга даць універсальных інструкцый, але мы павінны выкарыстоўваць індывідуальныя інструкцыі, якія прыкладаюцца да кожнага клею. Агульнымі характарыстыкамі клеяў на аснове сінтэтычных смол з’яўляецца тое, што яны павінны наносіцца тонкімі пластамі і таму могуць выкарыстоўвацца толькі для склейвання плоскіх паверхняў. Яны не падыходзяць для склейвання чарнавых дошак, ды і каштуюць дорага.
Працэдура склейвання драўніны
Асноўныя аперацыі, якія неабходна выканаць пры склейванні драўніны: поўная і добрая ачыстка склейваемай паверхні абедзвюх частак, якія склейваюцца, раўнамернае нанясенне клею на ўсю склейваемую паверхню і аказанне дастатковага ціску на склееныя паверхні. Паскарае высыханне сухое і цёплае памяшканне, у якім вырабляецца поклейка. Важна націскам старанна ачысціць выціснуты клей паміж дзвюма паверхнямі.
Асаблівую ўвагу неабходна надаць прыцісканню, зацягванню матэрыялаў. Калі магчыма, не варта націскаць непасрэдна на склейваюцца паверхні, а рабіце гэта праз абрэзкі, размешчаныя звонку. Ім патрэбныя сківіцы, каб хапацца. Для склейвання меншых кавалкаў дастаткова аднаго стала з плоскай дошкай, потым дапаможнай дошкі, потым склейваемых частак і зноў дапаможнай дошкі. Некалькі цяжкіх кніг або цаглін могуць служыць цяжарам.
Пілаванне
Выбар пілы і лязаў
Рэзка і расшчапленне з’яўляюцца найбольш распаўсюджанай аперацыяй пасля заклёпвання. Спачатку трэба выбраць інструмент для рэзкі драўніны - пілу. Паколькі хатняя майстэрня не можа быць так абсталявана, як прафесійная, мы павінны звярнуць увагу на тое, каб набыць толькі самыя неабходныя пілы (малюнак 2).
Image 2 — Тыпы піў, профілі і пазіцыі зубоў і пачатак разрэзу.
Для рэзкі вялікіх кавалкаў дрэва мы атрымаем адну цеслярскую пілу з рамай. Для нарэзкі дробных кавалкаў патрэбна ручная піла са зменнымі лёзамі, і, у рэшце рэшт, самае галоўнае - мець ручную пілу са сталёвай рамай і зменнымі лёзамі розных профіляў. Для гэтай пілы мы дамо вялікую колькасць лістоў рознага профілю. У пільных палотнаў, акрамя памеру зуб’яў (вышыня зуб’яў складае: для рэзкі 3 mm, для рэзкі паз 2mm, тонкай апрацоўкі 1 mm) таксама змяняецца кут нахілу зуб’яў. Для большасці работ найбольш прыдатным з’яўляецца вугал 90°, паколькі зубцы можна завастрыць трохкутным напільнікам. Для больш дакладнай працы ў нас павінен быць ліст з зубцамі пад вуглом 110°. Таксама ў металічны каркас можна ўставіць ножовку. Зубы пілы звычайна рэжуцца самастойна, г.зн. штурхаючы.
Паказаць і вастрыць зубы
Важна адзначыць, што зуб’і пілы, акрамя нахілу ў напрамку ляза, маюць яшчэ і ўласны выгіб, гэта значыць “ўсплёскі”, якія розныя ў лістоў рознага прызначэння. Так, для раскрою лістоў яны складаюць таўшчыню ліста 2, для пазаў - 1,5, а для вузкіх лістоў - 1,3. Разнос зуб’яў забяспечвае гладкі зрэз без закліноўвання ляза ў матэрыяле. Для вырабу зубцоў выкарыстоўваецца спецыяльны інструмент, але пры большай асцярожнасці могуць працаваць і плоскагубцы. З пілой, якая мае фанабэрыю, гэта значыць. загнутыя налева-направа зуб’і, цяжка пачаць рэзаць, таму пачаткоўцу не лішнім будзе зрабіць пачатковы надрэз долатам або пілой з невялікай нахабствам. Пры гэтым трэба адразу зрабіць два разрэзу ўпрытык адзін да аднаго, таму што ліст з большым роскідам не зможа ўлезці ў вузкую канаўку. Калі піла тырчыць, трэба зацягнуць пільны дыск у ціскі і завастрыць яго трохкутным напільнікам. Пры гэтым зубы павінны быць прыўзнятыя, на паўсантыметра над сківіцамі ягеля.
Нацяжэнне і становішча ліста
Лаза рамнай пілы можна нацягнуць у сталярнай пілы, паварочваючы планку на нітцы, а ў металічнай рамнай пілы — закручваннем матылёвай гайкі. Акрамя гэтага ліста, ён таксама можа паварочвацца вакол восі, гэта значыць рапартаваць з плоскасці рамы. Эксперт звычайна працуе з нахілам ляза 35° справа ад рамы, каб лепш бачыць лінію, па якой ён павінен рэзаць. Аднак мы не рэкамендуем гэта пачаткоўцам, бо трымаць пілу пад такім вуглом патрабуе некаторай практыкі і больш стомна для рукі. Праўда, бываюць і сітуацыі, калі такое становішча пілы неабходна для нармальнай працы.
Вельмі важна, каб палатно пілы не было перакручана, г.зн. каб палатно пілы з абодвух бакоў рамы мела аднолькавы «нахіл».
Разметка
Як і ў любой працы, пры рэзцы дзейнічае правіла: тры разы адмерай, каб адрэзаць толькі адзін раз! Толькі майстар з вялікай практыкай можа дазволіць сабе правесці лінію разметкі дакладна па мерцы і разрэзаць па ёй. Правільней, каб лінія вымярэння была крыху вышэй фактычнага вымярэння, а рэзку рабіць побач з адзнакай, каб лінія разметкі заставалася бачнай нават пасля рэзкі. Не забудзем пазначыць - намалюем частку, якая адвальваецца, каб з-за павароту матэрыялу мы выпадкова не адрэзалі з таго боку, які застаўся, таму што ў такім выпадку мы атрымаем меншы кавалак, чым мы хацелі.
Для разметкі выкарыстоўваем сталёвы або драўляны кутнік (вінкл). Мы будзем выконваць разметку такім чынам, што, павярнуўшы размечаны кавалак на 180°, мы таксама размецім супрацьлеглы бок матэрыялу. Такім чынам, можна пазбегнуць любой памылкі, якая магла б узнікнуць з-за няроўнасцяў паверхняў або няправільнай фіксацыі матэрыялу. І калі дзве разметкі не паралельныя, паміж імі будзе намаляваны правільны кірунак рэзкі.
Пачатак і кіраванне разрэзам
Перад тым, як пачаць рэзаць, мы павінны ўзяць матэрыял левай рукой злева ад пазначанай лініі рэзання, трымаючы сагнуты вялікі палец левай рукі па дыяганалі ўверх і трымаючы лязо пілы на паднятым вялікім пальцу. Затым пачынаем распілоўваць (малюнак 3, частка 1).
Падстава вялікага пальца павінна быць прыкладна на 1,5 cm вышэй, чым рэжучая паверхня, каб зуб’і пілы не апалілі вялікі палец, калі лязо выпадкова адскочыць. Для гэтай аперацыі нядрэнна трохі папрактыкавацца, таму што шматразовае падскокванне пілы можа вывесці з такту самага цярплівага пачаткоўца, а раздражненне або, магчыма, кіданне інструмента не прыводзяць да мэты. Робячы першы разрэз, трымайце пілу свабодна і пачынайце рэзаць, пацягнуўшы пілу на сябе.
Image 3 — Пачатак разрэзу, накіроўвалая пілы і становішча заціснутага матэрыялу.
Пры рэзанні мы павінны старацца рэзаць па ўсёй даўжыні пілы і ўтрымліваць пілу ад хістання ўлева і ўправа, уверх і ўніз (малюнак 3, частка 2). Пільны дыск павінен ісці гарызантальна. Калі мы стамляемся, дастаем пілу і адпачываем, таму што стомленай, нявопытнай рукой рэзанне будзе няправільным, і мы можам прывесці да паломкі інструмента і нават параніць сябе. Дошка павінна быць адрэгулявана так, каб яна не звісала з мангеля, і яна павінна быць добра заціснута (малюнак 3, дэталь 3).
Завяршэнне работ і тэхнічнага абслугоўвання
Піла з меншым разыходжаннем зуб’яў лёгка захрасае ў мокрай драўніне. У такіх выпадках на палатно пілы варта нанесці тлушч або мыла. Зрэз трэба кантраляваць, набліжаючыся да меркі, каб не зрабіць надрэз глыбей, чым хацелася б. Калі мы адразаем кавалак цалкам, то апошнія рухі пілой трэба рабіць вельмі свабодна, павольна, каб не раскалоць ніжнюю частку матэрыялу.
Добрая парада: пасля выкарыстання дыск пілы трэба вышмараваць ахоўнай змазкай, каб прадухіліць іржаўленне, а зубы павінны быць звернуты да рамы.
Звязаныя тэмы: дрэваапрацоўчыя станкі і інструменты, стужачныя пілы, рубанне, свідраванне і струганне, паслугі і вытворчасць драўляных вокнаў і дзверы.