Lesni vijaki, lepljenje in žaganje

Lesni vijaki

Glede na obliko glave jih lahko razvrstimo v štiri glavne skupine: vijak z okroglo glavo (og); s povešeno glavo (ug); z lečasto glavo (sg) in z oglato glavo (slika 1). Glave prvih treh skupin lesnih vijakov so oblikovane in se lahko privijajo in odvijajo z izvijačem, medtem ko se četrta skupina vijakov uporablja za gradbene odre, je večja, s šesterokotno glavo. Zasuka in obrača se s pomočjo viličastega ključa. (Za ločljiv spoj v lesu in drugih materialih se uporablja tudi vijak za pritrjevanje okovja z navojem in matico (matico) ter vijaki za kovino, tako da ga bomo spoznali, ko bomo govorili o vijakih za kovine. Ta vijak ima to dobro stran, da ima pred njegovo polokroglo glavo kvadratno glavo, ki pri privijanju vstopa v material in ne dovoli vrtenja stebla vijaka. vpenjanje).

Slika 1 — Oblike glav in oznake dimenzij lesnih vijakov.

Pomembno je, da je oblika glave lesnega vijaka prilagojena mestu uporabe. Na primer, pri ravnih površinah bomo uporabili vijak z ugreznjeno glavo, ki ne štrli iz ravnine. In lesni vijaki se prodajajo na kilograme, ne na kos. Njihove mere so podane v dvojnih številkah kot žeblji, na primer 2 × 7 ug. To se nanaša na vijak z debelino 2 mm in dolžino stebla 7 mm.

Naslednja tabela prikazuje vrste vijakov s težo 1.000 kosov in številom vijakov v tipičnem paketu — ne težo paketa, kot je bilo v primeru žebljev.

Priprava materiala in zaščita sklepov

Pri zabijanju žebljev ne smete izvajati predhodnih del. Za privijanje lesnih vijakov pa je treba material pripraviti tako, da izvrtate luknjo s premerom, ki je enak trem četrtinam premera vijaka in polovici dolžine vijaka, ki ga boste uporabili. Ta “polluknja” vodi vijak in preprečuje pokanje lesa (vijak ima stožčast * navoj). Manjše luknje lahko izvrtate z zabijanjem žeblja, ki ga nato odstranite.

Pomembno je, da sta konica in zareza na glavi vijaka v isti ravnini. Lažje zavrtite vijak, ki ga pred uporabo namažete z milnico. Pomembno je, da je širina plošče vsaj 110% dolžine vijaka (razen če iz nekega razloga želimo, da vijak preluknja ploščo), da konica vijaka ne gre skozi ploščo. Na primer pri plošči z debelino 10 mm uporabite največ 8 mm dolg lesni vijak.

Ne uporabljajte zarjavelega vijaka! Če drugega nimamo, naj starega premažemo z oljem. Po vijačenju – še posebej pri okrasnih predmetih – glavo vijaka premažite z brezbarvnim lakom, ki bo zaščitil vijak in ga zaščitil pred odvijanjem.

Prilepi

Lepljenje je zelo pogost način spajanja. Vozel je že dolgo znano vezivo, natančneje “lepljiv” topel vozel. Novejše od tega je hladno “kazeinsko” testo. Najnovejše lepilo je lepilo na osnovi sintetičnih smol.

Topel filc

Najboljši topel filc dobimo z mešanico 3:1 kostnega in kožnega klobučevine. Na voljo v ploščah. Površina zloma mora biti razpokana, lupinasta. Barva ne igra pomembne vloge, mora pa imeti plošča čim manj mehurčkov. Če se na površini stopljenega testa pojavijo mastni madeži, je to znak, da je testo pokvarjeno in ga ne smemo uporabljati. Vedno morate stopiti le toliko lepila, kot ga bomo uporabili. Odlomljen kos testa najprej pustimo namakati pol dneva (maščobne lise se pojavijo na površini vode), nato odlijemo odvečno vodo iz lepljive mase in pustimo, da se testo popolnoma stopi s segrevanjem na 50-60°C. Najbolje je, da posodo s tutkalom postavimo v večjo posodo z vodo in pristavimo na štedilnik. Pazimo, da temperatura vode ne preseže 70°S in ob stalnem mešanju pustimo, da se testo stopi. Na pripravljeno površino nanesemo enakomeren sloj kita in tako namazane lesene površine enakomerno pritisnemo eno na drugo. Tkanina se veže do 5-25 mminut, v suhih, toplih prostorih pa tudi pred iztekom tega časa.

Hladna kazeinska pasta

Hladno kazeinsko testo se “strja” počasneje. Pri strojni obdelavi zlepljenega dela štrli z roba orodja. Po pripravi je treba hladno pasto uporabiti takoj. Hladna polst spremeni barvo nekaterih lesnih materialov. Je vodoodporen in se enostavno pripravi za uporabo brez segrevanja. Hladni filc je praškast bel material. Ko zadiši po siru, potem ga ne smemo več uporabljati, ker je pokvarjen. En kilogram hladnega lepila stopimo v litru in pol do dveh litrih vode ob rahlem mešanju vsaj pol ure. Hkrati mora biti sobna temperatura 10°C in voda vsaj 20°C. Pri mešanju je hladen zmes sprva gost, po mešanju pa se zredči, tako da nam ni treba takoj na začetku hiteti z dodajanjem vode. Za površino 1 m2 je potrebno enakomerno nanesti 50 gramov hladnega kita. Pripravljen hladen robček lahko uporabite v največ petih urah.

Lepila na osnovi sintetičnih smol

Več novejših vrst lepila olajša spajanje lesa. Skupna lastnost teh lepil je enostavnost dela z njimi, a tudi višja cena.

Najbolj razširjeno lepilo na osnovi umetnih smol je dvokomponentno epoksi. Pri sobni temperaturi se suši v 24h in tvori belo maso, ki jo lahko režemo. Lahko se barva, vendar je drago in zato primerno le za manjša in bolj občutljiva dela.

Varno je tudi univerzalno lepilo na osnovi sintetičnih smol. Trdno, hitro in trajno veže: porcelan, les, plastiko, celuloid, kovine in drugo. Lepilo “oho” je nestrupeno, kristalno čisto, vodoodporno in prijetnega vonja. Površina, ki jo lepimo, mora biti čista in suha. Lepilo nanesemo na obe površini, ki ju lepimo, na tanko razmažemo in počakamo, da se malo posuši. Nato obe površini pritisnemo in pustimo pritisnjeni nekaj minut. Posušeno lepilo tvori brezbarvno tanko plast.

Nanašanje lepila na pripravljeno leseno površino.

Obstajajo tudi številna univerzalna lepila na osnovi sintetičnih smol, kot so Araldite, Boropor itd. Za uporabo teh lepil ni mogoče podati univerzalnih navodil, ampak moramo uporabiti posamezna navodila, ki so priložena vsakemu lepilu. Skupna značilnost lepil na osnovi sintetičnih smol je, da jih je treba nanašati v tankih slojih in se zato lahko uporabljajo le za lepljenje ravnih površin. Niso primerni za lepljenje neobdelanih plošč in so dragi.

Postopek lepljenja lesa

Osnovne operacije, ki jih moramo opraviti pri lepljenju lesa so: popolno in lepo čiščenje vezne površine obeh kosov, ki jih lepimo, enakomerno nanašanje lepila na celotno površino, ki jo lepimo, in zadosten pritisk na lepljene površine. Sušenje pospešimo s suhim in toplim prostorom, v katerem lepimo. Pomembno je, da s pritiskom temeljito očistite stisnjeno lepilo med obema površinama.

Posebno pozornost je treba posvetiti stiskanju, zategovanju materialov. Če je mogoče, ne pritiskajte neposredno na površine, ki jih želite lepiti, ampak to storite skozi odpadke, ki so nameščeni na zunanji strani. Za prijem potrebujejo čeljusti. Za lepljenje manjših kosov zadostuje ena miza z ravno ploščo, nato pomožna tabla, nato deli za lepljenje in spet pomožna tabla. Nekaj težkih knjig ali opek lahko služi kot utež za stiskanje.

Žaganje

Izbira žage in rezil

Rezanje in cepljenje je za kovičenjem najpogostejša operacija. Najprej moramo izbrati orodje za rezanje lesa – žago. Ker domača delavnica ne more biti tako opremljena kot profesionalna delavnica, moramo paziti, da dobimo samo najnujnejše žage (slika 2).

Slika 2 — Vrste žag, profili in položaji zob ter začetek reza.

Za razrez večjih kosov lesa dobimo eno mizarsko žago z okvirjem. Za rezanje manjših kosov potrebujemo ročno žago z zamenljivimi rezili, na koncu pa je najpomembneje imeti ročno žago z jeklenim okvirjem in zamenljivimi listi različnih profilov. Za to žago bomo zagotovili veliko število listov različnih profilov. Pri žaginih listih se poleg velikosti zob (višina zob je: za rezanje 3 mm, za rezanje utorov 2mm, fino obdelavo 1 mm) spreminja tudi naklon zob. Kot 90° je najprimernejši za večino opravil, saj je zobe mogoče brusiti s trikotno pilo. Za bolj natančno delo moramo imeti pločevino z zobmi pod kotom 110°. V kovinski okvir lahko vstavite tudi kovinski tester. Zobje žage običajno režejo sami, tj. potiskanje.

Razkazovanje in brušenje zob

Pomembno je opozoriti, da imajo žagini zobje poleg naklona v smeri lista tudi svoj upogib, to je »šprice«, ki so različni pri listih za različne namene. Tako za razrez pločevine znašajo debelino pločevine 2, za pločevino za utorjenje 1,5, za ozke pločevine pa 1,3 debelino pločevine. Razmak zob zagotavlja gladek rez brez zatikanja rezila v material. Za izdelavo rogljev se uporablja posebno orodje, vendar z večjo previdnostjo lahko delujejo tudi ploščate klešče. Z žago, ki ima šopek, tj. levo-desno upognjeni zobje, je težko začeti rezati, zato ni odveč, če začetnik z dletom ali žago naredi začetni rez z malo bahatosti. Pri tem morate takoj narediti dva reza tik enega ob drugem, ker plošča z večjim razmakom ne bo mogla priti v ozek utor. Če žaga štrli ven, moramo žagin list zategniti v primež in ga nabrusiti s trikotno pilo. Istočasno naj bodo zobje dvignjeni, pol centimetra nad čeljustmi jagnjeta.

Napetost in položaj pločevine

Rezila okvirne žage lahko pri mizarski žagi napnete tako, da zasukate letvico na vrvici, pri kovinski okvirni žagi pa z zasukom metuljaste matice. Poleg tega lista se lahko tudi vrti okoli osi, tj. poroča iz ravnine okvirja. Strokovnjak običajno dela z naklonom rezila 35° desno od okvirja, da bolje vidi črto, po kateri bo rezal. Začetnikom pa tega ne priporočamo, saj držanje žage pod tem kotom zahteva nekaj vaje, poleg tega je za roko bolj utrujajoče. Res je, obstajajo tudi situacije, ko je ta položaj žage potreben za normalno delovanje.

Zelo pomembno je, da žagin list ni zvit, tj. da ima žagin list na obeh straneh okvirja enak “naklon”.

Označevanje reza

Kot pri vsakem delu tudi pri rezanju velja pravilo: Trikrat meri, da boš rezal samo enkrat! Samo mojster z dolgoletno prakso si lahko dovoli, da natančno nariše označevalno linijo po meri in po njej odreže. Pravilneje je, da je merska črta nekoliko nad dejansko mero, rez pa naj poteka ob oznaki, tako da ostane markirna črta vidna tudi po rezu. Ne pozabimo označiti – narisati del, ki odpade, da zaradi obračanja materiala slučajno ne odrežemo s strani, ki ostane, saj bomo v tem primeru dobili manjši kos, kot smo želeli.

Za označevanje uporabljamo jeklen ali lesen kotnik (winkle). Označevanje bomo izvedli tako, da bomo z obračanjem označenega kosa za 180° označili tudi nasprotno stran materiala. Na ta način se je mogoče izogniti morebitni napaki, ki bi nastala zaradi neravnin površin ali napačnega držanja materiala. In če obe oznaki nista vzporedni, bo pravilna smer rezanja narisana med njima.

Začetek in vodenje reza

Preden začnemo z rezanjem, z levo roko primemo material levo od označene črte reza, pri čemer držimo upognjen palec leve roke diagonalno navzgor, žagin list pa naslonimo na dvignjen palec. Nato se lotimo žaganja (slika 3, del 1).

Osnova palca mora biti približno 1,5 cm višja od površine, ki jo režete, tako da zobje žage ne opečejo palca, če rezilo slučajno odskoči. Za to operacijo ni slabo imeti malo vaje, saj lahko večkratno premetavanje žage najbolj potrpežljivega začetnika spravi iz takta, živciranje ali morebitno metanje orodja pa ne vodi do cilja. Pri začetnem rezu žago držite ohlapno in začnite rezati tako, da žago povlečete proti sebi.

Slika 3 — Začetek reza, vodilo žage in položaj vpetega materiala.

Pri rezanju naj poskušamo rezati po celotni dolžini žage in preprečiti, da bi žaga nihala levo in desno, gor in dol (slika 3, del 2). Žagin list mora iti vodoravno. Če smo utrujeni, vzemimo žago in počivajmo, saj bo z utrujeno, neizkušeno roko rez nepravilen, lahko povzročimo zlom orodja in se celo poškodujemo. Plošča mora biti nastavljena tako, da ne visi s križnice, in mora biti dobro vpeta (slika 3, del 3).

Zaključek del in vzdrževanje

Žaga z manj razmaknjenimi zobmi se zlahka zatakne v moker les. V takih primerih je treba rezilo žage namazati z mastjo ali milom. Rez je treba nadzorovati, ko se približujete meri, da ne naredite globljega reza od želenega. Če kos odrežemo v celoti, naj bodo zadnje poteze z žago zelo ohlapno, počasi, da ne razcepimo spodnjega dela materiala.

Dober nasvet: žagin list po uporabi namažite z zaščitno mastjo, da preprečite rjavenje, zobje pa naj bodo obrnjeni proti okvirju.

Sorodne teme: stroji in orodja za obdelavo lesa, tračne žage, dletenje, vrtanje in skobljanje, storitve in proizvodnja lesenih oken in vrata.