Долото
Типи долот і положення леза
Без роботи з долотом не обійтися повністю майстерність в домашніх умовах. З’єднання деталей меблів за допомогою пазів і заглушок, установка замка, регулювання дверних петель неможливі без використання зубила.
Для середньостатистичних операцій різних типів зубил необхідно мати близько трьох-чотирьох. Стамески з більш складними профілями (скошені, у формі півмісяця тощо) використовуються скульпторами та теслями для виготовлення стильних меблів.
Лезо зубила виготовлено зі сталі, а ручка та молоток, яким по ньому вдаряють, зроблені з дерева. Найважливішою частиною зубила є лезо, яке зазвичай розташоване під кутом 25° (зображення 1, частина 1).
Найбільш використовувані долота:
- плоске долото прямокутного перетину;
- плоске долото зі скошеними краями;
- видовбане столярне долото;
- довге долото для отворів.
Рукоятка зубила повинна бути оснащена зверху металевим кільцем, яке закриває злегка звужену верхню частину рукояті, щоб ручка не розпускалася при ударі дерев’яним молотком.
Лезо долота пряме (тільки у порожнистого долота воно випукло) і повинно триматися в площині різання. Скошена частина долота має бути спрямована до частини деревини, яка вирізається, викидається (мал. 1, частина 2–5).
Малюнок 1 — Розташування леза та послідовність роботи з долотом.
Виготовлення отворів і обслуговування долота
Під час роботи з долотом звертайте увагу на напрямок волокон деревини, оскільки при більш сильному ударі деревина може тріснути у напрямку волокон. (мал. 1, частина 6,7).
Якщо ми хочемо вирізати виїмку для пробки, ми повинні спочатку вирізати частину, яка є перпендикулярною до напрямку волокна, а лише потім частину, яка є паралельною волокну (рис. 1, деталь 2, 2/a, 3, 3/a). Спочатку ми повинні покласти матеріал на тверду поверхню, щоб уникнути вібрації під час роботи, затиснути його якомога ближче до деталі, яку потрібно розрізати, навіть якщо нам доведеться рухати матеріал під час роботи. Під час роботи долото потрібно міцно тримати не за металеву частину, а за рукоятку, захоплюючи її пальцями.
За допомогою довгого вузького долота можна вирізати квадратні глибокі отвори для пробки. Якщо пробка повинна проходити крізь матеріал, то краще свердлити отвір з обох сторін по черзі. Тоді глибина різання буде меншою з обох сторін.
Напівкругле долото використовується для вирізання круглих отворів і видалення гострих країв деревини.
Протилежна до леза частина зубила загострена квадратної форми, використовується для «імплантації» в рукоятку. Найпоширенішим місцем ламання стамесок є конічна частина під ручкою. Коли зубило в цьому місці ламається, воно стає непридатним для подальшої роботи. Якщо рукоятка стамески вийде з ладу, її можна легко замінити. Якщо лезо пошкоджено, його можна заточити шляхом шліфування.
Рукоятка налаштована таким чином, що спочатку долото вдавлюється в рукоятку загостреним кінцем, потім захоплює ручку і, тримаючи її в повітрі, кілька разів вдаряє молотком по виступаючій частині рукоятки.
Буріння
Буровий інструмент і підготовка
Треба знати, як свердлити! На перший погляд свердління здається найпростішою операцією в деревообробці, але на практиці це відбувається лише за наявності відповідних інструментів. Найнеобхіднішим інструментом для свердління отворів під шурупи та цвяхи є голчастий дриль. Для свердління великих отворів також потрібне свердло, оскільки робота з більшими голчастими або спіральними свердлами вимагає певної практики (малюнок 2).
Зображення 2 — Ручне свердло та типи свердел по дереву.
Оскільки ми не можемо мати всі інструменти в нашій маленькій майстерні, найкраще, якщо ми надамо одну ручну дриль, відому як «американка». Ця дриль може працювати як зі спіральними, так і меншими спіральними свердлами. Керувати рукояткою не потрібно особливих зусиль завдяки редуктору, тому з нею зможе працювати навіть необізнаний. Давайте розташуємо опорну плиту під матеріалом, який ми свердлимо, незалежно від того, чи свердлимо свердління вручну чи іншим свердлом (вважайте, що свердло зрештою пройде крізь матеріал) і міцно тримаємо все разом, щоб свердло не зачепило матеріал і не почало обертати його.
Для свердління деревини завжди слід вибирати меншу кількість обертів. Якщо ми працюємо з електродрилем і на найменшій кількості обертів, свердління слід переривати кожні 15-20 секунди. При швидкому свердлінні деревина може настільки нагрітися, що змінить колір і навіть загориться. Про це попереджає різкий звук, дим у вигляді тонкої смуги або запах горілого лісу. Час від часу виймати свердло з матеріалу під час свердління не тільки охолоджує свердло, але й допомагає вивести стружку з отвору. Стружка, що застрягла в отворі, значно знижує ефективність свердління.
Перед початком свердління місце, яке потрібно свердлити, має бути злегка вдавлено цвяхом або дироколом. Особливо це необхідно новачкам. Це початкове поглиблення - професійно кажучи, “кірнер” - допомагає витягнути свердло під час його перших обертів. Звернемо увагу на те, щоб кінчик свердла не був скошений з одного боку, тому що в такому випадку отвір після свердління буде більше очікуваного.
Вирізання більшої круглої плитки з тоншого матеріалу також називається свердлінням, хоча це зовсім інший тип операції. Інструментом служить регульований ніж для отворів. Щоб «свердлити» цим інструментом, необхідно попередньо в центрі вирізу просвердлити невеликий отвір і помістити туди кінчик ножа. Встановлюємо ніж на необхідну відстань відповідно до діаметра отвору, який ми хочемо просвердлити. Тепер ми повертаємо лезо кілька разів, і воно починає рухатися, як голка на грамофонній платівці, але завжди на однаковій відстані від центру, що розрізає платівку (малюнок 3).
Свердління великих і глухих отворів
Зображення 3 — Різання круглої плитки регульованим ножем.
Якщо під час свердління необхідно проникнути в деревину, свердління слід починати з лицьової сторони матеріалу. Отвір з того боку залишається гарним навіть із гострими краями, тоді як з іншого боку свердло розриває матеріал під час свердління. Якщо ми свердлимо отвір для шурупа з потайною або потайною головкою, то за допомогою зенкера необхідно видовбати верхню частину отвору для головки шурупа. Якщо у нас немає спеціального свердла для цього, підійде більш товсте свердло, кінчик якого ми попередньо заточили під більшим кутом. Свердління слід виконувати обережно, щоб не проникнути занадто глибоко в матеріал.
Якщо отвір не проходить через матеріал, ми повинні спочатку позначити свердло в тому місці, де ми хочемо, щоб воно проникло в матеріал (наприклад, кольоровим олівцем, лаком для нігтів тощо). Таким чином нам не доведеться постійно діставати свердло та вимірювати глибину отвору (малюнок 4).
Зображення 4 — Маркування свердла для контролю глибини свердління.
Стругання
Вибір і заточка рубанка
Щоб уникнути стругання, єдиний варіант - купувати вже струганий матеріал. Так як такий матеріал не завжди можна дістати, а обробляти кромки доводиться часто, рубанок найкраще мати в домашній майстерні. Нам знадобиться три рубанка: один для чорнової обробки (великий рубанок), один для тонкого стругання і один рубанок для пазів. З цих трьох ми можемо залишити поза увагою велику тертку, оскільки нам рідко доведеться обробляти великі шорсткі поверхні. А коли нам доведеться це зробити, ми можемо скористатися теркою для дрібної обробки. Звичайно, робота займе більше часу.
Серцем рубанка є добре заточений ніж (рис. 5) з прямим лезом. Кут леза становить 25°. Під час роботи ніж необхідно берегти від ударів об металеві предмети, напр. забутий цвях або його хвостовик може пошкодити лезо та зробити його непридатним для використання. (Якщо ми довіримо стругання майстру і якщо через нашу недбалість якийсь прихований цвях або частина фурнітури залишиться в матеріалі, вартість пилки або рубанка повинна бути компенсована за кожну таку деталь).
Малюнок 5 — Зовнішній вигляд рубанка та розташування його частин.
Лезо рубанка має бути заточене на якомога більшому точильному камені, щоб на лезі не було вм’ятин, тобто щоб помітно не було округлення бруска. При заточуванні ми можемо використовувати допоміжний інструмент, виготовлений з дошки під кутом 25°, на якому ми можемо тримати стругальний ніж під час заточування, тому що навіть досвідченому майстрові важко визначити кут 25°.
Після заточування ножа на круглому точильному камені нам потрібно зачистити краї леза на плоскому точильному камені. Не варто забувати, що завдання рубанка — максимально красиво розрівняти поверхню дошки, а зробити це можна лише за умови, що лезо ідеально рівне. Плоский точильний камінь можна придбати в будівельних магазинах. Заточування ножа на мокрому плоскому камені слід робити, проводячи лезо (як звичайного ножа) по каменю круговими рухами. Після цього слід видалити гострі краї леза шляхом шліфування, щоб вони не залишали гострих слідів на матеріалі під час стругання. Початківець не повинен соромитися «красти» ці знання у майстра.
Регулювання рубанкового ножа
Лезо рубанка фіксується дерев’яним клином в отворі рубанка. Під час регулювання тримайте ніж і клин великим пальцем лівої руки. Невеликими ударами молотка, який тримаємо в правій руці, регулюємо ніж. Робити це потрібно, спритно тримаючи тертку в повітрі долонею та іншими пальцями лівої руки.
Ніж має трохи виступати з нижньої частини рубанка, а лезо має бути на одному рівні з дном рубанка. Найкраще, щоб при вставлянні ніж зовсім не виступав з нижньої частини рубанка, а щоб ніж був відрегульований невеликими ударами молотка після підгонки дерев’яного клина. Якщо ніж надто стирчить, це не прискорює роботу, оскільки він дуже легко надто глибоко врізається в матеріал. Легше рухати ножем, щоб зачепити більше, ніж витягувати його назад. Важливо, щоб постукування ножем по боці леза зайняло правильне положення. Цю операцію знову виконуємо в «повітрі», тримаючи тертку в лівій руці (малюнок 6).
Малюнок 6 — Регулювання положення ножа рубанка.
Коли ми хочемо вийняти ніж, необхідно кілька разів вдарити молотком по задній частині корпусу терки, звичайно, коли вона піднята.
Важливою частиною терки є вставка (розривник іржі), яка кріпиться до ножа гвинтом. Завдання вставки - розбити накип, що накопичився перед ножем, інакше отвір для накипу швидко заб’ється.
Напрямок і процедура стругання
Стругання відбувається в такому порядку: правою рукою обхоплюємо задній кінець рубанка так, щоб великий палець лежав ліворуч, а інші пальці разом праворуч біля клина; лівою рукою візьміть тертку за кінчик - передній кінець ручки і керуйте терткою. Права рука чинить достатній тиск для роботи. Зішкрібте рівномірно, рухаючи теркою вперед-назад великими рухами, не надто сильно натискаючи на тертку. При відтягуванні тертку злегка загинаємо по краю, економлячи тим самим ніж.
Ви завжди повинні стругати вздовж текстури деревини, тому що навіть найкраща вставка не може врятувати дошку чи рейку від розколювання, якщо стругання виконується в протилежному напрямку. Зусилля правильно налаштувати дошку не варто шкодувати. Якщо напрямок волокон змінюється, ми повинні розміщувати рубанок завжди в напрямку волокна, тому ми будемо стругати іноді в одному напрямку та в іншому напрямку, завжди вниз по волокну (малюнок 7).
Найскладнішим є стругання поверхні поперечного перерізу, тому що ніж має поперечний розріз волокон і тому їх ламає, рве. Це у випадку з торцями дощок. У таких випадках планувати слід від зовнішніх країв до середини. Це не дуже легка робота, оскільки терка смикає руки (зображення 7, посередині).
Зображення 7 — Напрямок стругання та опора заготовки.
Терка очисна використовується для вирівнювання струганих поверхонь. Являє собою прямокутну сталеву пластину з гострим краєм, яку, тримаючи двома руками, тягнуть по струганій поверхні і таким чином зачищають залишилися нерівності.
Стругання вимагає, щоб заготовка, яка підлягає обробці, була міцно затиснута та рухалася в напрямку стругання, оскільки під час обробки виникають сильні ривки. Отже, помістимо предмет на верстак, якщо у нас немає столярного столу, і закріпимо його на гвинті ручним затискачем. Ми не повинні використовувати полірований стіл з тонкими ніжками як стіл, але ми повинні вибрати більш важкий, накритий кухонний стіл. Стіл притуляємо до стіни, а ще краще до дошки, що обробляється. Однак у цьому випадку існує небезпека, що великий палець нашої лівої руки застрягне між стінкою та наконечником за інерцією.
Практичне рішення: розмістимо між робочим столом і стіною лаву, покриту щільною тканиною, щоб краї столу і лави не стикалися, а удари об стіну були м’якими. Тепер кріпимо заготовку струбцинами до столу, застеленому ковдрою. Ми також можемо помістити тонший шматок дошки між краями розетки та стіною (малюнок 7, нижче).
Якщо ми стругаємо поперечний переріз волокон, ми затискаємо заготовку в лещатах так, щоб волокна йшли вертикально. Біля руки не повинно бути предметів, які можуть поранити руку.
Рашпілі та напилки для обробки дерева
За допомогою аксесуарів для напилювання та стругання поверхню деревини можна обробляти без спеціальних знань. Цей аксесуар включає в себе рашпіль і напилок. Деталь, що обробляється, необхідно закріпити на висоті ліктя (малюнок 8). Лівою рукою тримаємо напилок за кінчик, а правою рукою — за рукоятку і, притискаючи до предмета, що стругаємо, тягнемо вперед-назад так, щоб напилок на всю довжину проходив по поверхні, що обробляється. При вирівнюванні ділянок поверхні короткими рухами напилком доводять до мети. Напилок зазвичай використовують для обробки кромок, свердління отворів, заокруглення, обробки та обробки поперечного перерізу волокон. Тут також є можливість відламати менший або більший шматок дерева. Якщо оброблена деталь потрапить між двома однаковими шматками деревини, ймовірність поломки краю зменшується.
Зображення 8 — Положення заготовки під час стругання та напилювання.
Смола з дерева і дрібна стружка швидко забивають зубці напилка, які важко очистити. Одним із способів очищення напилка є використання дротяної щітки. Однак дротяна щітка псує зубці напилка, і очищення все одно не 100%. Кращий спосіб очищення — змочити файл у гарячій воді, а потім почистити його звичайною щіткою. Таким чином видаляються смола та стружка пластикових матеріалів. Після такої чистки напилок необхідно протерти і висушити, інакше він заржавіє. Якщо напилок не буде використовуватися протягом тривалого часу, ми можемо покрити його тонким шаром олії, який ми видалимо перед повторним використанням, підпилявши брухт.