Viti, incollaggio e segatura per legno

Viti per legno

In base alla forma della testa possiamo classificarle in quattro gruppi principali: viti a testa tonda (og); con la testa cadente (ug); con testa lenticolare (sg) e con testa angolare (Fig. 1). Le teste dei primi tre gruppi di viti per legno sono progettate e si possono avvitare e svitare con un cacciavite, mentre il quarto gruppo di viti è utilizzato per ponteggi, è più grande, con testa esagonale. Si gira e gira con l’aiuto di una chiave inglese. (Per un giunto staccabile in legno e altri materiali, una vite viene utilizzata anche per fissare raccordi con filettatura e dado (dado) nonché viti per metallo, quindi lo conosceremo quando parleremo di viti per metalli. Questa vite ha il lato positivo che davanti alla sua testa semitonda c’è una testa quadrata, che entra nel materiale durante il serraggio e non permette al gambo della vite di girare durante il serraggio).

Immagine 1 — Forme delle teste e marcatura delle dimensioni delle viti per legno.

È importante che la forma della testa della vite per legno sia adattata al luogo di utilizzo. Ad esempio, con superfici piane, utilizzeremo una vite con testa svasata che non sporga dal piano. E le viti per legno vengono vendute al chilogrammo, non al pezzo. Le loro misure sono indicate in numeri doppi come i chiodi, ad esempio 2 × 7 ug. Questo si riferisce a una vite con uno spessore di 2 mm e una lunghezza dell’albero di 7 mm.

La tabella seguente fornisce i tipi di viti con il peso 1.000 dei pezzi e il numero di viti in una confezione tipica, non il peso della confezione, come nel caso dei chiodi.

Preparazione del materiale e protezione dei giunti

Nessun lavoro preliminare deve essere eseguito quando si piantano i chiodi. Tuttavia, per avvitare le viti da legno, è necessario preparare il materiale praticando un foro di diametro pari a tre quarti del diametro della vite e metà della lunghezza della vite da utilizzare. Questo “mezzo foro” guida la vite e impedisce la rottura del legno (la vite ha una filettatura conica *). È possibile praticare fori più piccoli martellando un chiodo che viene poi rimosso.

È importante che la punta e la tacca sulla testa della vite siano sullo stesso piano. È più facile girare una vite imbrattata di sapone prima dell’uso. È importante che la larghezza della tavola sia almeno 110% la lunghezza della vite (a meno che per qualche motivo non vogliamo che la vite fori la tavola) in modo che la punta della vite non attraversi la tavola. Ad esempio, in una tavola con uno spessore di 10 mm, utilizzare al massimo una vite per legno lunga 8 mm.

Don’t use a rusty screw! Se non ne abbiamo un altro, quello vecchio dovrebbe essere ricoperto di olio. Dopo l’avvitamento, soprattutto nel caso di oggetti decorativi, rivestire la testa della vite con vernice incolore, che proteggerà la vite e la proteggerà dallo svitamento.

Paste

L’incollaggio è un metodo di unione molto comune. Il nodo è un legante noto da tempo, più precisamente il nodo caldo “glutinoso”. Newer than this is the cold “casein” dough. L’adesivo più recente è un adesivo a base di resine sintetiche.

Warm felt

Il miglior feltro caldo si ottiene con una miscela di 3:1 feltro di osso e pelle. Disponibile in lastre. La superficie della frattura dovrebbe essere fessurata e conchiglia. Il colore non gioca un ruolo importante, ma il tabellone deve avere meno bolle possibile. Se sulla superficie dell’impasto fuso compaiono macchie untuose, è segno che l’impasto è rovinato e non deve essere utilizzato. Dovresti sempre sciogliere solo la quantità di colla che utilizzeremo. Lasciamo prima in ammollo il pezzo di impasto rotto per mezza giornata (sulla superficie dell’acqua appaiono delle macchie di grasso), poi togliamo l’acqua in eccesso dalla massa appiccicosa e lasciamo sciogliere completamente l’impasto riscaldandolo a 50-60°C. È meglio mettere il piatto con il tutkal in una grande ciotola d’acqua e metterlo sul fuoco. Assicurandosi che la temperatura dell’acqua non superi 70°S mescolando costantemente, lasciare sciogliere la pastella. Applichiamo uno strato uniforme di mastice sulla superficie preparata e premiamo uniformemente le superfici di legno così spalmate una sull’altra. Il tessuto si lega a 5-25 mminuti e in ambienti asciutti e caldi anche prima che scada quel tempo.

Cold casein paste

Cold casein dough “sets” more slowly. Sporge dalla lama dell’utensile quando la parte incollata viene lavorata. Dopo la preparazione, la pasta fredda deve essere utilizzata immediatamente. Il feltro freddo cambia il colore di alcuni materiali in legno. È resistente all’acqua e si prepara facilmente per l’uso senza riscaldamento. Cold felt is a powdery white material. Quando odora di formaggio, allora non dobbiamo più usarlo perché è andato a male. Un chilogrammo di colla a freddo viene sciolto in un litro e mezzo o due litri d’acqua mescolando delicatamente per almeno mezz’ora. Allo stesso tempo, la temperatura della stanza deve essere 10°C e l’acqua deve essere almeno 20°C. Quando si mescola, la pastella fredda all’inizio è densa, ma dopo aver mescolato si diluisce, quindi non dobbiamo affrettarci ad aggiungere acqua all’inizio. Per una superficie di 1 m2 è necessario applicare 50 grammi di mastice freddo in modo uniforme. Il tessuto freddo preparato può essere utilizzato entro un massimo di cinque ore.

Adesivi a base di resine sintetiche

Diversi tipi di colla più recenti semplificano il lavoro di unione del legno. La caratteristica comune di queste colle è la facilità di lavorazione, ma anche il prezzo più alto.

L’adesivo più diffuso a base di resine sintetiche è l’epossidico bicomponente. A temperatura ambiente asciuga in 24h e forma una massa bianca, che può essere tagliata. Può essere verniciato, ma è costoso e quindi adatto solo per lavori più piccoli e delicati.

Anche la colla universale a base di resine sintetiche è sicura. Incolla saldamente, rapidamente e in modo permanente: porcellana, legno, plastica, celluloide, metalli e altro ancora. La colla “oho” è atossica, cristallina, impermeabile e ha un odore gradevole. The surface to be glued must be clean and dry. Si applica la colla su entrambe le superfici da incollare, si stende uno strato sottile e si attende che si asciughi un po’. Quindi entrambe le superfici vengono pressate e lasciate pressate per diversi minuti. La colla essiccata forma uno strato sottile incolore.

Applicazione della colla sulla superficie di legno preparata.

Esistono inoltre una serie di adesivi universali a base di resine sintetiche come Araldite, Boropor, ecc. Per l’utilizzo di questi adesivi non possono essere fornite istruzioni universali, ma bisogna utilizzare le singole istruzioni allegate ad ogni adesivo. La caratteristica comune degli adesivi a base di resine sintetiche è che devono essere applicati in strati sottili e quindi possono essere utilizzati solo per incollare superfici piane. Non sono adatti per l’incollaggio di tavole grezze e sono costosi.

Procedura di incollaggio del legno

Le operazioni fondamentali da eseguire quando si incolla il legno sono: pulizia completa e accurata della superficie di incollaggio di entrambi i pezzi da incollare, applicazione uniforme della colla su tutta la superficie da incollare ed applicazione di una pressione sufficiente sulle superfici incollate. L’essiccazione viene accelerata da un ambiente asciutto e caldo in cui avviene l’incollaggio. È importante pulire a fondo la colla schiacciata tra le due superfici premendo.

Particolare attenzione deve essere prestata alla pressatura, al serraggio dei materiali. Se possibile, non bisogna premere direttamente sulle superfici da incollare, ma farlo attraverso i pezzetti di scarto posti all’esterno. Hanno bisogno di mascelle per afferrare. Per incollare pezzi più piccoli è sufficiente un tavolo con tavola piana, poi la tavola ausiliaria, poi i pezzi da incollare e ancora la tavola ausiliaria. Alcuni libri pesanti o mattoni possono fungere da peso pressante.

Sawing

Scelta di sega e lame

Il taglio e la spaccatura sono, dopo la rivettatura, l’operazione più comune. Per prima cosa dobbiamo scegliere uno strumento per tagliare il legno: una sega. Poiché un laboratorio casalingo non può essere attrezzato come un laboratorio professionale, dobbiamo prestare attenzione a procurarci solo le seghe più necessarie (immagine 2).

Immagine 2 — Tipi di seghe, profili e posizioni dei denti e inizio del taglio.

Per tagliare pezzi di legno più grandi riceveremo una sega da carpentiere con telaio. Per tagliare pezzi più piccoli abbiamo bisogno di una sega a mano con lame intercambiabili e, alla fine, la cosa più importante è avere una sega a mano con telaio in acciaio e lame intercambiabili di vari profili. Per questa sega forniremo un gran numero di fogli di vari profili. Nel caso delle lame per seghe, oltre alla dimensione dei denti (l’altezza dei denti è: per il taglio 3 mm, per il taglio di scanalature 2mm, lavorazione fine 1 mm) cambia anche l’angolo dei denti. Per la maggior parte dei lavori, un angolo di 90° è più adatto, poiché i denti possono essere affilati con una lima triangolare. Per un lavoro più preciso, dovremmo avere una lamiera con i denti con un angolo di 110°. Nel telaio metallico è anche possibile inserire un seghetto. I denti della sega solitamente tagliano da soli, cioè spingendo.

Metti in mostra e affila i denti

È importante notare che i denti della sega, oltre ad inclinarsi nella direzione della lama, hanno anche una propria flessione, cioè degli “schizzi” diversi in fogli per scopi diversi. Pertanto per il taglio delle lamiere ammontano a 2 spessore della lamiera, per le lamiere scanalate 1,5 e per le lamiere strette 1,3 spessore della lamiera. La diffusione dei denti garantisce un taglio regolare senza incastrare la lama nel materiale. Per realizzare i rebbi viene utilizzato uno strumento speciale, ma con maggiore attenzione possono funzionare anche le pinze a becchi piatti. Con una sega spavalda, ovviamente. denti piegati a sinistra-destra, è difficile iniziare a tagliare, quindi non è sbagliato per un principiante eseguire il taglio iniziale con uno scalpello o una sega con un po’ di spavalderia. Con questo dovresti fare immediatamente due tagli uno accanto all’altro, perché un foglio con una larghezza maggiore non riuscirà a entrare nella scanalatura stretta. Se la sega sporge, dobbiamo stringere la lama della sega in una morsa e affilarla con una lima triangolare. Allo stesso tempo, i denti dovrebbero essere sollevati, mezzo centimetro sopra le mascelle del mangel.

Tensione e posizione del foglio

Le lame di una sega a telaio possono essere tensionate con una sega da carpenteria ruotando la lamella su una corda e con una sega a telaio in metallo ruotando un dado a farfalla. Oltre a questo foglio, può anche ruotare attorno all’asse, cioè riferirsi al piano del telaio. Un esperto solitamente lavora con un’inclinazione della lama di 35° a destra del telaio per vedere meglio la linea lungo la quale deve tagliare. Tuttavia non lo consigliamo ai principianti, poiché tenere la sega con questa angolazione richiede un po’ di pratica ed è più faticoso per la mano. È vero, ci sono anche situazioni in cui questa posizione della sega è necessaria per il normale funzionamento.

È molto importante che la lama della sega non sia attorcigliata, cioè che la lama della sega su entrambi i lati del telaio abbia la stessa “inclinazione”.

Marcatura taglio

Come per ogni lavoro, anche per il taglio vale la regola: misurare tre volte per tagliare una sola volta! Solo un artigiano con lunga pratica può permettersi di tracciare con precisione la linea di marcatura per misurarla e tagliarla lungo di essa. È più corretto che la linea di misurazione sia leggermente al di sopra della misura effettiva e che il taglio venga eseguito vicino al segno, in modo che la linea di marcatura rimanga visibile anche dopo il taglio. Non dimentichiamoci di segnare - disegnare la parte che cade, in modo che girando il materiale non tagliamo accidentalmente il lato rimasto, perché in questo caso otterremo un pezzo più piccolo di quello che volevamo.

Per la marcatura utilizziamo un angolo in acciaio o legno (winkle). Effettueremo la marcatura in modo tale che ruotando il pezzo marcato di 180°, marcheremo anche il lato opposto del materiale. In questo modo è possibile evitare qualsiasi errore che potrebbe verificarsi a causa di irregolarità delle superfici o di errata tenuta del materiale. E se i due segni non sono paralleli, tra loro verrà tracciata la direzione di taglio corretta.

Avvio e guida del taglio

Prima di iniziare a tagliare, dovremmo afferrare il materiale con la mano sinistra a sinistra della linea di taglio segnata, mantenendo il pollice piegato della mano sinistra in diagonale verso l’alto e appoggiando la lama della sega sul pollice sollevato. Quindi iniziamo a segare (immagine 3, parte 1).

La base del pollice dovrebbe essere circa 1,5 cm più alta della superficie da tagliare, in modo che i denti della sega non scottino il pollice se la lama rimbalza accidentalmente. Per questa operazione non è una cattiva idea avere un po’ di pratica, perché i ripetuti rimbalzi della sega possono disorientare il principiante più paziente, e infastidirsi o eventualmente lanciare l’utensile non porta all’obiettivo. Quando esegui il taglio iniziale, dovresti tenere la sega senza stringere e iniziare a tagliare tirando la sega verso di te.

Immagine 3 — Inizio del taglio, guida della sega e posizione del materiale bloccato.

Durante il taglio, dovremmo cercare di tagliare lungo l’intera lunghezza della sega ed evitare che la sega oscilli a sinistra e a destra, su e giù (immagine 3, parte 2). La lama della sega dovrebbe andare orizzontalmente. Se ci stanchiamo, tiriamo fuori la sega e ci riposiamo, perché con una mano stanca e inesperta il taglio non risulterà corretto e potremmo causare la rottura dell’utensile e persino ferirci. La tavola deve essere regolata in modo che non penda dal mangel e sia ben fissata (immagine 3, parte 3).

Completamento lavori e manutenzione

Una sega con una minore apertura dei denti rimane facilmente incastrata nel legno bagnato. In questi casi è necessario applicare grasso o sapone sulla lama della sega. Il taglio va controllato quando ci si avvicina alla misura per non effettuare un taglio più profondo di quanto desiderato. Se tagliamo il pezzo completamente, gli ultimi colpi di sega vanno fatti molto liberamente, lentamente, per non spaccare la parte inferiore del materiale.

Buon consiglio: dopo l’uso, la lama della sega deve essere lubrificata con grasso protettivo per evitare che si arrugginisca e i denti devono essere rivolti verso il telaio.

Argomenti correlati: macchine e utensili per la lavorazione del legno, seghe a nastro, cesellatura, foratura e piallatura, servizi e produzione di finestre e porte in legno.