Завртки за дрво, лепење и пила

Дрвени завртки

Според обликот на главата, можеме да ги класифицираме во четири главни групи: завртка со тркалезна глава (og); со овенати глава (ug); со леќеста глава (sg) и со аголна глава (сл. 1). Главите на првите три групи завртки за дрво се дизајнирани и може да се навртуваат и одвртуваат со шрафцигер, додека четвртата група завртки се користи за скеле, поголема е, со шестоаголна глава. Се врти и се врти со помош на клуч со отворен крај. (За монтажен спој во дрво и други материјали, се користи и завртка за прицврстување на фитинзи со навој и навртка (навртка) како и завртки за метал, така што ќе се запознаеме кога зборуваме за завртки за метали. стегање).

Image 1 — Форми на глави и означување на димензиите на дрвените завртки.

Важно е обликот на главата на дрвениот шраф да биде прилагоден на местото на употреба. На пример, со рамни површини, ќе користиме завртка со вдлабната глава што не излегува од авионот. А шрафовите за дрво се продаваат по килограм, не по парче. Нивните мерења се дадени во двоен број како клинци, на пример 2 × 7 ug. Ова се однесува на завртка со дебелина од 2 mm и должина на стеблото од 7 mm.

Следната табела ги дава типовите на завртки со тежина 1.000 на парчиња и бројот на завртки во типично пакување — не тежината на пакувањето, како што беше случајот со клинците.

Подготовка на материјал и заштита на зглобовите

Не треба да се прави прелиминарна работа при забивање на ноктите. Меѓутоа, за да се водат завртки за дрво, материјалот мора да се подготви со дупчење дупка со дијаметар еднаков на три четвртини од дијаметарот на завртката и половина од должината на завртката што треба да се користи. Оваа „полудупка“ ја води завртката и го спречува пукањето на дрвото (завртката има конусен навој *). Помалите дупки може да се дупчат со забивање во шајка која потоа се отстранува.

Важно е точката и засекот на главата на завртката да бидат во иста рамнина. Полесно е да се заврти завртката што е намачкана со сапун пред употреба. Важно е ширината на таблата да биде барем110%должина на завртката (освен ако не сакаме завртката да ја пробие плочата од која било причина) така што врвот на завртката не поминува низ таблата. На пример во табла со дебелина10 mmда искористиме максимално, 8 mmдолга завртка за дрво.

Не користете ’рѓосана завртка! Ако немаме друг, стариот да се премачка со масло. По навртувањето - особено за украсни предмети - премачкајте ја главата на завртката со безбоен лак, кој освен што ќе ја заштити завртката, ќе обезбеди и заштита од одвртување.

Лепење

Лепењето е многу вообичаен начин на спојување. Knot е долго познат врзувачки агенс, поточно „леплив“ топол јазол. Поново од ова е ладното тесто „казеин“. Најновото лепило е лепило базирано на синтетички смоли.

Топол филц

Најдобар топол филц се добива со мешавина од 3:1 филц за коски и кожа. Достапно во плочи. Површината на фрактурата треба да биде пукнатина, лушпеста. Бојата не игра важна улога, но таблата мора да има што е можно помалку меурчиња. Ако на површината на стопеното тесто се појават мрсни дамки, тоа е знак дека тестото е расипано и не треба да се користи. Секогаш треба да стопите само онолку лепило колку што ќе користиме. Скршеното парче тесто прво го оставаме да кисне половина ден (на површината на водата се појавуваат масни дамки), потоа го истураме вишокот вода од вака добиената леплива маса и го оставаме тестото целосно да се растопи со загревање на 50-60°C. Најдобро е садот со туткалот да го ставите во поголем сад со вода и да го ставите на шпорет. Погрижете се температурата на водата да не надминува 70°S со постојано мешање оставете го тестото да се стопи. На подготвената површина нанесуваме рамномерен слој кит и вака извалканите дрвени површини рамномерно една врз друга ги притискаме. Ткаенината се врзува за 5-25 m за неколку минути, а во суви, топли простории дури и пред да истече тоа време.

Ладна казеинска паста

Ладното казеинско тесто побавно се „цеди“. Тој го испакнува сечилото на алатот кога залепениот дел се обработува. По подготовката, ладната паста мора веднаш да се употреби. Ладното чувство ја менува бојата на некои дрвени материјали. Отпорен е на вода и лесно се подготвува за употреба без греење. Ладниот филц е прашкаст бел материјал. Кога мириса на сирење, тогаш не смееме повеќе да го користиме бидејќи е расипано. Еден килограм ладен лепак се топи во литар и пол до два литра вода со благо мешање најмалку половина час. Во исто време, собната температура мора да биде 10°C, а водата мора да биде најмалку 20°C. При мешање, ладното тесто на почетокот е густо, но по мешањето се разредува, па не треба да брзаме со додавање вода уште на почетокот. За површина од 1 m2 потребно е рамномерно да се нанесат 50 грама ладен кит. Подготвеното ладно ткиво може да се користи во рок од најмногу пет часа.

Лепила на база на синтетички смоли

Неколку понови типови на лепак ја олеснуваат работата за спојување на дрвото. Заедничка карактеристика на овие лепила е леснотијата на работа со нив, но и повисоката цена.

Најраспространето лепило базирано на синтетички смоли е двокомпонентното епоксидно. На собна температура се суши за 24h и формира бела маса, која може да се исече. Може да се фарба, но е скап и затоа е погоден само за помали и понежни работи.

Универзалниот лепак на база на синтетички смоли е исто така безбеден. Се врзува цврсто, брзо и трајно: порцелан, дрво, пластика, целулоид, метали и друго. Лепакот „охо“ е нетоксичен, кристално чист, водоотпорен и има пријатен мирис. Површината што треба да се залепи мора да биде чиста и сува. Лепакот се нанесува на двете површини кои треба да се залепат, се развлекуваат тенко и се чека малку да се исуши. Потоа двете површини се притискаат и се оставаат притиснати неколку минути. Исушениот лепак формира безбоен тенок слој.

Нанесување лепак на подготвената дрвена површина.

Постојат и голем број универзални лепила базирани на синтетички смоли како што се Аралдит, Боропор итн. За употреба на овие лепила не може да се дадат универзални упатства, но мора да ги користиме поединечните упатства прикачени на секое лепило. Заедничките карактеристики на лепилата базирани на синтетички смоли се дека тие мора да се нанесуваат во тенки слоеви и затоа можат да се користат само за лепење на рамни површини. Не се погодни за лепење груби даски, а се скапи.

Постапка за лепење дрво

Основните операции кои мора да се направат при лепење на дрво се: целосно и убаво чистење на спојната површина на двете парчиња што треба да се лепат, рамномерно нанесување на лепак на целата површина што треба да се залепи и нанесување доволно притисок на залепените површини. Сушењето го забрзува сува и топла просторија во која се врши лепењето. Важно е добро да се исчисти исцедениот лепак помеѓу двете површини со притискање.

Посебно внимание мора да се посвети на пресување, затегнување на материјалите. Ако е можно, не треба да притискате директно на површините што треба да се залепат, туку направете го тоа преку парчињата отпадоци поставени однадвор. Ним им требаат вилици за да се фатат. За лепење на помали парчиња доволна е една маса со рамна даска, потоа помошната табла, па парчињата што треба да се лепат и повторно помошната табла. Неколку тешки книги или тули може да послужат како тежина.

Пила

Избор на пила и сечила

Сечењето и цепењето е, по занитувањето, најчестата операција. Прво треба да избереме алатка за сечење дрво - пила. Бидејќи домашната работилница не може да биде опремена како професионална работилница, мора да внимаваме да ги набавиме само најпотребните пили (слика 2).

Слика 2 — Видови пили, профили и позиции на забите и почеток на сечењето.

За сечење поголеми парчиња дрво ќе добиеме една столарска пила со рамка. За сечење на помали парчиња потребна ни е рачна пила со заменливи ножеви, а на крајот најважно е да имате рачна пила со челична рамка и заменливи ножеви од различни профили. За оваа пила ќе обезбедиме голем број листови од различни профили. Кај сечилата на пилата, покрај големината на забите (висината на забите е: за сечење 3 mm, за сечење жлебови 2mm, фина обработка 1 mm) се менува и аголот на забите. За повеќето работни места, аголот од 90° е најсоодветен, бидејќи забите може да се изострат со триаголна турпија. За попрецизна работа треба да имаме чаршаф со заби под агол од 110°. Во металната рамка може да се вметне и ножовка. Забите на пилата обично се сечат сами, т.е. туркаат.

Покажување и заострување заби

Важно е да се напомене дека забите на пилата, освен што се навалуваат во правец на сечилото, имаат и свое свиткување, односно „прскање“ кои се различни по листови за различни намени. Така, за сечење листови, тие изнесуваат 2 дебелина на листот, за жлебни листови 1,5, а за тесни листови 1,3 дебелина на листот. Ширењето на забите обезбедува непречено сечење без заглавување на сечилото во материјалот. Специјална алатка се користи за изработка на оградите, но со поголема грижа можат да работат и клештите со рамен нос. Со пила што има швалер т.е. лево-десно свиткани заби, тешко е да се започне со сечење, така што не му недостига на почетник да го направи почетното сечење со длето или пила со мало клеветење. Со овој веднаш треба да направите два резови едно до друго, бидејќи лист со поголем намаз нема да може да се вклопи во тесниот жлеб. Ако пилата се излепи, треба да го затегнеме сечилото на пилата во менгеме и да го изостриме со триаголна турпија. Во исто време, забите треба да се подигнат, половина сантиметар над вилиците на кравата.

Затегнување и положба на листот

Сечилата на пилата на рамката може да се затегнат со вртење на летвата на врвката за столарската пила и со вртење на навртката за пеперутка за пилата за метална рамка. Покрај овој лист, може да ротира и околу оската, т.е. да известува од рамнината на рамката. Експертот обично работи со наклон на сечилото од 35° десно од рамката за подобро да ја види линијата по која треба да сече. Сепак, ова не го препорачуваме за почетници, бидејќи држењето на пилата под овој агол бара малку вежбање и е позаморно за раката. Точно, има и ситуации кога оваа положба на пилата е неопходна за нормално функционирање.

Многу е важно сечилото на пилата да не е извиткано, т.е. листот на пилата од двете страни на рамката да има еднаков „наклон“.

Обележување на исечоци

Како и за секоја работа, за сечењето важи правилото: Измерете три пати за да исечете само еднаш! Само занаетчија со долга пракса може да си дозволи да ја нацрта линијата за обележување точно по мерка и да ја пресече по неа. Поправилно е мерната линија да биде малку над вистинското мерење, а сечењето да се направи веднаш до ознаката, така што линијата за обележување останува видлива и по сечењето. Да не заборавиме да означиме - нацртајте го делот што паѓа, за поради вртење на материјалот случајно да не исечеме од страната што останува, бидејќи во тој случај ќе добиеме помало парче отколку што сакавме.

За обележување користиме челичен или дрвен агол (намигнување). Означувањето ќе го извршиме на тој начин што со вртење на обележаното парче за 180° ќе ја означиме и спротивната страна на материјалот. На овој начин се овозможува да се избегне каква било грешка што би настанала поради нерамномерност на површините или погрешно држење на материјалот. И ако двете ознаки не се паралелни, соодветната насока на сечење ќе се повлече меѓу нив.

Стартување и водење на сечењето

Пред да започнеме со сечењето, треба да го фатиме материјалот со левата рака лево од означената линија за сечење, држејќи го свитканиот палец на левата рака дијагонално нагоре и потпирајќи го сечилото на пилата на подигнатиот палец. Потоа започнуваме со пилање (слика 3, дел 1).

Основата на палецот треба да биде за околу 1,5 cm повисока од површината што треба да се исече, така што забите на пилата не го попарат палецот ако сечилото случајно отскокнува. За оваа операција не е лоша идејата да се вежба малку, бидејќи повтореното отскокнување на пилата може да го исфрли од такт најтрпеливиот почетник, а изнервирањето или евентуалното фрлање на алатот не води до целта. Кога го правите почетното сечење, држете ја пилата лабаво и почнете да сечете со повлекување на пилата кон себе.

Слика 3 — Почеток на сечењето, водилка на пилата и положба на стегнатиот материјал.

Кога сечеме, треба да се обидеме да сечеме по целата должина на пилата и да ја спречиме пилата да се лула лево-десно, нагоре и надолу (слика 3, дел 2). Сечилото на пилата треба да оди хоризонтално. Ако се измориме, ја вадиме пилата и одмораме, бидејќи со уморна, неискусна рака, сечењето ќе биде неправилно, а може да предизвикаме скршење на алатот, па дури и да се повредиме. Плочката треба да се постави така што да не виси од манџерот и добро да се стегне (слика 3, дел 3).

Завршување на работата и одржување

Пилата со помало ширење на забите лесно се заглавува во влажно дрво. Во такви случаи, на сечилото на пилата треба да се нанесе маст или сапун. Сечењето треба да се контролира при приближување до мерката за да не се направи подлабок рез од посакуваното. Ако целосно го отсечеме парчето, последните потези со пилата треба да се направат прилично лабаво, полека, за да не се расцепи долниот дел од материјалот.

Добар совет: по употреба, сечилото на пилата треба да се намачка со заштитна маст за да се спречи рѓосување, а забите треба да се свртени кон рамката.

Поврзани теми: машини и алати за обработка на дрво, пили за ленти, длетење, дупчење и планирање, услуги и оградување на прозорци и дрва врата.