Houtskroewe, gom en saag

Houtskroewe

Volgens die vorm van die kop kan ons hulle in vier hoofgroepe klassifiseer: skroef met ’n ronde kop (og); met hangende kop (ug); met ’n lensvormige kop (sg) en met ’n hoekige kop (Fig1). Die koppe van die eerste drie groepe houtskroewe is ontwerp en kan met ’n skroewedraaier geskroef en losgeskroef word, terwyl die vierde groep skroewe vir steierwerk gebruik word, dit is groter, met ’n seskantige kop. Dit draai en draai met behulp van ’n oop-einde moersleutel. (Vir ’n afneembare las in hout en ander materiale word ’n skroef ook gebruik vir die bevestiging van toebehore met ’n skroefdraad en ’n moer (moer) asook skroewe vir metaal, so ons sal dit leer ken as ons praat oor skroewe vir metale. Hierdie skroef het die goeie kant dat daar voor sy halfronde kop ’n vierkantige kop is, wat in die materiaal ingaan wanneer dit tydens die vasdraai van die skag vasdraai en dit nie laat draai nie).

Beeld 1 — Vorms van koppe en merk van afmetings van houtskroewe.

Dit is belangrik dat die vorm van die houtskroefkop aangepas is by die gebruiksplek. Byvoorbeeld, met plat oppervlaktes sal ons ’n skroef gebruik met ’n versinkte kop wat nie uit die vliegtuig steek nie. En houtskroewe word per kilogram verkoop, nie per stuk nie. Hul mates word in dubbele getalle gegee soos spykers, byvoorbeeld 2 × 7 ug. Dit verwys na ’n skroef met ’n dikte van 2 mm en ’n steellengte van 7 mm.

Die volgende tabel gee die tipe skroewe met die gewig 1.000 van stukke en die aantal skroewe in ’n tipiese pakkie — nie die gewig van die pakkie, soos die geval was met spykers nie.

Materiaalvoorbereiding en gewrigbeskerming

Geen voorwerk moet gedoen word wanneer die spykers geslaan word nie. Om houtskroewe egter aan te dryf, moet die materiaal voorberei word deur ’n gat te boor met ’n deursnee gelykstaande aan driekwart van die deursnee van die skroef en die helfte van die lengte van die skroef wat gebruik moet word. Hierdie “halfgat” lei die skroef en keer dat die hout kraak (die skroef het ’n koniese * skroefdraad). Kleiner gaatjies kan geboor word deur ’n spyker in te slaan wat dan verwyder word.

Dit is belangrik dat die punt en die kerf op die skroefkop in dieselfde vlak is. Dit is makliker om ’n skroef te draai wat met seep gesmeer is voor gebruik. Dit is belangrik dat die breedte van die bord ten minste is110%lengte van die skroef (tensy ons wil hê dat die skroef om watter rede ook al die bord moet deurboor) sodat die punt van die skroef nie deur die bord gaan nie. Byvoorbeeld in ’n bord van dikte10 mmkom ons gebruik, tot die maksimum, 8 mmlang houtskroef.

Moenie ’n geroeste skroef gebruik nie! As ons nie nog een het nie, moet die ou een met olie bedek word. Nadat jy ingeskroef het – veral vir dekoratiewe voorwerpe – bedek die skroefkop met kleurlose vernis, wat die skroef sal beskerm en beskerm teen losdraai.

Plak

Gom is ’n baie algemene metode van aansluiting. Knoop is ’n lank bekende bindmiddel, meer presies “glutinous” warm knoop. Nuwer as dit is die koue “kaseïen”-deeg. Die nuutste gom is ’n gom gebaseer op sintetiese harse.

Warm vilt

Die beste warm vilt word verkry met ’n mengsel van 3:1 been- en velvilt. Beskikbaar in blaaie. Die oppervlak van die fraktuur moet gesplete wees, skulp. Die kleur speel nie ’n belangrike rol nie, maar die bord moet so min as moontlik borrels hê. As vet kolle op die oppervlak van die gesmelte deeg verskyn, is dit ’n teken dat die deeg bederf is en nie gebruik moet word nie. Jy moet altyd net soveel gom smelt as wat ons sal gebruik. Kom ons laat eers die gebreekte stuk deeg vir ’n halwe dag week (vetterige kolle verskyn op die oppervlak van die water), gooi dan die oortollige water van die taai massa af en laat die deeg heeltemal smelt deur dit te verhit tot 50-60°C. Dit is die beste om die gereg met die tutkal in ’n groot bak water te plaas en dit op die stoof te sit. Maak seker dat die temperatuur van die water nie 70°S oorskry nie met konstante roer laat die beslag smelt. Ons wend ’n egalige laag stopverf op die voorbereide oppervlak aan en druk die houtoppervlakke wat so gesmeer is eweredig op mekaar. Die stof bind aan 5-25 mminute, en in droë, warm kamers selfs voor daardie tyd verstryk.

Koue kaseïenpasta

Koue kaseïendeeg “set” stadiger. Dit steek die gereedskaprand uit wanneer die vasgeplakte deel gemasjineer word. Na voorbereiding moet die koue pasta dadelik gebruik word. Koue vilt verander die kleur van sommige houtmateriale. Dit is bestand teen water en is maklik voorberei vir gebruik sonder verhitting. Koue vilt is ’n poeieragtige wit materiaal. Wanneer dit na kaas ruik, dan moet ons dit nie meer gebruik nie want dit is bederf. Een kilogram koue gom word in ’n liter en ’n half tot twee liter water gesmelt terwyl jy vir ten minste ’n halfuur liggies geroer het. Terselfdertyd moet die kamertemperatuur 10°C wees en die water moet minstens 20°C wees. Wanneer dit gemeng word, is die koue beslag eers dik, maar nadat dit gemeng is, dun dit uit, so ons hoef nie dadelik te jaag om water by te voeg nie. Vir ’n area van 1 m2 is dit nodig om 50 gram koue stopverf eweredig toe te pas. Die voorbereide koue sneesdoekie kan binne ’n maksimum van vyf uur gebruik word.

Kleefmiddels gebaseer op sintetiese harse

Verskeie nuwer soorte gom maak die werk om hout te voeg makliker. Die algemene kenmerk van hierdie gom is die gemak om daarmee te werk, maar ook die hoër prys.

Die mees wydverspreide gom gebaseer op sintetiese harse is twee-komponent epoksie. By kamertemperatuur droog dit in 24h en vorm ’n wit massa wat gesny kan word. Dit kan geverf word, maar dit is duur en dus net geskik vir kleiner en meer delikate take.

Universele gom gebaseer op sintetiese harse is ook veilig. Heg stewig, vinnig en permanent: porselein, hout, plastiek, selluloïed, metale en meer. “oho” gom is nie-giftig, kristalhelder, waterdig en het ’n aangename reuk. Die oppervlak wat vasgeplak moet word, moet skoon en droog wees. Die gom word op albei oppervlaktes wat vasgeplak moet word aangebring, dun smeer en wag dat dit effens droog word. Dan word albei oppervlaktes gedruk en vir ’n paar minute gelaat. Die gedroogde gom vorm ’n kleurlose dun laag.

Smeer gom aan op die voorbereide houtoppervlak.

Daar is ook ’n aantal universele kleefmiddels gebaseer op sintetiese harse soos Araldite, Boropor, ens. Vir die gebruik van hierdie kleefmiddels kan geen universele instruksies gegee word nie, maar ons moet die individuele instruksies gebruik wat aan elke kleefmiddel geheg is. Die algemene kenmerke van kleefmiddels gebaseer op sintetiese harse is dat dit in dun lae aangewend moet word en dus slegs gebruik kan word om plat oppervlaktes te bind. Hulle is nie geskik vir die gom van growwe planke nie, en hulle is duur.

Houtlymprosedure

Die basiese handelinge wat gedoen moet word wanneer hout gelym word, is: volledige en mooi skoonmaak van die bindoppervlakte van beide stukke wat geplak moet word, eweredig gom aanwend op die hele oppervlak wat geplak moet word en genoeg druk op die gelymde oppervlaktes toepas. Droog word versnel deur ’n droë en warm kamer waarin die gom gedoen word. Dit is belangrik om die uitgedrukte gom tussen die twee oppervlaktes deeglik skoon te maak deur te druk.

Spesiale aandag moet gegee word aan druk, vasdraai van materiale. Indien moontlik moet jy nie direk op die oppervlaktes druk wat geplak moet word nie, maar doen dit deur die afvalstukke wat aan die buitekant geplaas is. Hulle het kake nodig om vas te vat. Vir die gom van kleiner stukke is een tafel met ’n plat bord voldoende, dan die hulpbord, dan die stukke wat geplak moet word en weer die hulpbord. ’n Paar swaar boeke of stene kan as ’n drukgewig dien.

Saag

Keuse van saag en lemme

Sny en split is, na klinknagel, die mees algemene bewerking. Eerstens moet ons ’n gereedskap kies om hout te sny - ’n saag. Aangesien ’n tuiswerkswinkel nie so toegerus kan wees soos ’n professionele werkswinkel nie, moet ons aandag gee om net die nodigste sae te kry (prent 2).

Beeld 2 — Tipes sae, tandprofiele en posisies en die begin van die sny.

Vir die sny van groter stukke hout kry ons een skrynwerksaag met ’n raam. Om kleiner stukke te sny, benodig ons ’n handsaag met vervangbare lemme, en op die ou end is die belangrikste om ’n handsaag met ’n staalraam en vervangbare lemme van verskeie profiele te hê. Vir hierdie saag sal ons ’n groot aantal velle van verskillende profiele verskaf. In die geval van saaglemme, benewens die grootte van die tande (die hoogte van die tande is: vir sny 3 mm, vir sny groewe 2mm, fyn verwerking 1 mm) verander die hoek van die tande ook. ’n Hoek van 90° is die geskikste vir die meeste take, aangesien die tande met ’n driehoekige vyl geslyp kan word. Vir meer presiese werk moet ons ’n laken hê met tande teen ’n hoek van 110°. ’n Metaaltoetser kan ook in die metaalraam geplaas word. Die tande van die saag sny gewoonlik op hul eie, dws. stoot.

Pronk en maak tande skerp

Dit is belangrik om daarop te let dat die saagtande, afgesien van die helling in die rigting van die lem, ook hul eie buiging het, dit wil sê “spatsels” wat verskillend is in velle vir verskillende doeleindes. Dus, vir die sny van velle, beloop hulle 2 plaatdikte, vir groefplate 1,5, en vir smal velle 1,3 plaatdikte. Die verspreiding van tande verseker ’n gladde sny sonder dat die lem in die materiaal vassteek. ’n Spesiale gereedskap word gebruik om die tande te maak, maar met meer sorg kan platneustang ook werk. Met ’n saag wat ’n swagger het, dit wil sê. links-regs gebuig tande, is dit moeilik om te begin sny, so dit is nie verkeerd vir ’n beginner om die aanvanklike sny met ’n beitel of saag met ’n bietjie swagger te maak nie. Met hierdie een moet jy dadelik twee snitte reg langs mekaar maak, want ’n laken met ’n groter spreiding sal nie in die nou groef kan pas nie. As die saag uitsteek, moet ons die saaglem in ’n skroef vasdraai en dit met ’n driehoekige lêer skerp maak. Terselfdertyd moet die tande gelig word, ’n halwe sentimeter bokant die mangel se kake.

Spanning en plaatposisie

Lemme van ’n raamsaag kan met ’n skrynsaag gespan word deur die lat aan ’n tou te draai, en met ’n metaalraamsaag deur ’n skoenlappermoer te draai. Benewens hierdie blad, kan dit ook om die as draai, dit wil sê vanaf die raamvlak rapporteer. ’n Kenner werk gewoonlik met ’n lemhelling van 35° regs van die raam om die lyn waarlangs hy moet sny beter te sien. Ons beveel dit egter nie aan vir beginners nie, aangesien dit ’n bietjie oefening verg om die saag teen hierdie hoek te hou, en dit is meer vermoeiend vir die hand. Dit is waar, daar is ook situasies wanneer hierdie posisie van die saag nodig is vir normale werking.

Dit is baie belangrik dat die saaglem nie gedraai is nie, dit wil sê dat die saaglem aan beide kante van die raam ’n gelyke “helling” het.

Snymerk

Soos met enige werk geld die reël vir sny: Meet drie keer om net een keer te sny! Slegs ’n vakman met lang oefening kan homself toelaat om die merklyn presies te trek om te meet en daarlangs te sny. Dit is meer korrek dat die meetlyn effens bokant die werklike meting moet wees, en die snywerk moet langs die merk gedoen word, sodat die merklyn sigbaar bly selfs na sny. Laat ons nie vergeet om te merk nie - teken die deel wat afval, sodat ons as gevolg van die draai van die materiaal nie per ongeluk van die kant wat oorbly, sny nie, want in daardie geval kry ons ’n kleiner stuk as wat ons wou hê.

Vir merk gebruik ons ’n staal- of houthoek (knipoog). Ons sal die merk op so ’n manier uitvoer dat deur die gemerkte stuk met 180° te draai, ons ook die teenoorgestelde kant van die materiaal sal merk. Op hierdie manier is dit moontlik om enige fout te vermy wat sou voorkom as gevolg van die ongelykheid van die oppervlaktes of verkeerde vashou van die materiaal. En as die twee merke nie parallel is nie, sal die regte snyrigting tussen hulle geteken word.

Begin en lei die snit

Voordat ons begin sny, moet ons die materiaal met ons linkerhand aan die linkerkant van die gemerkte snylyn vasgryp, die gebuigde duim van die linkerhand skuins opwaarts hou en die saaglem op die verhewe duim laat rus. Dan begin ons saag (prent 3, deel 1).

Die basis van die duim moet ongeveer 1,5 cm hoër wees as die oppervlak wat gesny word, sodat die saagtande nie die duim brand as die lem per ongeluk bons nie. Vir hierdie operasie is dit nie ’n slegte idee om ’n bietjie te oefen nie, want die herhaalde bons van die saag kan die mees geduldige beginner uit takt gooi, en om geïrriteerd te raak of die gereedskap moontlik te gooi, lei nie na die doel nie. Wanneer jy die aanvanklike sny maak, moet jy die saag los vashou en begin sny deur die saag na jou toe te trek.

Beeld 3 — Begin van sny, gids van saag en posisie van vasgeklemde materiaal.

Wanneer ons sny, moet ons probeer om oor die hele lengte van die saag te sny en te verhoed dat die saag links en regs, op en af swaai (prent 3, deel 2). Die saaglem moet horisontaal gaan. As ons moeg word, haal ons die saag uit en rus, want met ’n moeë, onervare hand sal die snywerk verkeerd wees, en kan ons die werktuig laat breek en onsself selfs beseer. Die bord moet so verstel word dat dit nie aan die mangel hang nie en dit moet goed vasgeklem wees (prent 3, deel 3).

Voltooiing van werk en instandhouding

’n Saag met minder verspreiding van tande sit maklik in nat hout vas. In sulke gevalle moet vet of seep op die lem van die saag toegedien word. Die sny moet beheer word wanneer jy die maat nader om nie ’n dieper sny as wat jy wil maak nie. As ons die stuk heeltemal afsny, moet die laaste houe met die saag baie los, stadig gedoen word om nie die onderste deel van die materiaal te verdeel nie.

Goeie raad: na gebruik moet die saaglem met beskermende ghries gesmeer word om te verhoed dat dit roes, en die tande moet na die raam wys.

Verwante onderwerpe: houtwerkmasjinerie en gereedskap, bandsae, beitel, boor en skaafwerk, dienste en vervaardiging van hout en vensters deur.