Долото
Типы долот и положение лезвий
Без работы стамеской мастеринг в домашних условиях невозможно выполнить полностью. Соединения деталей мебели с помощью шлицев и заглушек, установка замка, регулировка дверных петель невозможны без применения стамески.
Для средних операций различных типов долот необходимо иметь около трёх-четырёх. Стамески более сложного профиля (наклонные, полумесяца и т. д.) используются скульпторами и плотниками для изготовления стильной мебели.
Лезвие долота изготовлено из стали, а рукоятка и молоток для удара — из дерева. Самой важной частью долота является лезвие, которое обычно находится под углом 25° (рисунок 1, деталь 1).
Наиболее часто используемые долота:
- плоское долото прямоугольного сечения;
- плоское долото со скошенными краями;
- долбяное столярное долото;
- длинное долото для отверстий.
Рукоятка стамески должна быть снабжена сверху металлическим кольцом, закрывающим немного зауженную верхнюю часть ручки, чтобы ручка не распускалась при ударе деревянным молотком.
Лезвие долота прямое (только у полого долота оно выпуклое) и должно удерживаться в плоскости резания. Скошенная часть долота должна быть обращена к вырезаемой части древесины, выброшенной наружу (рис. 1, часть 2–5).
Рисунок 1 — Положение лезвия и последовательность работы долотом.
Обработка отверстий и обслуживание долота
При работе с долотом обращайте внимание на направление волокон древесины, так как при более сильном ударе древесина может расколоться в направлении волокон. (рис. 1, деталь 6,7).
Когда мы хотим выточить выемку для вилки, надо сначала вырезать ту часть, которая перпендикулярна направлению волокна, и только потом ту часть, которая параллельна волокну (рис. 1, деталь 2, 2/a, 3, 3/а). Сначала мы должны положить материал на твердую поверхность, чтобы избежать вибраций во время работы, зажать его как можно ближе к разрезаемой детали, даже если нам придется перемещать материал во время работы. При работе долото следует крепко держать не за металлическую часть, а за ручку, обхватив ее пальцами.
С помощью длинного узкого долота можно вырезать квадратные глубокие отверстия для заглушки. Если дюбелю необходимо пройти сквозь материал, то лучше сверлить отверстие с обеих сторон поочередно. Тогда глубина резания будет меньше с обеих сторон.
Полукруглое долото используется для вырезания круглых отверстий и удаления острых кромок древесины.
Часть долота, противоположная лезвию, заостренная, квадратной формы и используется для «вживления» в рукоятку. Наиболее частым местом поломки долота является коническая часть под ручкой. Когда в этом месте долото ломается, оно становится непригодным для дальнейшей работы. Если ручка долота выйдет из строя, ее можно легко заменить. Если лезвие повреждено, его можно заточить путем шлифовки.
Рукоятка отрегулирована таким образом, что сначала долото вдавливается в рукоятку заостренным концом, затем захватывает рукоятку и, удерживая ее в воздухе, несколько раз ударяет молотком по выступающей части рукоятки.
Сверление
Инструмент для сверления и подготовка
Тебе нужно уметь сверлить! На первый взгляд сверление кажется самой простой операцией в деревообработке, но на практике это возможно только в том случае, если у вас есть подходящие инструменты. Самый необходимый инструмент для сверления отверстий под шурупы и гвозди — это игольчатая дрель. Для сверления отверстий большего размера также требуется дрель, так как работа с игольчатыми или спиральными сверлами большего размера требует некоторой практики (рисунок 2).
Изображение 2 — Ручная дрель и типы сверл по дереву.
Поскольку в нашей небольшой мастерской не может быть всех инструментов, лучше всего, если мы предоставим одну ручную дрель, известную как «Американка». Это сверло может работать как со спиральными сверлами, так и со спиральными сверлами меньшего размера. Для управления ручкой не требуется особых усилий благодаря зубчатой передаче, поэтому ею сможет управлять даже непосвященный. Давайте поместим опорную пластину под материал, который мы сверлим, независимо от того, производится ли сверление вручную или другим сверлом (учтите, что сверло в конечном итоге пройдет сквозь материал) и крепко скрепим все вместе, чтобы сверло не зацепило материал и не начало его вращать.
Для сверления дерева всегда следует выбирать меньшее количество оборотов. Если мы работаем электродрелью и на минимальном числе оборотов, сверление следует прерывать каждые 15-20 секунд. При быстром сверлении древесина может нагреться настолько, что поменяет цвет и даже загорится. Об этом предупреждает резкий звук, дым в виде тонкой полосы или запах горящего леса. Периодическое извлечение сверла из материала во время сверления не только охлаждает сверло, но и помогает удалить стружку из отверстия. Застрявшая в отверстии стружка значительно снижает эффективность сверления.
Перед началом сверления в месте сверления следует слегка сделать углубление гвоздем или дыроколом. Это особенно необходимо новичкам. Это первоначальное углубление – профессионально называемое «кирнер» – помогает извлечь сверло во время его первых оборотов. Обратим внимание на то, чтобы кончик сверла не был скошен с одной стороны, ведь в этом случае после сверления отверстие будет больше, чем предполагалось.
Вырезание круглой плитки большего размера из более тонкого материала также называется сверлением, хотя это совершенно другой тип операции. В качестве инструмента служит регулируемый дырочный нож. Чтобы «просверлить» этим инструментом, необходимо предварительно просверлить небольшое отверстие в центре выреза и поместить туда кончик ножа. Выставляем нож на необходимое расстояние по диаметру отверстия, которое хотим просверлить. Теперь поворачиваем лезвие несколько раз и оно начинает двигаться как иголка по граммофонной пластинке, но всегда на одинаковом расстоянии от центра, разрезая пластинку (рисунок 3).
Сверление больших и глухих отверстий
Изображение 3 — Резка круглой плитки регулируемым ножом.
Если во время сверления необходимо проникнуть в древесину, сверление следует начинать с лицевой стороны материала. Отверстие на этой стороне остается красивым даже с острыми краями, в то время как на другой стороне сверло разрывает материал во время сверления. Если мы сверлим отверстие для винта с потайной или потайной головкой, то необходимо с помощью сверла-зенковки выдолбить верхнюю часть отверстия для головки винта. Если у нас нет специального сверла для этого, подойдет более толстое сверло, кончик которого мы предварительно заточили под большим углом. Операцию сверления следует выполнять осторожно, чтобы не проникнуть слишком глубоко в материал.
Если отверстие не проходит сквозь материал, сначала необходимо пометить сверло в том месте, где мы хотим, чтобы оно проникло в материал (например, цветным карандашом, лаком для ногтей и т. д.). Таким образом, нам не придется постоянно доставать сверло и измерять глубину отверстия (рисунок 4).
Изображение 4 — Маркировка сверла для контроля глубины сверления.
Строгание
Выбор и заточка рубанка
Чтобы избежать строгания, единственный вариант — купить уже строганный материал. Поскольку такой материал не всегда можно достать, а обрабатывать края приходится часто, то лучше всего иметь в домашней мастерской рубанок. Нам понадобятся три строгальных станка: один для черновой обработки (большой рубанок), один для чистового строгания и один для пазов. Из этих трех мы можем исключить крупную терку, поскольку нам редко придется обрабатывать большие шероховатые поверхности. И когда нам придется это сделать, мы можем использовать терку для тонкой обработки. Конечно, работа займет больше времени.
Сердце рубанка — хорошо заточенный нож (рис. 5) с прямым лезвием. Угол наклона лезвия составляет 25°. При работе нож необходимо предохранять от ударов о металлический предмет, напр. забытый гвоздь или его хвостовик могут повредить лезвие и сделать его непригодным для использования. (Если мы доверим строгание мастеру и по нашей невнимательности в материале останется какой-то скрытый гвоздь или часть фурнитуры, то цена пилы или строгального ножа должна быть компенсирована за каждую такую деталь).
Рисунок 5 — Внешний вид рубанка и расположение его частей.
Лезвие строгального станка должно быть заточено на точильном камне как можно большего размера, чтобы на лезвии не было вмятин, т. е. чтобы визуально не получить округлость точильного камня. При заточке можно использовать вспомогательный инструмент, изготовленный из доски под углом 25°, на которой можно держать строгальный нож во время заточки, поскольку даже опытному мастеру сложно определить угол 25°.
После заточки ножа на круглом точильном камне нам необходимо сгладить края лезвия на плоском точильном камне. Не следует забывать, что задача рубанка – максимально красиво выровнять поверхность доски, а сделать это можно только при условии, что полотно будет идеально ровным. Плоский точильный камень можно приобрести в хозяйственных магазинах. Заточку ножа на мокром плоском камне следует производить, проводя лезвием (как и обычного ножа) по камню круговыми движениями. Острые края лезвия затем следует удалить путем шлифования, чтобы при строгании они не оставляли острых следов на материале. Новичку не должно быть стыдно «украсть» эти знания у мастера.
Регулировка строгального ножа
Лезвие строгального станка фиксируется деревянным клином в отверстии строгального станка. При регулировке придерживайте нож и клин большим пальцем левой руки. Небольшими ударами молотка, который держим в правой руке, корректируем нож. Делать это нужно ловко держа терку в воздухе ладонью и другими пальцами левой руки.
Нож должен немного выступать из нижней части рубанка, а лезвие должно находиться на одном уровне с нижней частью рубанка. Лучше всего, чтобы нож при вставке его вообще не выступал из нижней части рубанка, а корректировал нож небольшими ударами молотка после регулировки деревянного клина. Если нож слишком сильно выпирает, это не ускоряет работу, так как очень легко врезается в материал слишком глубоко. Легче переместить нож, чтобы зацепить его сильнее, чем вытащить его обратно. Важно, чтобы постукивание ножа по боковой части лезвия заняло правильное положение. Эту операцию снова выполняем в «воздухе», держа терку в левой руке (рисунок 6).
Рисунок 6 — Регулировка положения строгального ножа.
Когда мы хотим снять нож, необходимо несколько раз ударить молотком по задней части корпуса терки, естественно когда она поднята.
Важной частью терки является вставка (прерыватель ржавчины), которая крепится к ножу с помощью винта. Задача вставки – разбить скопившуюся накипь перед ножом, иначе отверстие для накипи быстро засорится.
Направление и процедура планирования
Операция строгания протекает в следующем порядке: правой рукой обхватываем задний конец рубанка так, чтобы большой палец лежал на левой, а остальные пальцы вместе - на правой рядом с клином; левой рукой возьмите терку за кончик – передний конец ручки и управляйте теркой. Правая рука оказывает достаточное давление для работы. Очистите равномерно, перемещая терку вперед и назад большими движениями, не оказывая слишком сильного давления на терку. Оттягивая назад, слегка сгибаем терку по краю, сохраняя таким образом нож.
Строгать всегда следует по текстуре древесины, потому что даже самая лучшая вставка не сможет спасти доску или рейку от раскола, если строгание производится в противоположном направлении. О попытках правильно настроить плату не приходится сожалеть. Если направление волокон меняется, мы должны всегда размещать строгальный станок по направлению волокна, поэтому мы будем строгать иногда в одном и в другом направлении, всегда вниз по волокну (рисунок 7).
Самым сложным является строгание поверхности поперечного сечения, поскольку ножу приходится перерезать волокна и поэтому ломать их, рвёт. Так обстоит дело и с торцами досок. В таких случаях планировать следует от внешних краев к середине. Это не особенно легкая работа, потому что терка дергает руки (изображение 7, посередине).
Изображение 7 — Направление строгания и опора заготовки.
Тёрка чистящая используется для выравнивания строганных поверхностей. Он представляет собой стальную пластину прямоугольной формы с острым краем, которую, держась обеими руками, проводят по строгаемой поверхности и таким образом счищают оставшиеся неровности.
Строгание требует, чтобы заготовка была прочно зажата и уверенно двигалась в направлении строгания, так как при обработке возникают сильные рывки. Итак, поместим предмет на верстак, если у нас нет столярного верстака, и закрепим его на шурупе с помощью ручного зажима. В качестве письменного стола нельзя использовать полированный стол на тонких ножках, а следует остановить свой выбор на более тяжелом кухонном столе с навесом. Прислоняем стол к стене или, еще лучше, рядом с обрабатываемой доской. Однако в этом случае есть опасность, что большой палец нашей левой руки по инерции застрянет между стеной и наконечником.
Практичное решение: поместим между рабочим столом и стеной скамейку, накрытую плотной тканью, чтобы края стола и скамейки не соприкасались и удары о стену были мягкими. Теперь крепим заготовку струбцинами к столу, накрытому одеялом. Мы также можем разместить более тонкий кусок доски между краями розетки и стеной (рис.7, ниже).
Если строгаем сечение волокон, то зажимаем заготовку в тиски так, чтобы волокна шли вертикально. Рядом с рукой не должно быть никаких предметов, которые могли бы ее поранить.
Рашпили и напильники для работы по дереву
С помощью насадок для опиливания и строгания деревянную поверхность можно обрабатывать без каких-либо специальных знаний. Этот аксессуар включает в себя рашпиль и напильник по дереву. Обрабатываемую деталь следует зафиксировать на высоте локтя (рисунок 8). Левой рукой держим напильник за кончик, а правой – за рукоятку, и, прижав его к строгаемому предмету, тянем вперед-назад так, чтобы вся длина напильника прошла над обрабатываемой поверхностью. При выравнивании частей поверхности короткие штрихи напильником ведут к цели. Напильник обычно используется для отделки кромок, сверления отверстий, закругления, финишной обработки и обработки поперечного сечения волокон. Здесь тоже есть вероятность отломить меньший или больший кусок дерева. Если обработанная деталь зажата между двумя одинаковыми кусками дерева, вероятность поломки кромки снижается.
Изображение 8 — Положение заготовки во время строгания и опиливания.
Смола древесины и мелкая стружка быстро забивают зубья напильника, которые сложно очистить. Один из способов очистки файла — использование проволочной щетки. Однако проволочная щетка повреждает зубья напильника, а очистка все равно не 100%. Лучший способ очистки — замочить файл в горячей воде, а затем почистить его обычной щеткой. Таким способом удаляется смола и стружка пластмассовых материалов. После такой чистки напильник необходимо протереть и высушить, иначе он заржавеет. Если напильник не будет использоваться в течение длительного времени, мы можем покрыть его тонким слоем масла, который перед повторным использованием удалим, опилив кусок обрезка.