Kaltu darbs
Kaltu veidi un asmeņu novietojums
Nestrādājot ar kaltu, apgūšanu mājās nevar veikt pilnībā. Mēbeļu detaļu savienojumus, izmantojot spraugas un spraudņus, uzstādot slēdzenes, regulējot durvju eņģes, nav iespējams iztikt bez kaltu izmantošanas.
Vidējai darbībai dažādu veidu kaltiem ir nepieciešami apmēram trīs vai četri. Kaltus ar sarežģītākiem profiliem (slīpi, pusmēness formas utt.) tēlnieki un galdnieki izmanto stilīgu mēbeļu izgatavošanai.
Kalta asmens ir izgatavots no tērauda, un rokturis un āmurs, ar kuru tiek trāpīts, ir izgatavoti no koka. Kalta vissvarīgākā daļa ir asmens, kas parasti atrodas 25° leņķī (attēls 1, daļa 1).
Visbiežāk izmantotie kalti ir:
- plakans kalts ar taisnstūra sekciju;
- plakans kalts ar slīpām malām;
- dobs galdniecības kalts;
- garš kalts atverēm.
Kalta rokturim augšpusē jābūt aprīkotam ar metāla gredzenu, kas nosedz nedaudz sašaurinātu roktura augšējo daļu, lai rokturis neziedētu, sijot ar koka āmuru.
Kalta asmens ir taisns (tikai dobajā kaltā tas ir izliekts), un tas ir jātur griešanas plaknē. Kalta slīpajai daļai jābūt vērstai pret koka daļu, kas tiek zāģēta, izmesta (att. 1, daļa 2–5).
Attēls1— asmens novietojums un darba secība ar kaltu.
Caurumu veidošana un kalta apkope
Strādājot ar kaltu, pievērsiet uzmanību koka graudu virzienam, jo pie spēcīgāka sitiena koksne var saplaisāt graudu virzienā. (att.1, daļa6,7).
Ja vēlamies ar kaltu izgriezt spraudņa padziļinājumu, vispirms jāizgriež tā daļa, kas ir normāla šķiedras virzienam, un tikai tad tā daļa, kas ir paralēla šķiedrai (att.1, daļa2,2/a, 3,3/a). Materiāls vispirms jānovieto uz cietas virsmas, lai izvairītos no vibrācijām darba laikā, piestipriniet to pēc iespējas tuvāk griežamajai daļai, pat ja darba laikā materiāls ir jāpārvieto. Strādājot, kalts ir stingri jātur nevis aiz metāla daļas, bet gan aiz roktura ar pirkstiem ap to.
Ar garu, šauru kaltu var izgriezt kvadrātveida dziļākus caurumus spraudnim. Ja kontaktdakšai ir jāiziet cauri materiālam, labāk ir urbt caurumu no abām pusēm pārmaiņus. Tad griešanas dziļums abās pusēs būs mazāks.
Pusapaļu kaltu izmanto, lai izgrieztu apļveida atveres un noņemtu asas koka malas.
Kalta daļa, kas atrodas pretī asmenim, ir smaila un kvadrātveida, un to izmanto “implantācijai” rokturī. Visizplatītākā vieta, kur plīst kalti, ir konusveida daļa zem roktura. Kad kalts tajā brīdī saplīst, tas kļūst nederīgs turpmākam darbam. Ja kalts rokturis neizdodas, to var viegli nomainīt. Ja asmens tiek bojāts, to var atkārtoti asināt, slīpējot.
Rokturis ir noregulēts tā, ka vispirms kalts ar smailu galu tiek iespiests rokturī, pēc tam viņš satver rokturi un, turot to gaisā, vairākas reizes ar āmuru atsitās pret roktura izvirzīto daļu.
Urbšana
Urbšanas rīks un sagatavošana
Jums jāzina, kā urbt! Virspusēji urbšana šķiet vienkāršākā darbība kokapstrādes jomā, taču praksē tā ir tikai tad, ja ir atbilstoši instrumenti. Vissvarīgākais rīks caurumu urbšanai skrūvēm un naglām ir adatu urbis. Lai urbtu lielākus urbumus, ir nepieciešama arī urbjmašīna, jo, strādājot ar lielākiem adaturbjiem vai vītņurbjiem, ir nepieciešama zināma prakse (attēls 2).
Attēls 2 — rokas urbis un koka urbju veidi.
Tā kā mūsu mazajā darbnīcā nevar atrasties visi instrumenti, vislabāk ir nodrošināt vienas rokas urbi, kas pazīstama kā “amerikāņu”. Šī urbjmašīna var darboties gan ar vītņurbjiem, gan ar mazākiem vītņurbjiem. Roktura darbināšanai zobrata dēļ nav vajadzīgas lielas pūles, tāpēc ar to var darboties pat nezinātājs. Noliksim pamatplāksni zem materiāla, ko urbjam, neatkarīgi no tā, vai urbšana tiek veikta ar roku vai ar citu urbi (ņemsim vērā, ka urbis galu galā izies cauri materiālam) un stingri turēsim visu kopā, lai urbis neaizķertu materiālu un nesāktu to griezt.
Koksnes urbšanai vienmēr vajadzētu izvēlēties mazāku apgriezienu skaitu. Ja strādājam ar elektrisko urbi un ar mazāko apgriezienu skaitu, urbšana ir jāpārtrauc ik pēc 15-20 sekundēm. Ātri urbjot, koksne var sakarst tik ļoti, ka maina krāsu un pat aizdegas. Par to brīdina asa skaņa, dūmi smalkas joslas formā vai degoša meža smarža. Urbšanas laikā periodiski izvelkot uzgali no materiāla, tas ne tikai atdzesē, bet arī palīdz izvadīt skaidas no cauruma. Caurumā iestrēgusi skaida ievērojami samazina urbšanas efektivitāti.
Pirms urbšanas uzsākšanas urbšanas vietai jābūt nedaudz ievilktai ar naglu vai caurumu. Tas ir īpaši nepieciešams iesācējiem. Šis sākotnējais padziļinājums - profesionāli runājot, “kirner” - palīdz noņemt urbi tā pirmo apgriezienu laikā. Pievērsīsim uzmanību tam, lai urbja gals nebūtu noslīps vienā pusē, jo tādā gadījumā urbums pēc urbšanas būs lielāks nekā paredzēts.
Lielākas apļveida flīzes griešanu no plānāka materiāla sauc arī par urbšanu, lai gan tā ir pavisam cita veida darbība. Regulējams caurumu nazis kalpo kā instruments. Lai “urbtu” ar šo instrumentu, ir nepieciešams iepriekš izurbt nelielu caurumu izgriezuma centrā un novietot tur naža galu. Mēs noregulējam nazi vajadzīgajā attālumā atbilstoši urbuma diametram, kuru vēlamies urbt. Tagad mēs vairākas reizes pagriežam asmeni, un tas sāk kustēties kā adata uz gramofona ieraksta, bet vienmēr vienādā attālumā no centra, griežot ierakstu (attēls 3).
Lielāku un aklo caurumu urbšana
Attēls 3 — apļveida flīzes griešana ar regulējamu nazi.
Ja urbšanas laikā ir jāiedur koksne, urbšana jāsāk no materiāla virsmas. Caurums tajā pusē saglabājas jauks pat ar asām malām, savukārt otrā pusē urbis urbšanas laikā noplēš materiālu. Ja mēs urbjam skrūves caurumu ar iegremdētu vai iegremdētu galvu, tad mums ir jāizmanto iegremdēšanas urbis, lai izdobtu skrūves galvas atveres augšējo daļu. Ja mums nav tam speciāla urbja, derēs biezāks urbis, kura galu iepriekš noslīpējām lielākā leņķī. Urbšanas darbība jāveic uzmanīgi, lai neiespiestos pārāk dziļi materiālā.
Ja urbums neiziet cauri materiālam, tad vispirms ir jāatzīmē urbis, vietā, kur vēlamies, lai tas iekļūst materiālā (piem., ar krāsainu zīmuli, nagu laku utt.). Tādā veidā mums nebūs nepārtraukti jāizņem urbis un jāmēra urbuma dziļums (attēls 4).
Attēls 4 — sējmašīnas marķējums sēšanas dziļuma kontrolei.
ēvelēšana
ēveles izvēle un asināšana
Lai izvairītos no ēvelēšanas, vienīgā iespēja ir iegādāties jau ēvelētu materiālu. Tā kā šādu materiālu ne vienmēr var iegūt, un mums bieži ir jāapstrādā malas, vislabāk ir ēvele mājas darbnīcā. Mums vajadzīgas trīs ēveles: viena rupjai ēvelēšanai (lielā ēvele), viena smalkai ēvelēšanai un viena ēvele rievām. No šiem trim mēs varam izlaist lielo rīvi, jo mēs reti nonāksim situācijā, lai apstrādātu lielas, raupjas virsmas. Un, kad tas ir jādara, mēs varam izmantot rīvi smalkai apstrādei. Protams, darbs prasīs ilgāku laiku.
Ēveles sirds ir labi uzasināts nazis (5 att.) ar taisnu asmeni. Asmens leņķis ir 25°. Strādājot, nazis ir jāaizsargā no trieciena pret metāla priekšmetu, piem. aizmirsta nagla vai tās kāts var sabojāt asmeni un padarīt to nelietojamu. (Ja ēvelēšanu uzticam amatniekam un mūsu neuzmanības dēļ materiālā paliek kāda noslēpta nagla vai aparatūras daļa, par katru šādu gabalu ir jākompensē zāģa vai ēveles naža cena).
Attēls 5 — ēveles izskats un tās daļu novietojums.
Ēveles asmeni vajadzētu uzasināt uz pēc iespējas lielāka slīpēšanas akmens, lai asmens netiktu iespiests, t.i., lai redzami nesaņemtu asmeņa apaļumu. Asinot varam izmantot palīginstrumentu, no dēļa 25° leņķī, uz kura asināšanas laikā varam turēt ēveles nazi, jo pat pieredzējušam meistaram ir grūti noteikt 25° leņķi.
Pēc naža uzasināšanas uz apaļa asmeņa mums ir jāizlīdzina asmeņa malas uz plakana asmeņa. Nedrīkst aizmirst, ka ēveles uzdevums ir pēc iespējas skaistāk nolīdzināt dēļa virsmu, un to var izdarīt tikai ar nosacījumu, ka asmens ir ideāli līdzens. Plakanu slīpakmeni var iegādāties datortehnikas veikalos. Naža asināšana uz slapja plakana akmens jāveic, velkot asmeni (kā ar parastu nazi) pa akmeni ar apļveida kustībām. Pēc tam asmeņu asās malas jānoņem ar slīpēšanu, lai ēvelēšanas laikā tās neatstātu asas pēdas materiālā. Iesācējam nav jākaunas šīs zināšanas “nozagt” meistaram.
ēveles naža regulēšana
Ēveles asmens ir nostiprināts ar koka ķīli ēveles atverē. Regulējot, turiet nazi un ķīli ar kreisās rokas īkšķi. Ar nelieliem āmura sitieniem, ko turam labajā rokā, noregulējam nazi. Tas jādara veikli turot rīvi gaisā ar plaukstu un citiem kreisās rokas pirkstiem.
Nazim ir jābūt tikai nedaudz izvirzītam no ēveles apakšas, un asmenim jābūt vienā līmenī ar ēveles apakšu. Vislabāk, lai nazis, ievietojot to, nemaz neizceltos no ēveles apakšējās daļas, bet lai pēc koka ķīļa noregulēšanas nazis tiek noregulēts ar nelieliem āmura sitieniem. Ja nazis izceļas pārāk daudz, tas nepaātrina darbu, jo tas ļoti viegli iegriežas materiālā pārāk dziļi. Vieglāk ir pārvietot nazi, lai vairāk iedarbotos, nekā to izvilkt atpakaļ. Ir svarīgi, lai, piesitot nazi uz asmens sāniem, tas ieņem pareizo pozīciju. Šo darbību vēlreiz veic “gaisā”, turot rīvi kreisajā rokā (attēls 6).
Attēls 6 — ēveles naža stāvokļa pielāgošana.
Kad vēlamies noņemt nazi, ar āmuru ir vairākas reizes jāiesit pa rīves korpusa aizmugurējo daļu, protams, kad tas ir pacelts.
Svarīga rīves sastāvdaļa ir ieliktnis (rūsas lauzējs), kas tiek piestiprināts pie naža ar skrūvi. Ieliktņa uzdevums ir salauzt naža priekšā sakrājušās putas, pretējā gadījumā putu atvere ātri aizsērēsies.
Ēvelēšanas virziens un procedūra
Ēvelēšana notiek šādā secībā: ar labo roku apskaujam ēveles aizmugurējo galu tā, lai īkšķis būtu pa kreisi, bet pārējie pirksti kopā labajā pusē blakus ķīlim; ar kreiso roku satveriet rīvi aiz gala - roktura priekšējā gala un kontrolējiet rīvi. Labā roka rada pietiekamu spiedienu darbam. Vienmērīgi skrāpējiet, lielās kustībās pārvietojot rīvi uz priekšu un atpakaļ, nepieliekot rīvei pārāk lielu spiedienu. Velkot atpakaļ, rīvi nedaudz noliecam uz malas, tādējādi ietaupot nazi.
Vienmēr jāplāno pa koka graudu, jo pat vislabākais ieliktnis nevar glābt dēli vai līstes šķelšanos, ja ēvelēšana tiek veikta pretējā virzienā. Centieni pareizi uzstādīt dēli nav jānožēlo. Ja mainās šķiedru virziens, ēvele vienmēr jānovieto šķiedras virzienā, tāpēc plānosim dažreiz vienā virzienā un citā virzienā, vienmēr pa šķiedru uz leju (attēls 7).
Visgrūtākā ir šķērsgriezuma virsmas ēvelēšana, jo nazim ir jāpārgriež šķiedras un tāpēc tās lauž, plēš. Tā tas ir ar dēļu galiem. Šādos gadījumos jāplāno no ārējām malām uz vidu. Tas nav īpaši viegls darbs, jo rīve rausta rokas (attēls 7, vidū).
Attēls 7 — ēvelēšanas virziens un sagataves atbalsts.
Tīrīšanas rīve tiek izmantota ēvelētu virsmu izlīdzināšanai. Tā ir taisnstūrveida tērauda plāksne ar asu malu, kas, turot ar abām rokām, tiek vilkta pa ēvelēto virsmu un tādējādi notīra atlikušos nelīdzenumus.
Ēvelēšanai ir nepieciešams, lai apstrādājamā detaļa būtu stingri nofiksēta un stingri brauktu ēvelēšanas virzienā, jo apstrādes laikā rodas spēcīga raustīšanās. Tātad, novietosim priekšmetu uz darbagalda, ja mums nav galdnieka sola, un piestiprinām to pie skrūves ar rokas skavu. Mēs nedrīkstam izmantot pulētu galdu ar plānām kājām kā rakstāmgaldu, bet mums vajadzētu izvēlēties smagāku, pārklātu virtuves galdu. Mēs atspiežam galdu pret sienu vai, vēl labāk, blakus apstrādājamajam dēlim. Taču šajā gadījumā pastāv risks, ka mūsu kreisās rokas īkšķis inerces dēļ iesprūst starp sienu un galu.
Praktisks risinājums: starp darba galdu un sienu novietosim ar biezu audumu pārklātu solu, lai nesadurtos galda un sola malas un triecieni pret sienu būtu maigi. Tagad mēs piestiprinām sagatavi ar skavām pie galda, kas pārklāts ar segu. Starp kontaktligzdas malām un sienu varam novietot arī plānāku plātnes gabalu (attēls 7, zemāk).
Ja ēvelējam šķiedru šķērsgriezumu, saspiežam sagatavi skrūvspīlēs tā, lai šķiedras ritētu vertikāli. Rokas tuvumā nedrīkst atrasties nekādi priekšmeti, kas varētu savainot roku.
Raspas un vīles kokapstrādei
Ar vīlēšanas un ēvelēšanas piederumiem koka virsmu var apstrādāt bez īpašām zināšanām. Šajā piederumā ietilpst raspe un koka vīle. Apstrādājamā daļa jānostiprina elkoņa augstumā (attēls 8). Ar kreiso roku turam vīli aiz gala, bet ar labo roku aiz roktura un, piespiežot to pie ēvelējamā objekta, velkam uz priekšu un atpakaļ tā, lai fails visā garumā izietu pa apstrādājamo virsmu. Izlīdzinot virsmas daļas, īsi sitieni ar vīli noved pie mērķa. Vīle parasti tiek izmantota malu apdarei, caurumu urbšanai, noapaļošanai, apdarei un šķiedru šķērsgriezuma apstrādei. Arī šeit ir iespēja nolauzt mazāku vai lielāku koka gabalu. Ja apstrādātais gabals ir iesprūdis starp diviem līdzīgiem koka gabaliem, malu lūzuma iespēja ir samazināta.
Attēls 8 — sagataves pozīcija ēvelēšanas un vīlēšanas laikā.
Koksnes sveķi un mazās skaidas ātri aizsprosto vīles zobus, kurus ir grūti notīrīt. Viens veids, kā tīrīt failu, ir izmantot stiepļu suku. Tomēr stiepļu birste sabojā vīles zobus, un tīrīšana joprojām nav 100%. Labāka tīrīšanas metode ir iemērc vīli karstā ūdenī un pēc tam notīrīt ar parastu suku. Tādā veidā tiek noņemti plastmasas materiālu sveķi un skaidas. Pēc šādas tīrīšanas fails ir jānoslauka un jāizžāvē, pretējā gadījumā tas sarūsēs. Ja vīle netiks lietota ilgāku laiku, varam to pārklāt ar plānu eļļas kārtiņu, kuru pirms atkārtotas izmantošanas noņemsim, sakārtojot lūžņu gabalu.