Cicel
Tipos de cincel e posición da folla
Sen traballar cun cincel, o dominio na casa non se pode facer na súa totalidade. As articulacións das pezas dos mobles mediante ranuras e tapóns, a instalación de pechaduras, o axuste das bisagras das portas son imposibles sen o uso dun cincel.
Para operacións medias de varios tipos de cinceles é necesario ter uns tres ou catro. Os cinceles con perfís máis complicados (inclinados, en forma de media lúa, etc.) son utilizados por escultores e carpinteiros para facer mobles con estilo.
A folla do cincel é de aceiro, e o mango e o martelo que se usan para golpealo son de madeira. A parte máis importante do cincel é a folla, que adoita estar nun ángulo de 25° (imaxe 1, parte 1).
Os cinceles máis utilizados son:
- cincel plano con sección rectangular;
- cincel plano con bordos biselados;
- cincel de carpintería oco;
- cincel longo para aberturas.
O mango do cincel debe estar equipado na parte superior cun anel metálico que cubra a parte superior lixeiramente estreita do mango para que o mango non floreza cando se golpea cun martelo de madeira.
A folla do cincel é recta (só no cincel oco está abombada) e debe suxeitarse no plano de corte. A parte biselada do cincel debe enfrontarse á parte da madeira que se está a cortar, tirada (fig. 1, parte 2–5).
Imaxe1— A posición da folla e a secuencia de traballo co cincel.
Facendo buratos e mantendo o cincel
Ao traballar cun cincel, preste atención á dirección do gran da madeira, porque cun golpe máis forte, a madeira pode rachar na dirección do gran. (fig.1, parte6,7).
Cando queremos cortar cun cincel unha cavidade para o enchufe, debemos cortar primeiro a parte normal á dirección da fibra e só despois a parte paralela á fibra (fig.1, parte2,2/a, 3,3/a). Debemos colocar primeiro o material sobre unha superficie sólida para evitar vibracións durante o traballo, suxeitalo o máis preto posible da peza a cortar, aínda que teñamos que mover o material durante o traballo. Ao traballar, o cincel debe manterse firmemente, non pola parte metálica, senón polo mango cos dedos ao seu redor.
Pódese usar un cincel longo e estreito para cortar buratos cadrados máis profundos para o tapón. Se o tapón necesita atravesar o material, é mellor perforar o burato de ambos os lados alternativamente. A profundidade de corte será entón menor nos dous lados.
Un cincel semicircular utilízase para cortar ocos circulares e para eliminar os bordos afiados da madeira.
A parte do cincel oposta á folla ten forma de punta e cadrada, e úsase para a “implantación” no mango. O lugar máis común onde se rompen os cinceles é a parte cónica debaixo do mango. Cando o cincel se rompe nese punto, queda inservible para seguir traballando. Se o mango do cincel falla, pódese substituír facilmente. Se se produce danos na lámina, pódese volver a afiar moando.
O mango axústase de xeito que primeiro se preme o cincel no mango co extremo puntiagudo, despois agarra o mango e, mantendo no aire, golpea a parte que sobresae do mango cun martelo varias veces.
Perforación
Ferramenta de perforación e preparación
Necesitas saber como perforar! Na superficie, a perforación parece ser a operación máis sinxela no traballo da madeira, pero na práctica é só se tes as ferramentas adecuadas. A ferramenta máis esencial para facer buracos para parafusos e cravos é unha broca de agulla. A perforación de buratos máis grandes tamén require unha broca, xa que traballar con brocas de agulla ou brocas de torsión máis grandes require algo de práctica (imaxe 2).
Imaxe 2 — Broca manual e tipos de brocas para madeira.
Como non podemos ter todas as ferramentas no noso pequeno taller, o mellor é que proporcionemos un taladro de man coñecido como “americano”. Esta broca pode funcionar tanto con brocas de torsión como con brocas de torsión máis pequenas. Non require moito esforzo para operar a empuñadura debido ao engrenaxe, polo que incluso os non iniciados poden manexalo. Coloquemos unha placa base debaixo do material que estamos a perforar, independentemente de que a perforación se faga a man ou con outra broca (considere que a broca acabará por atravesar o material) e manteñamos todo firmemente para que a broca non colle o material e comecemos a xirar.
Para perforar madeira, sempre debes escoller un número menor de revolucións. Se traballamos cun taladro eléctrico e co menor número de revolucións, a perforación debería interromperse cada 15-20 segundos. Ao perforar rapidamente, a madeira pode estar tan quente que cambia de cor e mesmo arde. Un son agudo, o fume en forma de fina banda ou o cheiro dun bosque queimado advirte diso. Sacar a broca do material ocasionalmente ao perforar non só arrefría a broca, senón que tamén axuda a sacar as lascas do burato. Unha viruta atrapada no burato reduce moito a eficiencia da perforación.
Antes de comezar a perforar, o lugar a perforar debe estar lixeiramente sangría cun cravo ou un perforador. Isto é especialmente necesario para os principiantes. Esta sangría inicial -en termos profesionais, un “kirner”- axuda a extraer a broca durante as súas primeiras revolucións. Prestemos atención ao feito de que a punta da broca non está biselada nun lado, porque nese caso o buraco será máis grande do esperado despois da perforación.
Cortar unha tella circular máis grande a partir dun material máis fino tamén se denomina perforación, aínda que é un tipo de operación completamente diferente. Un coitelo de burato axustable serve como ferramenta. Para “perforar” con esta ferramenta, é necesario perforar previamente un pequeno burato no centro do recorte e colocar alí a punta do coitelo. Axustamos o coitelo á distancia necesaria segundo o diámetro do burato que queremos perforar. Agora xiramos varias veces a folla e comeza a moverse coma unha agulla nun disco de gramófono, pero sempre á mesma distancia do centro cortando o disco (foto 3).
Perforación de buratos máis grandes e cegos
Imaxe 3 — Cortar unha tella circular cun coitelo axustable.
Se se debe penetrar a madeira durante a perforación, a perforación debe iniciarse dende a cara do material. O buraco deste lado segue sendo agradable, mesmo con bordos afiados, mentres que no outro lado a broca rasga o material mentres perfora. Se estamos perforando un buraco para parafuso cunha cabeza avellanada ou avellanada, entón debemos utilizar unha broca avellanada para abocar a parte superior do orificio para a cabeza do parafuso. Se non dispoñemos dunha broca especial para iso, servirá unha broca máis grosa cuxa punta previamente molemos a un ángulo maior. A operación de perforación debe realizarse con coidado para non penetrar demasiado profundamente no material.
Se o burato non atravesa o material, primeiro debemos marcar a broca no lugar onde queremos que penetre no material (p. ex. cun lapis de cores, esmalte de uñas, etc.). Deste xeito non teremos que sacar constantemente a broca e medir a profundidade do burato (imaxe 4).
Imaxe 4 — Marcado da broca para controlar a profundidade de perforación.
Planificación
Selección e afiado da cepilladora
Para evitar o cepillado, a única opción é mercar material xa cepillado. Dado que non sempre se pode obter ese material, e moitas veces temos que procesar os bordos, o mellor é ter unha cepilladora no taller doméstico. Necesitamos tres cepilladoras: unha para desbaste (cepilladora grande), outra para cepilladora fina e outra para cepilladoras para ranuras. Destes tres, podemos deixar fóra o ralador grande, xa que poucas veces estaremos en situación de procesar superficies grandes e rugosas. E cando teñamos que facelo, podemos utilizar un ralador para un procesado fino. Por suposto, o traballo levará máis tempo.
O corazón da cepilladora é un coitelo ben afiado (fig. 5) cunha folla recta. O ángulo da folla é 25°. Ao traballar, o coitelo debe estar protexido de golpes con obxectos metálicos, p. un cravo esquecido ou o seu vástago poden danar a folla e deixala inservible. (Se encomendamos o cepillado a un artesán e se pola nosa neglixencia queda algún cravo oculto ou parte da ferretería no material, deberase compensar o prezo da serra ou coitelo de cepillador por cada peza).
Imaxe 5 — Aspecto da cepilladora e posición das súas partes.
A folla da cepilladora debe estar afiada nunha pedra de moer o máis grande posible para que a folla non estea abollada, é dicir, para non recibir visiblemente a redondez da pedra de afilar. Ao afiar, podemos utilizar unha ferramenta auxiliar, feita dunha táboa cun ángulo de 25°, na que podemos suxeitar o coitelo de cepilladora durante o afiado, porque é difícil incluso para un artesán experimentado determinar o ángulo de 25°.
Despois de afiar o coitelo nunha pedra de afilar redonda, debemos alisar os bordos da folla nunha pedra de afilar plana. Non se debe esquecer que a tarefa do cepillador é aplanar a superficie do taboleiro o máis bonito posible, e isto só se pode facer coa condición de que a folla sexa idealmente plana. Pódese conseguir unha moa plana nas ferreterías. Afiar un coitelo nunha pedra plana mollada debe facerse arrastrando a folla (como ocorre cun coitelo normal) sobre a pedra con movementos circulares. Despois, os bordos afiados da folla deben eliminarse lixando para que non deixen marcas afiadas no material ao cepillar. Un principiante non debería avergoñarse de “roubar” este coñecemento a un mestre.
Axustar o coitelo cepillador
A folla da cepilladora fíxase cunha cuña de madeira na abertura da cepilladora. Ao axustar, manteña o coitelo e a cuña co polgar da man esquerda. Con pequenos golpes de martelo, que collemos na man dereita, axustamos o coitelo. Isto debe facerse con habilidade mantendo o ralador no aire coa palma da man e outros dedos da man esquerda.
O coitelo debe sobresaír un pouco da parte inferior da cepilladora e a folla debe estar ao ras da parte inferior da cepilladora. O mellor é que o coitelo non sobresaia en absoluto da parte inferior da cepilladora ao inserilo, senón que o coitelo se axuste con pequenos golpes de martelo despois de axustar a cuña de madeira. Se o coitelo sobresae demasiado, non acelera o traballo xa que corta facilmente o material demasiado profundamente. É máis fácil deslizar o coitelo para enganchar máis que para tiralo de novo. É importante que tocando o coitelo no lado da folla tome a posición correcta. Esta operación realízase de novo no “aire” mentres se sostén o ralador na man esquerda (imaxe 6).
Figura 6 — Axustar a posición do coitelo de cepillador.
Cando queremos retirar o coitelo, é necesario golpear a parte traseira do corpo do ralador varias veces cun martelo, por suposto cando estea levantado.
Unha parte importante do ralador é o inserto (o rompedor de ferruxe), que está unido ao coitelo cun parafuso. A tarefa do inserto é romper a escoria acumulada diante do coitelo, se non, a abertura da escoria atascaríase rapidamente.
Dirección e procedemento de planificación
A operación de cepillado procédese na seguinte orde: coa man dereita, abrazamos a parte traseira da cepilladora de xeito que o polgar descanse á esquerda e os outros dedos xuntos á dereita xunto á cuña; coa man esquerda, agarre o ralador pola punta, o extremo dianteiro do mango, e controle o ralador. A man dereita dá presión suficiente para traballar. Raspe de xeito uniforme movendo o ralador cara atrás e cara atrás con grandes golpes, sen presionar demasiado o ralador. Ao tirar cara atrás, dobramos lixeiramente o ralador polo bordo, salvando así o coitelo.
Sempre debes planear ao longo da veta da madeira, porque nin a mellor inserción non pode evitar que unha táboa ou listón se rompa se o cepillado se fai na dirección oposta. Non hai que lamentar o esforzo por conseguir que o consello se configure correctamente. Se cambia a dirección das fibras, debemos colocar a cepilladora sempre na dirección da fibra, polo que planificaremos ás veces nunha dirección e noutra dirección, sempre abaixo da fibra (foto 7).
O máis difícil é o cepillado da superficie da sección transversal, porque o coitelo ten que cortar as fibras transversalmente e, polo tanto, rómpeas e rómpeas. Este é o caso dos extremos dos taboleiros. Nestes casos, debes planificar desde os bordos exteriores cara ao medio. Este non é un traballo especialmente sinxelo porque o ralador tira as mans (imaxe 7, no medio).
Imaxe 7 — Dirección de cepillado e apoio da peza.
Un ralador de limpeza utilízase para nivelar superficies cepilladas. Trátase dunha chapa rectangular de aceiro cun bordo afiado, que, suxeitada coas dúas mans, se arrastra sobre a superficie cepillada e así limpa o desnivel restante.
O cepillado require que a peza de traballo que se vai mecanizar estea firmemente fixada e correr firmemente na dirección do cepillado, xa que se producen fortes sacudidas durante o mecanizado. Entón, coloquemos o elemento no banco de traballo, se non temos un banco de carpinteiro, e suxémolo ao parafuso cunha abrazadeira de man. Non debemos utilizar unha mesa pulida de patas finas como escritorio, pero si optamos por unha mesa de cociña máis pesada e cuberta. Apoiamos a mesa contra a parede ou, mellor aínda, a carón do taboleiro que se está a procesar. Non obstante, neste caso existe o perigo de que o polgar da nosa man esquerda quede atrapado entre a parede e a punta debido á inercia.
Solución práctica: coloquemos un banco cuberto cun pano groso entre a mesa de traballo e a parede para que os bordos da mesa e o banco non choquen e os impactos na parede sexan suaves. Agora fixamos a peza de traballo con abrazaderas á mesa cuberta cunha manta. Tamén podemos colocar unha peza de taboleiro máis delgada entre os bordos do enchufe e a parede (imaxe 7, a continuación).
Se cepillamos a sección transversal das fibras, suxeitamos a peza de traballo nun tornillo de banco para que as fibras corran verticalmente. Non debe haber ningún obxecto preto da man que poida ferir a man.
Escofinas e limas para carpintería
Cos accesorios de limado e cepillado, a superficie de madeira pódese procesar sen ningún coñecemento especial. Este accesorio inclúe unha escofina e unha lima de madeira. A peza que se vai procesar debe fixarse á altura do cóbado (imaxe 8). Suxeitamos a lima pola punta coa man esquerda, e polo mango coa man dereita, e presionándoa contra o obxecto que se está a cepillar, tirámola cara atrás e cara atrás para que toda a lonxitude da lima pase sobre a superficie a procesar. Ao nivelar partes da superficie, os trazos curtos coa lima conducen ao obxectivo. Unha lima adoita utilizarse para rematar os bordos, perforar buracos, redondear, rematar e procesar a sección transversal das fibras. Aquí tamén existe a posibilidade de romper unha peza de madeira máis pequena ou máis grande. Se a peza mecanizada queda atrapada entre dúas pezas similares de madeira, a posibilidade de rotura dos bordos redúcese.
Imaxe 8 — Posición da peza durante o cepillado e o limado.
A resina da madeira e as pequenas virutas obstruyen rapidamente os dentes da lima, que é difícil de limpar. Unha forma de limpar un ficheiro é usar un cepillo de arame. Non obstante, o cepillo de arame dana os dentes do ficheiro e a limpeza aínda non é do 100%. Un mellor método de limpeza é mollar o ficheiro en auga quente e despois limpalo cun cepillo normal. Deste xeito, elimínanse a resina e as virutas dos materiais plásticos. Despois desta limpeza, o ficheiro debe ser limpo e secado, se non, oxidarase. Se a lima non se vai utilizar durante moito tempo, podemos cubrila cunha fina capa de aceite, que eliminaremos antes de utilizala de novo limando un anaco de refugallo.