Mejselarbejde
Mejseltyper og klingeposition
Uden at arbejde med en mejsel kan mestring derhjemme ikke udføres i sin helhed. Samlinger af møbeldele ved hjælp af slidser og stik, installation af låse, justering af dørhængsler er umulige at gøre uden brug af en mejsel.
For gennemsnitlige operationer af forskellige typer mejsler er det nødvendigt at have omkring tre eller fire. Mejsler med mere komplicerede profiler (skrå, halvmåneformede osv.) bruges af billedhuggere og tømrere til at lave stilfulde møbler.
Mejslens klinge er lavet af stål, og håndtaget og hammeren, der bruges til at slå den, er lavet af træ. Den vigtigste del af mejslen er bladet, som normalt er i en vinkel på 25° (billede 1, del 1).
De mest brugte mejsler er:
- flad mejsel med rektangulært tværsnit;
- flad mejsel med skrå kanter;
- udhulet tømrermejsel;
- lang mejsel til åbninger.
Mejslens håndtag skal på toppen være udstyret med en metalring, der dækker den let indsnævrede øvre del af håndtaget, så håndtaget ikke blomstrer, når det slås med en træhammer.
Mejslens klinge er lige (kun i den hule mejsel er den udbulet) og skal holdes i skæreplanet. Den skrå del af mejslen skal vende mod den del af træet, der skæres, smidt ud (fig. 1, del 2–5).
Billede1— Klingens position og rækkefølgen af arbejdet med mejslen.
At lave huller og vedligeholde mejslen
Når du arbejder med en mejsel, skal du være opmærksom på træets åreretning, for ved et kraftigere slag kan træet revne i åreretningen. (fig.1, del6,7).
Når vi vil skære en udsparing til stikket med en mejsel, skal vi først skære den del, der er vinkelret på fiberens retning, og først derefter den del, der er parallel med fiberen (fig.1, del2,2/en, 3,3/en). Vi skal først placere materialet på et fast underlag for at undgå vibrationer under arbejdet, klemme det så tæt som muligt på den del, der skal skæres, også selvom vi skal flytte materialet under arbejdet. Under arbejdet skal mejslen holdes fast, ikke af metaldelen, men ved håndtaget med fingrene omkring det.
En lang, smal mejsel kan bruges til at skære firkantede dybere huller til proppen. Hvis proppen skal passere gennem materialet, er det bedre at bore hullet fra begge sider skiftevis. Skæredybden bliver så mindre på begge sider.
En halvcirkulær mejsel bruges til at skære cirkulære åbninger og til at fjerne skarpe kanter af træ.
Den del af mejslen modsat bladet er spids og firkantet, og bruges til “implantation” i håndtaget. Det mest almindelige sted, hvor mejsler knækker, er den tilspidsede del under håndtaget. Når mejslen går i stykker på det tidspunkt, bliver den ubrugelig til videre arbejde. Hvis mejselhåndtaget svigter, kan det nemt udskiftes. Hvis der opstår skade på klingen, kan den slibes igen ved slibning.
Håndtaget er justeret på en sådan måde, at mejslen først trykkes ind i håndtaget med den spidse ende, derefter tager han fat i håndtaget og holder det i luften og slår den udragende del af håndtaget med en hammer flere gange.
Boring
Boreværktøj og forberedelse
Du skal vide, hvordan man borer! På overfladen virker boring som den enkleste operation i træbearbejdning, men i praksis er det kun, hvis du har det rigtige værktøj. Det mest essentielle værktøj til at bore huller til skruer og søm er en nålebor. At bore større huller kræver også en boremaskine, da arbejdet med større nålebor eller spiralbor kræver lidt øvelse (billede 2).
Billede 2 — Håndbor og typer af træbor.
Da vi ikke kan have alt værktøjet på vores lille værksted, er det bedst, hvis vi leverer en håndboremaskine kendt som “amerikansk”. Denne boremaskine kan arbejde med både spiral- og mindre spiralbor. Det kræver ikke den store indsats at betjene håndtaget på grund af gearingen, så selv uindviede kan betjene det. Lad os lægge en bundplade under materialet, vi borer, uanset om boringen udføres i hånden eller med et andet bor (tænk på, at boret til sidst vil gå igennem materialet) og holde det hele godt sammen, så boret ikke fanger materialet og begynder at dreje det.
Ved boring i træ bør du altid vælge et lavere antal omdrejninger. Hvis vi arbejder med en elektrisk boremaskine og ved det laveste antal omdrejninger, bør boringen afbrydes hvert 15-20 sekund. Ved hurtig boring kan træet blive så varmt, at det skifter farve og endda går i brand. En skarp lyd, røg i form af et fint bånd eller lugten af en brændende skov advarer om det. At tage boret ud af materialet af og til, når der bores, afkøler ikke kun boret, men hjælper med at få spånerne ud af hullet. En spån, der sidder fast i hullet, reducerer boreeffektiviteten i høj grad.
Før du begynder at bore, skal det sted, der skal bores, være let fordybet med et søm eller et hul. Dette er især nødvendigt for begyndere. Denne indledende fordybning - i professionelle termer, en “kirner” - hjælper med at udtrække boret under dets første omdrejninger. Lad os være opmærksomme på, at spidsen af boret ikke er affaset på den ene side, for i så fald bliver hullet større end forventet efter boring.
Skæring af en større cirkulær flise af et tyndere materiale kaldes også boring, selvom det er en helt anden type operation. En justerbar hulkniv fungerer som et værktøj. For at “bore” med dette værktøj er det nødvendigt at forbore et lille hul i midten af udskæringen og placere spidsen af kniven der. Vi indstiller kniven til den nødvendige afstand i henhold til diameteren af det hul, vi vil bore. Nu drejer vi klingen flere gange, og den begynder at bevæge sig som en nål på en grammofonplade, men altid i samme afstand fra midten og skærer pladen (billede 3).
Boring af større og blinde huller
Billede 3 — Skæring af en cirkulær flise med en justerbar kniv.
Hvis træet skal penetreres under boring, skal boringen påbegyndes fra materialets overflade. Hullet på den side forbliver pænt, selv med skarpe kanter, mens boret på den anden side river materialet i stykker, mens det borer. Hvis vi borer et skruehul med et forsænket eller forsænket hoved, så skal vi bruge et forsænket bor til at udhule den øverste del af hullet til skruehovedet. Hvis vi ikke har et specielt bor til det, vil et tykkere bor, hvis spids vi tidligere har slebet til en større vinkel, duge. Boreoperationen skal udføres omhyggeligt for ikke at trænge for dybt ind i materialet.
Hvis hullet ikke går igennem materialet, så skal vi først markere boret, på det sted hvor vi ønsker det skal trænge igennem materialet (f.eks. med en farveblyant, neglelak osv.). På den måde behøver vi ikke konstant at tage boret ud og måle dybden af hullet (billede 4).
Billede 4 — Markering af boret til styring af boredybden.
Høvling
Valg og slibning af høvlen
For at undgå høvling er den eneste mulighed at købe allerede høvlet materiale. Da sådant materiale ikke altid kan skaffes, og vi ofte skal bearbejde kanterne, er det bedst at have en høvl på hjemmeværkstedet. Vi skal bruge tre høvle: en til skrubning (stor høvl), en til finhøvling og en høvl til riller. Af disse tre kan vi udelade det store rivejern, da vi sjældent vil være i en situation, hvor vi kan behandle store, ru overflader. Og når vi skal gøre det, kan vi bruge et rivejern til finbearbejdning. Selvfølgelig vil arbejdet tage længere tid.
Hjertet i høvlen er en godt slebet kniv (fig. 5) med et lige blad. Bladvinklen er 25°. Under arbejdet skal kniven beskyttes mod at ramme en metalgenstand, f.eks. et glemt søm eller dens skaft kan beskadige klingen og gøre den ubrugelig. (Hvis vi overlader høvlingen til en håndværker, og hvis der på grund af vores skødesløshed forbliver et skjult søm eller en del af beslag i materialet, skal prisen på saven eller høvlkniven kompenseres for hvert sådant stykke).
Billede 5 — Udseende af høvlen og placeringen af dens dele.
Høvlens klinge bør slibes på en så stor slibesten som muligt, så bladet ikke er bulet, det vil sige for synligt ikke at modtage skærestenens rundhed. Ved slibning kan vi bruge et hjælpeværktøj, lavet af et bræt i en vinkel på 25°, som vi kan holde høvlkniven på under slibningen, fordi det er svært selv for en erfaren håndværker at bestemme vinklen på 25°.
Efter at have slibet kniven på en rund skæresten, skal vi glatte kanterne af bladet på en flad skæresten. Det skal ikke glemmes, at høvlens opgave er at udjævne brættets overflade så smukt som muligt, og det kan kun gøres under forudsætning af, at bladet er ideelt fladt. En flad slibesten kan fås i byggemarkeder. Slibning af en kniv på en våd flad sten skal gøres ved at trække bladet (som med en almindelig kniv) over stenen i cirkulære bevægelser. Knivens skarpe kanter skal derefter fjernes ved slibning, så de ikke efterlader skarpe mærker i materialet ved høvling. En nybegynder skal ikke skamme sig over at “stjæle” denne viden fra en mester.
Justering af høvlkniven
Høvlens klinge er fastgjort med en trækile i høvlens åbning. Når du justerer, skal du holde kniven og kilen med tommelfingeren på venstre hånd. Med små slag af hammeren, som vi holder i højre hånd, justerer vi kniven. Dette skal gøres behændigt ved at holde rivejernet i luften med håndfladen og andre fingre på venstre hånd.
Kniven skal stikke lidt ud fra bunden af høvlen, og bladet skal flugte med bunden af høvlen. Det er bedst, at kniven slet ikke stikker ud fra den nederste del af høvlen, når den sættes i, men at kniven justeres med små hammerslag, efter at trækilen er justeret. Stikker kniven for meget ud, fremskynder det ikke arbejdet, da den meget nemt skærer for dybt i materialet. Det er nemmere at flytte kniven, så den går mere i indgreb, end det er at trække den ud igen. Det er vigtigt at banke kniven på siden af bladet i den rigtige position. Denne operation udføres igen i “luften”, mens rivejernet holdes i venstre hånd (billede 6).
Figur 6 — Justering af høvlknivens position.
Når vi vil fjerne kniven, er det nødvendigt at slå den bagerste del af rivejernets krop flere gange med en hammer, selvfølgelig når den er hævet.
En vigtig del af rivejernet er indsatsen (rustbryderen), som fastgøres til kniven med en skrue. Indsatsens opgave er at bryde det ophobede afskum foran kniven, ellers ville afskumsåbningen hurtigt blive tilstoppet.
Høvleretning og procedure
Høvleoperationen forløber i følgende rækkefølge: med højre hånd omfavner vi den bagerste ende af høvlen, så tommelfingeren hviler til venstre, og de andre fingre sammen til højre ved siden af kilen; med venstre hånd, tag rivejernet i spidsen - den forreste ende af håndtaget, og styr rivejernet. Højre hånd giver nok pres til at arbejde. Skrab jævnt ved at flytte rivejernet frem og tilbage i store strøg uden at lægge for meget pres på rivejernet. Når vi trækker tilbage, bøjer vi rivejernet lidt på kanten og sparer dermed kniven.
Du bør altid høvle langs med træets årer, for selv det bedste skær kan ikke redde et bræt eller en lægte fra at flække, hvis høvlingen udføres i den modsatte retning. Indsatsen for at få sat bestyrelsen ordentligt op er ikke til at fortryde. Hvis fibrenes retning ændrer sig, skal vi placere høvlen altid i fiberens retning, så vi vil nogle gange høvle i én retning og i en anden retning, altid ned ad fiberen (billede 7).
Det sværeste er høvlingen af tværsnitsoverfladen, fordi kniven skal skære fibrene over og derfor knækker dem, river dem i stykker. Dette er tilfældet med enderne af brædderne. I sådanne tilfælde bør du planlægge fra yderkanterne mod midten. Dette er ikke en særlig nem opgave, fordi rivejernet rykker i hænderne (billede 7, midten).
Billede 7 — Høvleretning og understøtning af emnet.
Et renseriv bruges til udjævning af høvlede overflader. Det er en rektangulær stålplade med en skarp kant, som, holdende med begge hænder, trækkes hen over den høvlede overflade og dermed renser de resterende ujævnheder.
Høvling kræver, at emnet, der skal bearbejdes, spændes fast og køres fast i høvlingsretningen, da der opstår kraftige ryk under bearbejdningen. Så lad os placere genstanden på arbejdsbordet, hvis vi ikke har en tømrerbænk, og fastgør den til skruen med en håndklemme. Vi må ikke bruge et poleret bord med tynde ben som skrivebord, men vi bør vælge et tungere, dækket køkkenbord. Vi læner bordet mod væggen eller endnu bedre ved siden af brættet, der behandles. Men i dette tilfælde er der fare for, at tommelfingeren på vores venstre hånd sætter sig fast mellem væggen og spidsen på grund af inerti.
Praktisk løsning: Lad os placere en bænk dækket med et tykt klæde mellem arbejdsbordet og væggen, så bordets og bænkens kanter ikke støder sammen, og stødene på væggen er blide. Vi fastgør nu emnet med klemmer til bordet dækket med et tæppe. Vi kan også placere et tyndere stykke plade mellem kanterne af stikkontakten og væggen (billede 7, nedenfor).
Hvis vi høvler fibrenes tværsnit, klemmer vi emnet i en skruestik, så fibrene løber lodret. Der må ikke være nogen genstand i nærheden af hånden, der kan skade hånden.
Rasper og filer til træbearbejdning
Med arkiverings- og høvletilbehøret kan træoverfladen behandles uden særlig viden. Dette tilbehør inkluderer en rasp og en træfil. Den del, der skal behandles, skal fastgøres i højden af albuen (billede 8). Vi holder filen i spidsen med venstre hånd, og ved håndtaget med højre hånd, og presser den mod genstanden, der høvles, trækker vi den frem og tilbage, så hele filens længde passerer over overfladen, der skal bearbejdes. Ved udjævning af dele af overfladen fører korte strøg med filen til målet. En fil bruges normalt til at afslutte kanter, bore huller, afrunde, afslutte og behandle fibrenes tværsnit. Også her er der mulighed for at brække et mindre eller større stykke træ af. Hvis det bearbejdede stykke er fanget mellem to ens træstykker, reduceres muligheden for kantbrud.
Billede 8 — Placering af emnet under høvling og filning.
Harpiksen fra træet og små spåner tilstopper hurtigt filens tænder, som er svær at rengøre. En måde at rense en fil på er at bruge en stålbørste. Stålbørsten beskadiger dog filens tænder, og rengøringen er stadig ikke 100 %. En bedre rengøringsmetode er at lægge filen i blød i varmt vand og derefter rense den med en almindelig børste. På denne måde fjernes harpiks og spåner af plastmaterialer. Efter en sådan rengøring skal filen tørres og tørres, ellers vil den ruste. Hvis filen ikke skal bruges i længere tid, kan vi dække den med et tyndt lag olie, som vi fjerner, inden vi bruger den igen, ved at file et skrotstykke.