Treball de cisell
Tipus de cisell i posició de la fulla
Sense treballar amb un cisell, el domini a casa no es pot fer en la seva totalitat. Les juntes de les peces de mobles amb ranures i taps, la instal·lació de panys, l’ajust de les frontisses de les portes són impossibles de fer sense l’ús d’un cisell.
Per a operacions mitjanes de diversos tipus de burins cal tenir uns tres o quatre. Els burins amb perfils més complicats (inclinats, en forma de mitja lluna, etc.) són utilitzats pels escultors i fusters per fer mobles amb estil.
La fulla del cisell és d’acer, i el mànec i el martell utilitzat per colpejar-lo són de fusta. La part més important del cisell és la fulla, que sol tenir un angle de 25° (imatge 1, part 1).
Els burins més utilitzats són:
- cisell pla de secció rectangular;
- cisell pla amb vores bisellades;
- cisell de fusteria buit;
- cisell llarg per a obertures.
El mànec del cisell ha d’anar equipat a la part superior amb un anell metàl·lic que cobreixi la part superior lleugerament estreta del mànec perquè el mànec no floreixi quan es colpeja amb un martell de fusta.
La fulla del cisell és recta (només al cisell buit està bombat) i s’ha de subjectar al pla de tall. La part bisellada del cisell ha de mirar cap a la part de la fusta que s’està tallant, llençada (fig. 1, part 2–5).
Imatge1— La posició de la fulla i la seqüència de treball amb el cisell.
Fer forats i mantenir el cisell
Quan treballeu amb un cisell, presteu atenció a la direcció de la veta de la fusta, perquè amb un cop més fort, la fusta es pot esquerdar en la direcció de la veta. (fig.1, part6,7).
Quan volem tallar un rebaix per a l’endoll amb un cisell, primer hem de tallar la part que és normal a la direcció de la fibra i només després la part paral·lela a la fibra (fig.1, part2,2/a, 3,3/a). Primer hem de col·locar el material sobre una superfície sòlida per evitar vibracions durant el treball, subjectar-lo el més a prop possible de la peça a tallar, encara que haguem de moure el material durant el treball. Quan es treballa, el cisell s’ha de subjectar fermament, no per la part metàl·lica, sinó pel mànec amb els dits al voltant.
Es pot utilitzar un cisell llarg i estret per tallar forats quadrats més profunds per al tap. Si l’endoll ha de passar pel material, és millor perforar el forat des dels dos costats alternativament. Aleshores, la profunditat de tall serà menor als dos costats.
Un cisell semicircular s’utilitza per tallar obertures circulars i per eliminar les vores afilades de la fusta.
La part del cisell oposada a la fulla és punxeguda i de forma quadrada, i s’utilitza per a la “implantació” al mànec. El lloc més habitual on es trenquen els burins és la part afilada sota el mànec. Quan el cisell es trenca en aquest punt, es torna inutilitzable per a més treballs. Si el mànec del cisell falla, es pot substituir fàcilment. Si es produeix un dany a la fulla, es pot tornar a esmolar triturant-la.
El mànec s’ajusta de manera que primer es pressiona el cisell dins del mànec amb l’extrem punxegut, després agafa el mànec i, subjectant-lo a l’aire, colpeja la part que sobresurt del mànec amb un martell diverses vegades.
Perforació
Eina de perforació i preparació
Necessites saber com perforar! A la superfície, la perforació sembla l’operació més senzilla en el treball de la fusta, però a la pràctica només ho és si es disposa de les eines adequades. L’eina més essencial per fer forats per a cargols i claus és un trepant d’agulla. Perforar forats més grans també requereix un trepant, ja que treballar amb broques d’agulla més grans o broques giratoris requereix una mica de pràctica (imatge 2).
Imatge 2 — Trepant manual i tipus de broques de fusta.
Com que no podem tenir totes les eines al nostre petit taller, el millor és que proporcionem un trepant de mà conegut com “americà”. Aquest trepant pot funcionar tant amb trepans giratoris com més petits. No requereix gaire esforç per accionar el mànec a causa de l’engranatge, de manera que fins i tot els no iniciats poden operar-lo. Col·loquem una placa base sota el material que estem perforant, independentment de si la perforació es fa a mà o amb un altre trepant (considereu que el trepant acabarà travessant el material) i subjectem-ho tot amb fermesa perquè la broca no agafi el material i comenci a girar-lo.
Per foradar fusta, sempre hauríeu de triar un nombre de revolucions inferior. Si treballem amb un trepant elèctric i amb el menor nombre de revolucions, la perforació s’ha d’interrompre cada 15-20 segons. Quan es perfora ràpidament, la fusta es pot escalfar tant que canvia de color i fins i tot s’encén. Un so agut, un fum en forma de banda fina o l’olor d’un bosc cremat n’adverteixen. Treure la broca del material de tant en tant durant la perforació no només refreda la broca sinó que ajuda a treure les estelles del forat. Un xip enganxat al forat redueix molt l’eficiència de la perforació.
Abans de començar a perforar, el lloc a perforar ha d’estar lleugerament sagnat amb un clau o un forat. Això és especialment necessari per als principiants. Aquest sagnat inicial -en termes professionals, un “kirner”- ajuda a extreure la broca durant les seves primeres revolucions. Prestem atenció al fet que la punta de la broca no està bisellada per un costat, perquè en aquest cas el forat serà més gran del que s’esperava després de perforar.
Tallar una rajola circular més gran d’un material més prim també s’anomena perforació, tot i que és un tipus d’operació completament diferent. Un ganivet de forat ajustable serveix com a eina. Per “perforar” amb aquesta eina, cal fer prèviament un petit forat al centre del retall i col·locar-hi la punta del ganivet. Posem el ganivet a la distància requerida segons el diàmetre del forat que volem perforar. Ara girem la fulla diverses vegades i comença a moure’s com una agulla en un disc de gramòfon, però sempre a la mateixa distància del centre tallant el disc (imatge 3).
Perforant forats més grans i cecs
Imatge 3 — Tallar una rajola circular amb un ganivet ajustable.
Si s’ha de penetrar la fusta durant la perforació, la perforació s’ha de començar des de la cara del material. El forat d’aquest costat continua sent agradable, fins i tot amb vores afilades, mentre que a l’altre costat la broca trenca el material mentre perfora. Si estem perforant un forat de cargol amb un capçal avellanat o avellanat, hem d’utilitzar una broca avellanada per buidar la part superior del forat per al capçal del cargol. Si no disposem d’una broca especial per a això, servirà una broca més gruixuda la punta de la qual prèviament hem molat a un angle més gran. L’operació de perforació s’ha de realitzar amb cura per no penetrar massa profundament en el material.
Si el forat no passa pel material, primer hem de marcar la broca, al lloc on volem que penetri en el material (p. ex. amb un llapis de colors, esmalt d’ungles, etc.). D’aquesta manera no haurem de treure constantment el trepant i mesurar la profunditat del forat (imatge 4).
Imatge 4 — Marcat de la broca per controlar la profunditat de perforació.
Planning
Selecció i afilat de la cepilladora
Per evitar el raspat, l’única opció és comprar material ja cepillat. Com que aquest material no sempre es pot obtenir, i sovint hem de processar les vores, el millor és tenir una cepilladora al taller de casa. Necessitem tres cepilladores: una per a desbassar (raspalladora gran), una per a la cepilladora fina i una altra per a les ranures. D’aquests tres, podem deixar de banda el ratllador gran, ja que poques vegades ens trobarem en situació de processar superfícies grans i rugoses. I quan ho hem de fer, podem utilitzar un ratllador per a un processament fi. Per descomptat, el treball durarà més temps.
El cor de la planadora és un ganivet ben esmolat (fig. 5) amb una fulla recta. L’angle de la fulla és 25°. Quan es treballa, el ganivet s’ha de protegir de cops amb un objecte metàl·lic, p. un clau oblidat o la seva tija poden danyar la fulla i deixar-la inutilitzable. (Si encarreguem el planxat a un artesà i si per la nostra negligència queda algun clau amagat o part de la ferreteria en el material, s’haurà de compensar el preu de la serra o del ganivet de la planxa per cada peça).
Imatge 5 — Aspecte de la planadora i la posició de les seves parts.
La fulla de la planadora s’ha d’esmolar amb una pedra de mòlta tan gran com sigui possible perquè la fulla no estigui abocada, és a dir, per no rebre visiblement la rodonesa de la pedra d’esmolar. A l’esmolar, podem utilitzar una eina auxiliar, feta d’un tauler amb un angle de 25°, sobre la qual podem subjectar el ganivet de la planxa durant l’esmolat, perquè és difícil fins i tot per a un artesà experimentat determinar l’angle de 25°.
Després d’esmolar el ganivet sobre una pedra d’esmolar rodona, hem d’allisar les vores de la fulla sobre una pedra d’esmolar plana. No s’ha d’oblidar que la tasca de la planadora és aplanar la superfície del tauler de la manera més bella possible, i això només es pot fer amb la condició que la fulla sigui idealment plana. Es pot obtenir una mola plana a les ferreteries. Esmolar un ganivet sobre una pedra plana humida s’ha de fer arrossegant la fulla (com amb un ganivet normal) sobre la pedra amb moviments circulars. Aleshores, s’han d’eliminar les vores afilades de la fulla amb poliment perquè no deixin marques afilades en el material quan es planeja. Un principiant no hauria d’avergonyir-se de “robar” aquests coneixements a un mestre.
Ajust del ganivet de la planxa
La fulla de la cepilladora es fixa amb una falca de fusta a l’obertura de la cepilladora. En ajustar, agafeu el ganivet i la falca amb el polze de la mà esquerra. Amb petits cops de martell, que agafem a la mà dreta, ajustem el ganivet. Això s’ha de fer amb habilitat mantenint el ratllador a l’aire amb el palmell i altres dits de la mà esquerra.
El ganivet ha de sobresortir una mica de la part inferior de la planadora i la fulla ha d’estar a ras de la part inferior de la planadora. El millor és que el ganivet no sobresurti en absolut de la part inferior de la planxa en introduir-lo, sinó que el ganivet s’ajusti amb petits cops de martell després d’haver ajustat la falca de fusta. Si el ganivet sobresurt massa, no accelera el treball, ja que talla molt fàcilment el material massa profundament. És més fàcil lliscar el ganivet cap a dins per enganxar-lo més que no pas tornar-lo a treure. És important que picant el ganivet al costat de la fulla tingui la posició correcta. Aquesta operació es torna a realitzar a “l’aire” mentre sosté el ratllador amb la mà esquerra (imatge 6).
Figura 6 — Ajust de la posició del ganivet de la planxa.
Quan volem treure el ganivet, cal colpejar la part posterior del cos del ratllador diverses vegades amb un martell, és clar quan estigui aixecat.
Una part important del ratllador és la inserció (el trencador d’òxid), que s’uneix al ganivet amb un cargol. La tasca de la inserció és trencar l’escuma acumulada davant del ganivet, en cas contrari, l’obertura de l’escuma s’obstruiria ràpidament.
Direcció i procediment de planejament
L’operació de planxat segueix l’ordre següent: amb la mà dreta, abracem l’extrem posterior de la planadora de manera que el polze descansi a l’esquerra, i els altres dits junts a la dreta al costat de la falca; amb la mà esquerra, agafa el ratllador per la punta, l’extrem davanter del mànec, i controla el ratllador. La mà dreta dóna prou pressió per treballar. Raspau uniformement movent el ratllador cap endavant i cap enrere amb grans cops, sense pressionar massa el ratllador. En tirar enrere, dobleguem lleugerament el ratllador per la vora, salvant així el ganivet.
Sempre hauríeu de planificar al llarg de la veta de la fusta, perquè fins i tot la millor inserció no pot evitar que un tauler o un llistó es trenqui si el planejat es fa en sentit contrari. No cal lamentar l’esforç per configurar correctament la junta. Si canvia la direcció de les fibres, hem de col·locar la planxa sempre en la direcció de la fibra, així que planejarem de vegades en una direcció i en una altra direcció, sempre avall per la fibra (imatge 7).
El més difícil és el planejat de la superfície de la secció transversal, perquè el ganivet ha de tallar les fibres de manera transversal i, per tant, les trenca i les trenca. Aquest és el cas dels extrems dels taulers. En aquests casos, hauríeu de planificar des de les vores exteriors cap al mig. Aquesta no és una feina especialment fàcil perquè el ratllador mou les mans (imatge 7, mig).
Imatge 7 — Direcció de planejat i suport de la peça.
Un ratllador de neteja s’utilitza per anivellar superfícies planejades. Es tracta d’una planxa rectangular d’acer amb un cantell afilat que, subjectant-se amb les dues mans, s’arrossega per la superfície plana i neteja així els desnivells restants.
El planejat requereix que la peça que s’ha de mecanitzar es subjecti fermament i s’executi amb fermesa en la direcció del planejat, ja que es produeixen forts sacsejades durant el mecanitzat. Així doncs, col·loquem l’element al banc de treball, si no tenim un banc de fuster, i subjectem-lo al cargol amb una pinça de mà. No hem d’utilitzar una taula polida amb potes primes com a escriptori, sinó que hem d’optar per una taula de cuina més gruixuda i coberta. Recolzem la taula contra la paret o, millor encara, al costat del tauler que s’està processant. Tanmateix, en aquest cas hi ha el perill que el polze de la nostra mà esquerra s’enganxi entre la paret i la punta per inèrcia.
Solució pràctica: col·loquem un banc cobert amb un drap gruixut entre la taula de treball i la paret perquè les vores de la taula i el banc no xoquin i els impactes a la paret siguin suaus. Ara fixem la peça amb pinces a la taula coberta amb una manta. També podem col·locar un tros de tauler més prim entre les vores de l’endoll i la paret (imatge 7, a continuació).
Si planifiquem la secció transversal de les fibres, subjectem la peça de treball en una mordassa perquè les fibres funcionin verticalment. No hi ha d’haver cap objecte a prop de la mà que pugui ferir-la.
Raspalles i llimes per a la fusteria
Amb els accessoris de llimat i planxat, la superfície de fusta es pot processar sense cap coneixement especial. Aquest accessori inclou una raspadora i una llima de fusta. La peça a processar s’ha de fixar a l’alçada del colze (imatge 8). Agafem la llima per la punta amb la mà esquerra, i pel mànec amb la mà dreta, i pressionant-la contra l’objecte que s’està planejant, l’estirem cap endavant i cap enrere perquè tota la longitud de la llima passi per la superfície a processar. Quan s’anivella parts de la superfície, els traços curts amb la llima porten a l’objectiu. Normalment s’utilitza una llima per acabar les vores, perforar forats, arrodonir, acabar i processar la secció transversal de les fibres. Aquí també hi ha la possibilitat de trencar una peça de fusta més petita o més gran. Si la peça mecanitzada queda atrapada entre dues peces de fusta semblants, es redueix la possibilitat de trencament de la vora.
Imatge 8 — Posició de la peça durant el planejat i llimat.
La resina de la fusta i els petits encenalls obstrueixen ràpidament les dents de la llima, que és difícil de netejar. Una manera de netejar un fitxer és utilitzar un raspall de filferro. Tanmateix, el raspall de filferro danya les dents de la llima i la neteja encara no és del 100%. Un millor mètode de neteja és remullar la llima amb aigua calenta i després netejar-la amb un raspall normal. D’aquesta manera, s’eliminen la resina i les encenalls de materials plàstics. Després d’aquesta neteja, l’arxiu s’ha de netejar i assecar, en cas contrari s’oxidarà. Si la llima no s’utilitzarà durant molt de temps, la podem cobrir amb una fina capa d’oli, que retirarem abans de tornar a utilitzar-lo llimant un tros de ferralla.