Mejselarbete
Typer av mejslar och bladposition
Utan att arbeta med en mejsel kan mastering hemma inte göras i sin helhet. Skarvar av möbeldelar med slitsar och pluggar, installation av lås, justering av dörrgångjärn är omöjliga att göra utan användning av en mejsel.
För genomsnittliga operationer från olika typer av mejslar är det nödvändigt att ha ungefär tre eller fyra. Mejslar med mer komplicerade profiler (lutande, halvmånformade, etc.) används av skulptörer och snickare för att göra snygga möbler.
Mejselns blad är tillverkat av stål, och handtaget och hammaren som används för att slå den är gjorda av trä. Den viktigaste delen av mejseln är bladet, som vanligtvis har en vinkel på 25° (bild 1, del 1).
De mest använda mejslarna är:
- platt mejsel med rektangulär sektion;
- platt mejsel med fasade kanter;
- slitsad snickarmejsel;
- långhålsmejsel.
Mejselns handtag ska på ovansidan vara försett med en metallring som omsluter handtagets något avsmalnande övre del så att handtaget inte blommar vid slag med en trähammare.
Mejselbladet är rakt (endast i ihålig mejsel är det utbuktande) och bör hållas i skärplanet. Den avfasade delen av mejseln ska vara vänd mot den del av träet som skärs, kastas ut (fig. 1, del 2–5).
Bild 1 — Placering av bladet och arbetssekvens med mejseln.
Göra hål och underhålla mejslar
När du arbetar med en mejsel, var uppmärksam på riktningen på träets ådring, för med ett starkare slag kan träet spricka i ådringsriktningen. (fig. 1, del 6,7).
När vi vill skära ett urtag för pluggen med en mejsel måste vi först kapa den del som är vinkelrät mot fiberns riktning och först därefter den del som är parallell med fibern (fig. 1, del 2, 2/a, 3a, 3, ⟦). Vi måste först lägga materialet på en fast yta för att undvika vibrationer under arbetet, klämma fast det så nära den del som ska skäras som möjligt även om vi måste flytta materialet under arbetet. När du arbetar ska mejseln hållas stadigt, inte av metalldelen, utan av handtaget med fingrarna runt den.
En lång, smal mejsel kan användas för att skära fyrkantiga djupare hål för pluggen. Om pluggen behöver passera genom materialet är det bättre att borra hålet från båda sidor omväxlande. Skärdjupet blir då mindre på båda sidor.
En halvcirkelformad mejsel används för att skära cirkulära öppningar och för att ta bort skarpa kanter på trä.
Den del av mejseln mittemot bladet är spetsig och fyrkantig, och används för “implantation” i handtaget. Den vanligaste platsen där mejslar går sönder är den avsmalnande delen under handtaget. När mejseln går sönder vid den punkten blir den oanvändbar för vidare arbete. Om mejselhandtaget går sönder kan det enkelt bytas ut. Om bladet skadas kan det slipas om genom slipning.
Handtaget är justerat på så sätt att först trycks mejseln in i handtaget med den spetsiga änden, sedan tar han tag i handtaget och håller det i luften slår den utskjutande delen av handtaget med en hammare flera gånger.
Borrning
Verktyg och förberedelse för borrning
Du måste veta hur man borrar! På ytan verkar borrning vara den enklaste operationen inom träbearbetning, men i praktiken är det bara om du har rätt verktyg. Det viktigaste verktyget för att borra hål för skruvar och spik är en nålborr. Att borra större hål kräver också en borr, eftersom arbete med större nålborrar eller spiralborrar kräver lite övning (Figur 2).
Bild 2 — Handborr och typer av träborr.
Eftersom vi inte kan ha alla verktyg i vår lilla verkstad är det bäst om vi tillhandahåller en handborr känd som “Amerikanern”. Denna borr kan fungera med både spiral och mindre spiralborrar. Det kräver inte mycket ansträngning att manövrera handtaget på grund av utväxlingen, så även den oinitierade kan manövrera det. Vi lägger en stödplatta under materialet vi borrar, oavsett om borrningen sker för hand eller med en annan borr (tänk på att borren så småningom kommer att gå igenom materialet) och håller ihop allt ordentligt så att borren inte fångar materialet och börjar vrida på det.
Välj alltid ett lägre varvtal för vedborrning. Om vi arbetar med en elektrisk borrmaskin och med lägsta varvtal bör borrningen avbrytas var 15-20 sekund. När man borrar snabbt kan träet bli så varmt att det ändrar färg och till och med tar eld. Ett skarpt ljud, rök i form av ett fint band eller lukten av en brinnande skog varnar för det. Att ta ut biten ur materialet då och då när man borrar kyler inte bara biten utan hjälper till att få ut spånen ur hålet. Ett spån som fastnat i hålet minskar effektiviteten vid borrning avsevärt.
Innan du börjar borra bör platsen som ska borras vara lätt indragen med en spik eller en hålstans. Detta är särskilt nödvändigt för nybörjare. Denna initiala fördjupning - i professionella termer, en “kirner” - hjälper till att extrahera borren under dess första varv. Låt oss vara uppmärksamma på att spetsen på borrkronan inte är avfasad på ena sidan, för i så fall kommer en större öppning än förväntat att erhållas efter borrning.
Att skära en större cirkulär kakel från ett tunnare material kallas också stansning, även om det är en helt annan typ av operation. En justerbar hålkniv fungerar som ett verktyg. För att “borra” med detta verktyg är det nödvändigt att förborra ett litet hål i mitten av utskärningen och placera knivspetsen där. Vi ställer in kniven på det avstånd som krävs enligt diametern på hålet vi vill borra. Nu vrider vi på bladet flera gånger och det börjar röra sig som en nål på en grammofonskiva, men alltid på samma avstånd från mitten som skär skivan (bild 3).
Borrning av större och blinda hål
Bild 3 — Skärning av en cirkulär kakel med en justerbar kniv.
Om träet måste penetreras vid borrning, bör borrning påbörjas från ytan av materialet. Hålet på den sidan förblir fint, även med vassa kanter medan borrkronan på andra sidan sliter sönder materialet när det borrar. Om vi borrar ett skruvhål med ett försänkt eller försänkt huvud måste vi använda en försänkt borr för att urholka den övre delen av hålet för skruvhuvudet. Om vi inte har en speciell borr för det, duger en tjockare borr vars spets vi tidigare slipat till en större vinkel. Borrningen bör utföras försiktigt för att inte tränga för djupt in i materialet.
Om hålet inte går igenom materialet måste vi först markera borrkronan, på den plats där vi vill att den ska penetrera materialet (t.ex. med en färgpenna, nagellack etc.). På så sätt behöver vi inte hela tiden ta ut borrkronan och mäta hålets djup (bild 4).
Bild 4 — Märkning av borrkronan för styrning av borrdjupet.
Hyvling
Val och slipning av hyveln
För att undvika hyvling är det enda alternativet att köpa redan hyvlat material. Eftersom sådant material inte alltid kan erhållas, och vi ofta måste bearbeta kanterna, är det bäst att ha en hyvel i hemverkstaden. Vi behöver tre hyvlar: en för grovhyvel (storhyvel), en för finhyvling och en hyvel för spår. Av dessa tre kan vi utelämna det stora rivjärnet, eftersom vi sällan kommer att bearbeta stora, grova ytor. Och när vi måste göra det kan vi använda ett rivjärn för finbearbetning. Självklart kommer arbetet att ta längre tid.
Hjärtat i rivjärnet är en välslipad kniv (fig. 5) med ett rakt blad. Bladvinkeln är 25°. Vid arbete ska kniven skyddas från att träffa ett metallföremål, t.ex. en bortglömd spik eller dess skaft kan skada bladet och göra det oanvändbart. (Om vi anförtror hyvlingen till en hantverkare och om på grund av vår slarv någon gömd spik eller del av hårdvaran finns kvar i materialet, måste priset på sågen eller hyvelkniven kompenseras för varje sådant stycke).
Bild 5 — Hyvelns utseende och dess delars position.
Hyvelbladet bör slipas på en så stor bryne som möjligt så att bladet inte blir gropigt, dvs. att synbart inte ta emot brynets rundhet. Vid slipning kan vi använda ett hjälpverktyg, gjort av en bräda i en vinkel på 25°, på vilken vi kan hålla hyvelkniven under skärpningen, eftersom det är svårt för även en erfaren mästare att bestämma vinkeln på 25°.
Efter slipning av kniven på ett runt bryne måste bladets kanter jämnas till på ett platt bryne. Man bör inte glömma att hyvelns uppgift är att platta ytan på brädan så vackert som möjligt, och detta kan endast göras under förutsättning att bladet är idealiskt plant. En platt slipsten kan köpas från järnaffärer. Att slipa en kniv på en våt platt sten ska göras genom att dra bladet (som med en vanlig kniv) över stenen i cirkulära rörelser. De vassa kanterna på bladet ska sedan avlägsnas genom slipning så att de inte lämnar skarpa märken i materialet vid hyvling. En nybörjare ska inte skämmas för att “stjäla” denna kunskap från en mästare.
Justering av hyvelkniven
Hyvelbladet fästs med en träkil i hyvelns öppning. När du justerar, håll i kniven och kila med tummen på vänster hand. Med små slag av hammaren, som vi håller i vår högra hand, justerar vi kniven. Detta bör göras skickligt genom att hålla rivjärnet i luften med handflatan och andra fingrar på vänster hand.
Kniven ska sticka ut bara lite från hyvelns botten och bladet ska ligga i nivå med hyvelns botten. Det är bäst att kniven inte sticker ut från den nedre delen av hyveln alls när den sätts in, utan att kniven justeras med små hammarslag efter att träkilen justerats. Om kniven sticker ut för mycket påskyndar det inte arbetet då den mycket lätt skär i materialet för djupt. Det är lättare att skjuta in kniven så att den griper mer än att dra ut den igen. Det är viktigt att knacka med kniven på sidan av bladet tar rätt position. Denna operation utförs igen i “luften” medan du håller rivjärnet i vänster hand (bild 6).
Bild 6 — Justering av hyvelknivens position.
När vi vill ta bort kniven är det nödvändigt att slå på baksidan av rivjärnskroppen med en hammare flera gånger, naturligtvis, när den höjs.
En viktig del av rivjärnet är insatsen (rostbrytaren), som fästs på kniven med en skruv. Insatsens uppgift är att bryta det ansamlade avskummet framför kniven, annars skulle avskumsöppningen snabbt bli igensatt.
Hyvlingsriktning och procedur
Hyvlingen fortsätter i följande ordning: med höger hand omfamnar vi den bakre änden av hyveln så att tummen vilar till vänster och de andra fingrarna tillsammans till höger bredvid kilen; med vänster hand, ta tag i rivjärnet i spetsen - handtagets främre ände, och styr rivjärnet. Höger hand ger tillräckligt med tryck för att arbeta. Skrapa jämnt genom att flytta rivjärnet fram och tillbaka i stora drag, utan att trycka för mycket på rivjärnet. När vi drar tillbaka böjer vi rivjärnet något på kanten, vilket sparar kniven.
Man bör alltid hyvla längs med träets ådring, för inte ens det bästa skäret kan rädda en bräda eller läkt från att spricka om hyvlingen görs i motsatt riktning. Ansträngningen att få tavlan ordentligt uppsatt är inte att beklaga. Om fibrernas riktning ändras måste vi placera hyveln alltid i fiberns riktning, så vi kommer alltid att hyvla i en riktning och i en annan riktning alltid ner i fibern (bild 7).
Det svåraste är hyvlingen av tvärsnittsytan, eftersom kniven måste skära fibrerna och därför bryter dem, river dem. Så är fallet med brädornas ändar. I sådana fall bör du planera från ytterkanterna mot mitten. Detta är inte ett särskilt lätt jobb eftersom rivjärnet rycker händerna (bild 7, mitten).
Bild 7 — Riktning för hyvling och stöd för arbetsstycket.
Ett rengöringsriv används för att avjämna hyvlade ytor. Det är en rektangulär stålplåt med en vass kant, som, hållen med båda händerna, dras över den hyvlade ytan och på så sätt rensar kvarvarande ojämnheter.
Hyvling kräver att arbetsstycket spänns fast och löper stadigt i hyvlingsriktningen, eftersom kraftiga ryckningar uppstår under bearbetningen. Så, låt oss placera föremålet på arbetsbänken, om vi inte har en snickarbänk, och fäst den på skruven med en handklämma. Vi får inte använda ett polerat bord med tunna ben som skrivbord, utan vi bör välja ett tyngre, täckt köksbord. Vi lutar bordet mot väggen eller, ännu hellre, bredvid brädan som bearbetas. Men i det här fallet finns det en risk att tummen på vår vänstra hand fastnar mellan väggen och spetsen på grund av tröghet.
En praktisk lösning: låt oss placera en bänk täckt med ett tjockt tyg mellan arbetsbordet och väggen så att kanterna på bordet och bänken inte kolliderar och stötarna på väggen är milda. Nu fixar vi arbetsstycket med klämmor på bordet täckt med en filt. Vi kan också lägga en tunnare skiva mellan uttagets kanter och väggen (bild 7, nedan).
Om vi hyvlar fibrernas tvärsnitt klämmer vi fast arbetsstycket i ett skruvstycke så att fibrerna löper vertikalt. Det får inte finnas något föremål nära handen som kan skada handen.
Skruvar och filar för träbearbetning
Med filnings- och hyvlingstillbehören kan träets yta bearbetas utan någon speciell kunskap. Detta tillbehör inkluderar en rasp och en träfil. Den del som ska bearbetas ska fixeras i höjd med armbågen (bild 8). Vi håller filen i spetsen med vänster hand och i handtaget med höger hand och trycker den mot föremålet som hyvlas, vi drar den fram och tillbaka så att hela filens längd passerar över ytan som ska bearbetas. Vid utjämning av delar av underlaget leder korta drag med filen till målet. En fil används vanligtvis för att avsluta kanter, borra hål, runda, avsluta och bearbeta tvärsnittet av fibrer. Även här finns möjlighet att bryta av en mindre eller större träbit. Om den bearbetade biten kläms mellan två liknande träbitar minskar risken för flisning av kanter.
Bild 8 — Arbetsstyckets position under hyvling och filning.
Harts från träet och små spån täpper snabbt till filens tänder, och detta är svårt att rengöra. Ett sätt att rengöra en fil är att använda en stålborste. Men stålborsten skadar filens tänder och rengöringen är fortfarande inte 100 %. En bättre rengöringsmetod är att blötlägga filen i varmt vatten och sedan rengöra den med en vanlig borste. På så sätt avlägsnas harts och spån av plastmaterial. Efter sådan rengöring måste filen torkas och torkas, annars rostar den. Om filen inte ska användas på en längre tid kan vi täcka den med ett tunt lager olja som vi tar bort innan vi använder den igen genom att fila en skrotbit.