Travail au burin
Types de burins et position de la lame
Sans travailler au burin, le mastering à la maison ne peut se faire complètement. Les joints de pièces de meubles à l’aide de fentes et de chevilles, l’installation d’une serrure, le réglage des charnières de porte sont impossibles sans l’utilisation d’un ciseau.
Pour les opérations moyennes de différents types de ciseaux, il est nécessaire d’en avoir environ trois ou quatre. Les ciseaux aux profils plus compliqués (inclinés, en forme de demi-lune, etc.) sont utilisés par les sculpteurs et les menuisiers pour fabriquer des meubles de style.
La lame du ciseau est en acier, et le manche et le marteau utilisés pour le frapper sont en bois. La partie la plus importante du ciseau est la lame, qui est généralement à un angle de 25° (photo 1, partie 1).
Les ciseaux les plus utilisés sont :
- burin plat à section rectangulaire ;
- ciseau plat à bords biseautés ;
- ciseau de menuiserie évidé ;
- ciseau long pour les ouvertures.
Le manche du ciseau doit être équipé sur le dessus d’un anneau métallique qui recouvre la partie supérieure légèrement rétrécie du manche afin que le manche ne fleurisse pas lorsqu’on le frappe avec un marteau en bois.
La lame du ciseau est droite (seulement dans le ciseau creux, elle est renflée) et doit être maintenue dans le plan de coupe. La partie biseautée du ciseau doit faire face à la partie du bois qui est coupée et jetée (fig. 1, partie 2–5).
Photo 1 — Position de la lame et séquence de travail avec le burin.
Réalisation de trous et entretien des burins
Lorsque vous travaillez avec un ciseau, faites attention au sens du grain du bois, car avec un coup plus fort, le bois peut se fissurer dans le sens du grain. (fig. 1, partie 6,7).
Quand on veut ciseler l’évidement pour le bouchon, il faut d’abord couper la partie normale à la direction de la fibre et ensuite seulement la partie parallèle à la fibre (fig. 1, partie 2, 2/a, 3, 3/a). Il faut d’abord placer le matériau sur une surface solide pour éviter les vibrations pendant le travail, le serrer le plus près possible de la pièce à couper, même si l’on doit déplacer le matériau pendant le travail. Lors du travail, le ciseau doit être tenu fermement, non pas par la partie métallique, mais par le manche, en le saisissant avec les doigts.
Avec un ciseau long et étroit, des trous carrés profonds pour le bouchon peuvent être découpés. Si le bouchon doit traverser le matériau, il est préférable de percer le trou des deux côtés en alternance. La profondeur de coupe sera alors plus petite des deux côtés.
Le ciseau semi-circulaire est utilisé pour couper des ouvertures circulaires et pour enlever les arêtes vives du bois.
La partie du ciseau opposée à la lame est pointue et de forme carrée, et sert à “l’implantation” dans le manche. L’endroit le plus courant où les ciseaux se cassent est la partie effilée sous le manche. Lorsque le ciseau se brise à ce stade, il devient inutilisable pour un travail ultérieur. Si le manche du burin tombe en panne, il peut être facilement remplacé. Si la lame est endommagée, elle peut être réaffûtée par meulage.
Le manche est réglé de telle sorte que le ciseau soit d’abord enfoncé dans le manche avec l’extrémité pointue, puis il saisit le manche et, le tenant en l’air, frappe plusieurs fois la partie saillante du manche avec un marteau.
Forage
Outil de perçage et préparation
Il faut savoir percer ! En apparence, le perçage semble être l’opération la plus simple dans le travail du bois, mais en pratique, ce n’est le cas que si vous disposez des bons outils. L’outil le plus essentiel pour percer des trous pour les vis et les clous est une perceuse à aiguille. Le perçage de trous plus grands nécessite également une perceuse, car travailler avec des forets à aiguilles ou des forets hélicoïdaux plus gros nécessite un peu de pratique (image 2).
Image 2 — Perceuse à main et types de forets à bois.
Comme nous ne pouvons pas avoir tous les outils dans notre petit atelier, il est préférable de fournir une perceuse à main dite « américaine ». Cette perceuse peut fonctionner avec des forets hélicoïdaux et des forets hélicoïdaux plus petits. L’actionnement de la poignée ne nécessite pas beaucoup d’efforts grâce à l’engrenage, de sorte que même les non-initiés peuvent l’actionner. Plaçons une plaque de base sous le matériau que nous perçons, que le perçage soit effectué à la main ou avec une autre perceuse (considérez que la perceuse finira par traverser le matériau) et maintenons le tout fermement afin que la perceuse n’attrape pas le matériau et ne commence pas à le tourner.
Pour percer du bois, vous devez toujours choisir un nombre de tours inférieur. Si nous travaillons avec une perceuse électrique et au nombre de tours le plus bas, le perçage doit être interrompu toutes les 15-20 secondes. Lors d’un perçage rapide, le bois peut devenir si chaud qu’il change de couleur et même s’enflamme. Un bruit aigu, de la fumée en forme de fine bande ou l’odeur d’une forêt en feu en avertissent. Retirer occasionnellement le foret du matériau lors du perçage refroidit non seulement le foret, mais aide également à évacuer les copeaux du trou. Un copeau coincé dans le trou réduit considérablement l’efficacité du perçage.
Avant de commencer le perçage, l’endroit à percer doit être légèrement indenté avec un clou ou une perforatrice. Ceci est particulièrement nécessaire pour les débutants. Cette empreinte initiale - en termes professionnels, un « kirner » - permet d’extraire le foret lors de ses premiers tours. Faisons attention au fait que la pointe du foret n’est pas biseautée d’un côté, car dans ce cas le trou sera plus grand que prévu après le perçage.
Découper un carreau circulaire plus grand à partir d’un matériau plus fin est également appelé perçage, bien qu’il s’agisse d’un type d’opération complètement différent. Un couteau à trous réglables sert d’outil. Pour “percer” avec cet outil, il faut pré-percer un petit trou au centre de la découpe et y placer la pointe du couteau. Nous réglons le couteau à la distance requise en fonction du diamètre du trou que nous voulons percer. Maintenant, nous tournons la lame plusieurs fois et elle commence à bouger comme une aiguille sur un disque de gramophone, mais toujours à la même distance du centre coupant le disque (image 3).
Perçage de trous plus grands et borgnes
Image 3 — Couper un carreau circulaire avec un couteau réglable.
Si le bois doit être pénétré pendant le perçage, le perçage doit être commencé depuis la face du matériau. Le trou de ce côté reste agréable, même avec des arêtes vives, tandis que de l’autre côté, le foret déchire le matériau au fur et à mesure qu’il perce. Si nous perçons un trou de vis avec une tête fraisée ou fraisée, nous devons alors utiliser un foret à fraiser pour creuser la partie supérieure du trou pour la tête de vis. Si nous n’avons pas de foret spécial pour cela, un foret plus épais dont nous avons préalablement affûté la pointe à un angle plus grand fera l’affaire. L’opération de perçage doit être effectuée avec précaution afin de ne pas pénétrer trop profondément dans le matériau.
Si le trou ne traverse pas le matériau, il faut d’abord marquer le foret, à l’endroit où l’on souhaite qu’il pénètre dans le matériau (par exemple avec un crayon de couleur, du vernis à ongles, etc.). De cette façon, nous n’aurons pas besoin de retirer constamment la perceuse et de mesurer la profondeur du trou (photo 4).
Image 4 — Marquage du foret pour contrôler la profondeur de forage.
Rabotage
Sélection et affûtage de la raboteuse
Afin d’éviter le rabotage, la seule option est d’acheter du matériel déjà raboté. Étant donné qu’un tel matériau ne peut pas toujours être obtenu et que nous devons souvent traiter les bords, il est préférable d’avoir une raboteuse dans l’atelier à domicile. Nous avons besoin de trois raboteuses : une pour l’ébauche (grande raboteuse), une pour le rabotage fin et une raboteuse pour les rainures. Parmi ces trois, nous pouvons laisser de côté la grande râpe, car nous serons rarement en mesure de traiter de grandes surfaces rugueuses. Et quand nous devons le faire, nous pouvons utiliser une râpe pour un traitement fin. Bien entendu, les travaux prendront plus de temps.
Le cœur de la raboteuse est un couteau bien aiguisé (fig. 5) avec une lame droite. L’angle de la lame est 25°. Lors du travail, le couteau doit être protégé contre tout choc avec un objet métallique, par ex. un clou oublié ou sa tige peut endommager la lame et la rendre inutilisable. (Si nous confions le rabotage à un artisan et si du fait de notre négligence un clou caché ou une partie de la quincaillerie reste dans le matériau, le prix de la scie ou du couteau de rabot doit être compensé pour chacune de ces pièces).
Photo 5 — Apparence de la raboteuse et position de ses pièces.
La lame de la raboteuse doit être affûtée sur une meule la plus grande possible afin que la lame ne soit pas cabossée, c’est à dire pour ne pas recevoir visiblement la rondeur de la pierre à aiguiser. Lors de l’affûtage, nous pouvons utiliser un outil auxiliaire, constitué d’une planche inclinée à un angle de 25°, sur lequel nous pouvons maintenir le couteau de rabot pendant l’affûtage, car il est difficile, même pour un artisan expérimenté, de déterminer l’angle de 25°.
Après avoir aiguisé le couteau sur une pierre à aiguiser ronde, nous devons lisser les bords de la lame sur une pierre à aiguiser plate. Il ne faut pas oublier que la tâche de la raboteuse est d’aplatir le plus joliment possible la surface de la planche, et cela ne peut être fait qu’à condition que la lame soit idéalement plate. Une meule plate peut être obtenue dans les quincailleries. L’affûtage d’un couteau sur une pierre plate et humide doit se faire en faisant glisser la lame (comme avec un couteau ordinaire) sur la pierre dans des mouvements circulaires. Les arêtes vives de la lame doivent ensuite être éliminées par ponçage afin qu’elles ne laissent pas de marques coupantes dans le matériau lors du rabotage. Un débutant ne devrait pas avoir honte de « voler » ces connaissances à un maître.
Réglage du couteau de rabot
La lame de la raboteuse est fixée avec une cale en bois dans l’ouverture de la raboteuse. Lors du réglage, tenez le couteau et le coin avec le pouce de votre main gauche. A petits coups de marteau, que l’on tient dans la main droite, on ajuste le couteau. Cela doit être fait adroitement en tenant la râpe en l’air avec la paume et les autres doigts de la main gauche.
Le couteau doit dépasser légèrement du bas de la raboteuse et la lame doit affleurer le bas de la raboteuse. Il est préférable que le couteau ne dépasse pas du tout de la partie inférieure de la raboteuse lors de l’insertion, mais que le couteau soit ajusté à petits coups de marteau après avoir ajusté le coin en bois. Si le couteau dépasse trop, cela n’accélère pas le travail car il coupe très facilement le matériau trop profondément. Il est plus facile de déplacer le couteau pour l’engager davantage que de le retirer. Il est important que le fait de taper avec le couteau sur le côté de la lame prenne la bonne position. Cette opération s’effectue à nouveau dans “l’air” en tenant la râpe dans la main gauche (photo 6).
Figure 6 — Réglage de la position du couteau de rabot.
Quand on veut retirer le couteau, il faut frapper plusieurs fois la partie arrière du corps de la râpe avec un marteau, bien sûr lorsqu’elle est relevée.
Une partie importante de la râpe est l’insert (le brise-rouille), qui est fixé au couteau avec une vis. La tâche de l’insert est de briser l’écume accumulée devant le couteau, sinon l’ouverture de l’écume se boucherait rapidement.
Direction et procédure de rabotage
L’opération de rabotage se déroule dans l’ordre suivant : avec la main droite, on embrasse l’extrémité arrière de la raboteuse de manière à ce que le pouce repose à gauche, et les autres doigts ensemble à droite à côté de la cale ; avec la main gauche, saisissez la râpe par la pointe - l’extrémité avant du manche, et contrôlez la râpe. La main droite exerce suffisamment de pression pour travailler. Grattez uniformément en déplaçant la râpe d’avant en arrière par grands mouvements, sans appliquer trop de pression sur la râpe. En retirant, on plie légèrement la râpe sur le bord, économisant ainsi le couteau.
Vous devez toujours planifier dans le sens du fil du bois, car même le meilleur insert ne peut pas empêcher une planche ou une latte de se fendre si le rabotage est effectué dans la direction opposée. Les efforts déployés pour mettre en place correctement le conseil d’administration ne doivent pas être regrettés. Si la direction des fibres change, il faut placer la raboteuse toujours dans le sens de la fibre, on planifiera donc parfois dans un sens et dans un autre sens, toujours vers le bas de la fibre (photo 7).
Le plus difficile est le rabotage de la surface transversale, car le couteau doit couper les fibres en travers et donc les casser, les déchirer. C’est le cas des extrémités des planches. Dans de tels cas, vous devez planifier à partir des bords extérieurs vers le milieu. Ce n’est pas un travail particulièrement facile car la râpe secoue les mains (image 7, au milieu).
Image 7 — Sens de rabotage et support de la pièce.
Une râpe de nettoyage est utilisée pour niveler les surfaces rabotées. Il s’agit d’une plaque d’acier rectangulaire avec un bord tranchant qui, en la tenant à deux mains, est traînée sur la surface rabotée et nettoie ainsi les irrégularités restantes.
Le rabotage nécessite que la pièce à usiner soit fermement serrée et tourne fermement dans le sens du rabotage, car de fortes secousses se produisent pendant l’usinage. Alors, plaçons l’objet sur l’établi, si nous n’avons pas d’établi de menuisier, et fixons-le à la vis avec une pince à main. Il ne faut pas utiliser comme bureau une table polie aux pieds fins, mais opter pour une table de cuisine plus lourde et couverte. Nous appuyons la table contre le mur ou, mieux encore, à côté de la planche en cours de traitement. Cependant, dans ce cas, il existe un risque que le pouce de notre main gauche se coince entre le mur et la pointe en raison de l’inertie.
Solution pratique : plaçons un banc recouvert d’un tissu épais entre la table de travail et le mur afin que les bords de la table et du banc n’entrent pas en collision et que les impacts sur le mur soient doux. Nous fixons maintenant la pièce avec des pinces à la table recouverte d’une couverture. Nous pouvons également placer un morceau de carton plus fin entre les bords de la prise et le mur (photo 7, ci-dessous).
Si l’on rabote la section transversale des fibres, on serre la pièce dans un étau pour que les fibres s’étendent verticalement. Il ne doit y avoir aucun objet à proximité de la main qui pourrait la blesser.
Râpes et limes pour le travail du bois
Avec les accessoires de limage et de rabotage, la surface du bois peut être traitée sans aucune connaissance particulière. Cet accessoire comprend une râpe et une lime à bois. La pièce à usiner doit être fixée à hauteur du coude (photo 8). On tient la lime par la pointe avec notre main gauche, et par le manche avec notre main droite, et en la pressant contre l’objet à raboter, on la tire d’avant en arrière pour que toute la longueur de la lime passe sur la surface à traiter. Lors du nivellement de certaines parties de la surface, de courts coups de lime mènent au but. Une lime est généralement utilisée pour finir les bords, percer des trous, arrondir, finir et traiter la section transversale des fibres. Ici aussi, il existe une possibilité de casser un morceau de bois plus ou moins grand. Si la pièce usinée est coincée entre deux morceaux de bois similaires, le risque de rupture des bords est réduit.
Image 8 — Position de la pièce pendant le rabotage et le limage.
La résine du bois et les petits copeaux obstruent rapidement les dents de la lime, difficile à nettoyer. Une façon de nettoyer un fichier consiste à utiliser une brosse métallique. Cependant, la brosse métallique endommage les dents de la lime, et le nettoyage n’est toujours pas à 100 %. Une meilleure méthode de nettoyage consiste à tremper la lime dans de l’eau chaude, puis à la nettoyer avec une brosse ordinaire. De cette façon, la résine et les copeaux de matières plastiques sont éliminés. Après un tel nettoyage, la lime doit être essuyée et séchée, sinon elle rouillera. Si la lime ne doit pas être utilisée pendant une longue période, nous pouvons la recouvrir d’une fine couche d’huile, que nous retirerons avant de la réutiliser en limant un morceau de ferraille.