اسکنه کار
انواع اسکنه و موقعیت تیغه
بدون کار با اسکنه، مسترینگ در خانه را نمی توان به طور کامل انجام داد. اتصال قطعات مبلمان با استفاده از شکاف و شاخه، نصب قفل، تنظیم لولای درب بدون استفاده از اسکنه غیرممکن است.
برای عملیات متوسط انواع مختلف اسکنه، داشتن حدود سه یا چهار اسکنه ضروری است. مجسمهسازان و نجاران از اسکنههایی با پروفیلهای پیچیدهتر (مایل، نیمه ماه و غیره) برای ساخت مبلمان شیک استفاده میکنند.
تیغه اسکنه فولادی و دسته و چکشی که برای ضربه زدن به آن استفاده می شود از چوب است. مهمترین قسمت اسکنه تیغه است که معمولاً در زاویه 25 درجه قرار دارد (تصویر 1، قسمت 1).
پرکاربردترین اسکنه ها عبارتند از:
- اسکنه مسطح با مقطع مستطیلی؛
- اسکنه مسطح با لبه های مورب؛
- اسکنه نجاری توخالی؛
- اسکنه بلند برای سوراخ.
دستگیره اسکنه باید در قسمت بالایی دارای یک حلقه فلزی باشد که قسمت بالایی دسته را که کمی باریک شده است بپوشاند تا دسته در هنگام ضربه زدن با چکش چوبی گل ندهد.
تیغه اسکنه صاف است (فقط در اسکنه توخالی برآمده است) و باید در صفحه برش نگه داشته شود. قسمت اریب دار اسکنه باید رو به قسمتی از چوب باشد که در حال برش است و به بیرون پرتاب می شود (شکل 1، قسمت 2–5).
تصویر1- موقعیت تیغه و ترتیب کار با اسکنه.
ایجاد سوراخ و نگهداری اسکنه
هنگام کار با اسکنه به جهت دانه بندی چوب توجه کنید، زیرا با ضربه قوی تر، چوب در جهت دانه ترک می خورد. (شکل1، قسمت6,7).
وقتی می خواهیم با اسکنه یک فرورفتگی برای دوشاخه برش دهیم، ابتدا باید قسمتی را که در جهت فیبر نرمال است و سپس قسمتی را که موازی با فیبر است برش دهیم (شکل 1).1، قسمت2،2/a، 3،3/a). ابتدا باید مواد را روی یک سطح جامد قرار دهیم تا در حین کار دچار لرزش نشویم، آن را تا حد امکان به قسمتی که قرار است برش داده شود، محکم کنیم، حتی اگر مجبور باشیم در حین کار مواد را جابجا کنیم. هنگام کار، اسکنه را نه با قسمت فلزی، بلکه توسط دسته که انگشتان خود دور آن قرار دهید، محکم نگه دارید.
میتوان از یک اسکنه بلند و باریک برای بریدن سوراخهای مربعی عمیقتر برای دوشاخه استفاده کرد. اگر دوشاخه نیاز به عبور از مواد دارد، بهتر است سوراخ را از دو طرف به طور متناوب دریل کنید. سپس عمق برش در هر دو طرف کوچکتر خواهد بود.
از اسکنه نیم دایره برای بریدن دهانه های دایره ای و حذف لبه های تیز چوب استفاده می شود.
قسمتی از اسکنه روبروی تیغه نوک تیز و مربعی شکل است و برای “کاشت” در دسته استفاده می شود. رایجترین جایی که اسکنهها میشکنند، قسمت مخروطی زیر دسته است. وقتی اسکنه در آن نقطه می شکند، برای کارهای بعدی غیر قابل استفاده می شود. اگر دسته اسکنه از کار بیفتد، می توان آن را به راحتی تعویض کرد. اگر تیغه آسیب دیده باشد، می توان آن را با سنگ زنی دوباره تیز کرد.
دسته به گونه ای تنظیم می شود که ابتدا اسکنه را با انتهای نوک تیز به دسته فشار می دهد، سپس دستگیره را گرفته و با نگه داشتن آن در هوا، چندین بار با چکش به قسمت بیرون زده دسته ضربه می زند.
حفاری
ابزار حفاری و آماده سازی
شما باید نحوه حفاری را بدانید! در ظاهر، حفاری ساده ترین عملیات در نجاری به نظر می رسد، اما در عمل تنها در صورتی است که ابزار مناسب داشته باشید. ضروری ترین ابزار برای سوراخ کردن پیچ و میخ، مته سوزنی است. حفر سوراخ های بزرگتر به مته نیز نیاز دارد، زیرا کار با مته های سوزنی بزرگتر یا مته های پیچشی نیاز به تمرین دارد (تصویر 2).
تصویر 2 — مته دستی و انواع مته های چوب.
از آنجایی که نمیتوانیم همه ابزارها را در کارگاه کوچک خود داشته باشیم، بهتر است دریل یک دستی به نام “آمریکایی” ارائه کنیم. این دریل هم با دریل های پیچشی و هم با دریل های پیچشی کوچکتر کار می کند. کارکردن دسته به دلیل چرخ دنده نیازی به تلاش زیادی ندارد، بنابراین حتی افراد ناآشنا نیز می توانند آن را کار کنند. بیایید بدون توجه به اینکه سوراخ کاری با دست یا با مته دیگری انجام می شود، زیر ماده ای که در حال سوراخ کردن هستیم، یک صفحه پایه قرار می دهیم (در نظر بگیرید که مته در نهایت از مواد عبور می کند) و همه چیز را محکم نگه داریم تا مته مواد را نگیرد و شروع به چرخاندن کند.
برای سوراخکاری چوب، همیشه باید تعداد دور کمتری را انتخاب کنید. اگر با مته برقی و با کمترین تعداد دور کار می کنیم، حفاری باید هر 15-20 ثانیه قطع شود. هنگام سوراخ کردن سریع، چوب می تواند آنقدر داغ شود که تغییر رنگ داده و حتی آتش بگیرد. صدای تند، دود به شکل یک نوار خوب یا بوی جنگل سوزان در مورد آن هشدار می دهد. بیرون آوردن تکه از مواد گهگاه در حین سوراخ کردن نه تنها باعث خنک شدن قطعه می شود بلکه به خارج شدن تراشه ها از سوراخ کمک می کند. تراشه گیر کرده در سوراخ راندمان حفاری را تا حد زیادی کاهش می دهد.
قبل از شروع حفاری، محل حفاری باید کمی با میخ یا سوراخ سوراخ شود. این به ویژه برای مبتدیان ضروری است. این فرورفتگی اولیه - در اصطلاح حرفه ای، “کرنر” - به استخراج مته در اولین چرخش های آن کمک می کند. به این نکته توجه کنیم که نوک مته از یک طرف اریب نشده باشد، زیرا در این صورت سوراخ بعد از حفاری بزرگتر از حد انتظار خواهد بود.
بریدن یک کاشی مدور بزرگتر از مواد نازکتر، حفاری نیز نامیده میشود، اگرچه این یک نوع عملیات کاملاً متفاوت است. یک چاقوی سوراخ قابل تنظیم به عنوان یک ابزار عمل می کند. برای “دریل کردن” با این ابزار، لازم است از قبل یک سوراخ کوچک در مرکز برش دریل کنید و نوک چاقو را در آنجا قرار دهید. چاقو را با توجه به قطر سوراخی که می خواهیم سوراخ کنیم به فاصله لازم قرار می دهیم. حالا تیغه را چندین بار می چرخانیم و مثل یک سوزن روی صفحه گرامافون شروع به حرکت می کند، اما همیشه در همان فاصله از مرکز در حال بریدن رکورد (تصویر 3).
حفر سوراخ های بزرگتر و کور
تصویر 3 — برش کاشی دایره ای با یک چاقوی قابل تنظیم.
اگر در حین سوراخ کاری باید به چوب نفوذ کرد، سوراخ کاری باید از روی ماده شروع شود. سوراخ در آن طرف، حتی با لبههای تیز، خوب باقی میماند، در حالی که در طرف دیگر مته هنگام سوراخ کردن، مواد را پاره میکند. اگر در حال سوراخ کردن پیچ با سر پیچ یا سر پیچ هستیم، باید از مته کانترسینک برای خالی کردن قسمت بالایی سوراخ سر پیچ استفاده کنیم. اگر مته مخصوصی برای آن نداشته باشیم، مته ضخیمتری که نوک آن را قبلاً تا زاویه بزرگتری آسیاب کردهایم انجام میدهد. عملیات حفاری باید با دقت انجام شود تا به عمق مواد نفوذ نکند.
اگر سوراخ از مواد عبور نکند، ابتدا باید مته را در جایی که میخواهیم به مواد نفوذ کند (مثلاً با مداد رنگی، لاک ناخن و …) علامت گذاری کنیم. به این ترتیب ما مجبور نخواهیم بود مدام مته را بیرون بیاوریم و عمق سوراخ را اندازه گیری کنیم (تصویر 4).
تصویر 4 — علامت گذاری مته برای کنترل عمق حفاری.
برنامه ریزی
انتخاب و تیز کردن رنده
برای جلوگیری از برنامه ریزی، تنها گزینه خرید مواد از قبل برنامه ریزی شده است. از آنجایی که همیشه نمی توان چنین موادی را به دست آورد و اغلب مجبوریم لبه ها را پردازش کنیم، بهتر است در کارگاه خانگی یک دستگاه رنده داشته باشیم. به سه دستگاه رنده نیاز داریم: یکی برای خشن کردن (رنده بزرگ)، یکی برای رنده ریز و یک رنده برای شیار. از این سه، می توانیم رنده بزرگ را کنار بگذاریم، زیرا به ندرت در شرایطی قرار می گیریم که سطوح بزرگ و ناهموار را پردازش کنیم. و زمانی که باید این کار را انجام دهیم، می توانیم از رنده برای پردازش ریز استفاده کنیم. البته کار بیشتر طول خواهد کشید.
قلب رنده یک چاقوی خوب تیز شده (شکل 5) با تیغه مستقیم است. زاویه تیغه 25 درجه است. هنگام کار، چاقو باید از برخورد با یک جسم فلزی محافظت شود، به عنوان مثال. میخ یا ساقه آن فراموش شده می تواند به تیغه آسیب برساند و آن را غیرقابل استفاده کند. (اگر نقشه کشی را به استادکار بسپاریم و در اثر بی احتیاطی مقداری میخ یا قسمتی از سخت افزار در مواد باقی بماند، قیمت اره یا چاقوی رنده برای هر قطعه باید جبران شود).
تصویر 5 — شکل ظاهری رنده و موقعیت قطعات آن.
تیغه رنده باید تا حد امکان بر روی یک سنگ تراش بزرگ تیز شود تا تیغه فرورفته نشود، یعنی به وضوح گردی سنگ را دریافت نکند. هنگام تیز کردن، میتوانیم از یک ابزار کمکی ساخته شده از تخته با زاویه 25 درجه استفاده کنیم که میتوانیم چاقوی رنده را هنگام تیز کردن روی آن نگه داریم، زیرا تعیین زاویه 25 درجه حتی برای یک صنعتگر باتجربه نیز دشوار است.
بعد از تیز کردن چاقو روی سنگ چغندر گرد، باید لبه های تیغه را روی یک سنگ چغندر صاف صاف کنیم. نباید فراموش کرد که وظیفه رنده این است که سطح تخته را به زیبایی هرچه بیشتر صاف کند و این کار فقط در شرایطی امکان پذیر است که تیغه در حالت ایده آل صاف باشد. سنگ آسیاب تخت را میتوانید از فروشگاههای سختافزار تهیه کنید. تیز کردن چاقو روی یک سنگ تخت مرطوب باید با کشیدن تیغه (مانند یک چاقوی معمولی) روی سنگ در حرکات دایره ای انجام شود. سپس لبه های تیز تیغه را باید با سنباده زدن جدا کرد تا در هنگام تراشیدن آثار تیز در مواد باقی نماند. یک مبتدی نباید از “دزدیدن” این دانش از استاد خجالت بکشد.
تنظیم چاقوی رنده
تیغه رنده با گوه چوبی در دهانه رنده ثابت می شود. هنگام تنظیم، چاقو را بگیرید و با انگشت شست دست چپ خود گوه بزنید. با ضربات کوچک چکش که در دست راست می گیریم، چاقو را تنظیم می کنیم. این کار را باید ماهرانه با نگه داشتن رنده در هوا با کف دست و سایر انگشتان دست چپ انجام دهید.
چاقو باید فقط کمی از ته رنده بیرون بزند و تیغه باید همسطح ته رنده باشد. بهتر است چاقو هنگام قرار دادن آن از قسمت پایین تراننده اصلا بیرون نزند، اما بعد از تنظیم گوه چوبی، چاقو با ضربات کوچک چکش تنظیم شود. اگر چاقو بیش از حد بیرون بیفتد، کار را تسریع نمیکند، زیرا خیلی راحت به عمق مواد بریده میشود. کشیدن چاقو برای درگیر شدن بیشتر از بیرون کشیدن آن آسانتر است. مهم است که ضربه زدن به چاقو در کنار تیغه موقعیت صحیح را بگیرد. این عمل مجدداً در «هوا» در حالی که رنده را در دست چپ نگه داشته اید انجام می شود (تصویر 6).
شکل 6 — تنظیم موقعیت چاقوی رنده.
وقتی میخوایم چاقو رو برداریم لازمه چند بار با چکش به قسمت پشتی بدنه رنده ضربه بزنیم البته وقتی بالا اومده.
یک قسمت مهم رنده درج (زنگ شکن) است که با پیچ به چاقو وصل می شود. وظیفه اینسرت شکستن کف های انباشته شده در جلوی چاقو است، در غیر این صورت دهانه کف به سرعت مسدود می شود.
جهت و روش برنامه ریزی
عملیات صاف کردن به ترتیب زیر پیش میرود: با دست راست، انتهای پشتی رنده را در آغوش میگیریم تا انگشت شست در سمت چپ قرار گیرد و انگشتان دیگر در سمت راست در کنار گوه قرار گیرند. با دست چپ رنده را از نوک - انتهای جلوی دسته گرفته و رنده را کنترل کنید. دست راست فشار کافی برای کار می دهد. بدون اینکه فشار زیادی به رنده وارد کنید، با حرکت درشت به جلو و عقب رنده را به طور یکنواخت خراش دهید. هنگام عقب کشیدن، رنده را کمی روی لبه خم می کنیم و در نتیجه چاقو را نجات می دهیم.
شما باید همیشه در امتداد دانههای چوب برنامهریزی کنید، زیرا حتی بهترین درج نمیتواند تخته یا تراشه را از شکافتن نجات دهد، اگر صاف کردن در جهت مخالف انجام شود. تلاش برای راه اندازی صحیح هیئت مدیره قابل تاسف نیست. اگر جهت الیاف تغییر کند، باید رنده را همیشه در جهت فیبر قرار دهیم، بنابراین گاهی در یک جهت و در جهت دیگر، همیشه پایین فیبر (تصویر 7) برنامه ریزی می کنیم.
سخت ترین کار، صاف کردن سطح مقطع است، زیرا چاقو باید الیاف را برش دهد و در نتیجه آنها را می شکند و شکاف می دهد. این مورد در مورد انتهای تخته ها است. در چنین مواقعی باید از لبه های بیرونی به سمت وسط برنامه ریزی کنید. این کار چندان آسانی نیست زیرا رنده دست ها را تکان می دهد (تصویر 7، وسط).
تصویر 7 — جهت برنامه ریزی و پشتیبانی قطعه کار.
از رنده تمیزکننده برای تسطیح سطوح پلان شده استفاده می شود. این یک صفحه فولادی مستطیل شکل با لبه تیز است که با نگه داشتن آن با دو دست، روی سطح صفحه کشیده شده و در نتیجه ناهمواری های باقی مانده را پاک می کند.
برنامه ریزی مستلزم آن است که قطعه کار مورد ماشینکاری محکم بسته شود و در جهت صافکاری محکم شود، زیرا در حین ماشینکاری تکان شدید رخ می دهد. پس بیایید در صورت نداشتن نیمکت نجاری مورد را روی میز کار قرار داده و با گیره دستی آن را روی پیچ محکم کنید. ما نباید از یک میز صیقلی با پایه های نازک به عنوان میز استفاده کنیم، بلکه باید یک میز آشپزخانه سنگین تر و سرپوشیده را انتخاب کنیم. میز را به دیوار یا حتی بهتر از آن در کنار تخته در حال پردازش تکیه می دهیم. اما در این حالت این خطر وجود دارد که شست دست چپ ما بین دیوار و نوک به دلیل اینرسی گیر کند.
راه حل عملی: نیمکتی را که با پارچه ضخیم پوشیده شده است بین میز کار و دیوار قرار می دهیم تا لبه های میز و نیمکت به هم نخورد و ضربه های وارده به دیوار ملایم باشد. حالا قطعه کار را با گیره روی میز پوشانده شده با پتو ثابت می کنیم. همچنین میتوانیم یک تخته نازکتر را بین لبههای سوکت و دیوار قرار دهیم (تصویر 7، زیر).
اگر سطح مقطع الیاف را صاف کنیم، قطعه کار را در یک گیره می بندیم تا الیاف به صورت عمودی اجرا شوند. در نزدیکی دست نباید چیزی وجود داشته باشد که بتواند به دست آسیب برساند.
رسپ و فایل برای نجاری
با لوازم جانبی بایگانی و پلانینگ می توان بدون دانش خاصی سطح چوب را پردازش کرد. این اکسسوری شامل سوهان و سوهان چوب می باشد. قسمتی که باید پردازش شود باید در ارتفاع آرنج ثابت شود (تصویر 8). پرونده را با دست چپ از نوک گرفته و با دست راست با دسته گرفته و با فشار دادن به جسم در حال نقشه کشی آن را به جلو و عقب می کشیم تا تمام طول پرونده از روی سطح مورد پردازش بگذرد. هنگام تراز کردن قسمت هایی از سطح، ضربات کوتاه با سوهان به هدف منجر می شود. یک فایل معمولا برای تکمیل لبه ها، سوراخ کردن، گرد کردن، تکمیل و پردازش سطح مقطع الیاف استفاده می شود. در اینجا نیز امکان شکستن یک تکه چوب کوچکتر یا بزرگتر وجود دارد. اگر قطعه ماشینکاری شده بین دو قطعه چوب مشابه گیر کند، احتمال شکستگی لبه کاهش مییابد.
تصویر 8 — موقعیت قطعه کار در حین برنامه ریزی و بایگانی.
رزین چوب و براده های کوچک به سرعت دندان های سوهان را مسدود می کند و تمیز کردن آن دشوار است. یکی از راه های تمیز کردن فایل استفاده از برس سیمی است. با این حال، برس سیمی به دندان های پرونده آسیب می رساند و تمیز کردن آن هنوز 100٪ نیست. روش تمیز کردن بهتر این است که فایل را در آب داغ خیس کنید و سپس آن را با یک برس معمولی تمیز کنید. به این ترتیب رزین و براده های مواد پلاستیکی حذف می شود. پس از چنین تمیز کردن، فایل باید پاک و خشک شود، در غیر این صورت زنگ می زند. اگر قرار نیست فایل برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرد، می توانیم روی آن را با یک لایه نازک روغن بپوشانیم که قبل از استفاده مجدد با سوهان کردن یک تکه ضایعات، آن را جدا می کنیم.