Beitelwurk
Beiteltypen en blêdposysje
Sûnder wurkjen mei in beitel kin mastering thús net yn syn gehiel dien wurde. Joints fan meubelûnderdielen mei slots en plugs, ynstallaasje fan slûzen, oanpassen fan doarren binne ûnmooglik sûnder it brûken fan in beitel.
Foar gemiddelde operaasjes fan ferskate soarten beitels is it nedich om sawat trije of fjouwer te hawwen. Beitels mei mear yngewikkeldere profilen (skean, healmoannefoarmich, ensfh.) wurde brûkt troch byldhouwers en timmerlju om stylich meubilêr te meitsjen.
It blêd fan ’e beitel is makke fan stiel, en de handgreep en de hammer dy’t brûkt wurdt om it te slaan binne makke fan hout. It wichtichste diel fan ’e beitel is it blêd, dat normaal yn in hoeke fan 25° stiet (ôfbylding 1, diel 1).
De meast brûkte beitels binne:
- platte beitel mei rjochthoekige seksje;
- platte beitel mei skuorjende rânen;
- útholle timmerbeitel;
- lange beitel foar iepeningen.
De handgreep fan ’e beitel moat oan ’e boppekant wurde foarsjoen fan in metalen ring dy’t it wat fersmelle boppeste diel fan ’e handgreep bedekt, sadat de handgreep net bloeit as se mei in houten hammer slein wurde.
It blêd fan ‘e beitel is rjocht (allinich yn’ e holle beitel is it bult) en moat yn it snijflak hâlden wurde. It ôfskuorde diel fan ’e beitel moat rjochtsje op it diel fan it hout dat wurdt snije, útsmiten (fig. 1, diel 2–5).
Ofbylding1- De posysje fan it blêd en de folchoarder fan it wurk mei de beitel.
Gatten meitsje en de beitel ûnderhâlde
By it wurkjen mei in beitel, jouwe oandacht oan ‘e rjochting fan’ e nôt fan ‘e hout, om’t mei in sterkere slach it hout yn’ e rjochting fan ’e nôt rissje kin. (fig.1, diel6,7).
As wy in útsparring foar de stekker mei in beitel snije wolle, moatte wy earst it diel snije dat normaal is yn ‘e rjochting fan’ e glêstried en pas dan it diel dat parallel is mei de glêstried (fig.1, diel2,2/in, 3,3/in). Wy moatte earst it materiaal op in fêste oerflak pleatse om trillingen tidens wurk te foarkommen, klem it sa ticht mooglik by it te snijen diel, sels as wy it materiaal moatte ferpleatse tidens it wurk. By it wurkjen moat de beitel stevich hâlden wurde, net troch it metalen diel, mar troch de handgreep mei jo fingers der omhinne.
In lange, smelle beitel kin brûkt wurde om fjouwerkante djippere gatten foar de plug te snijen. As de stekker troch it materiaal moat, dan is it better om it gat fan beide kanten ôfwikseljend te boarjen. De snijdjipte wurdt dan oan beide kanten lytser.
In healrûne beitel wurdt brûkt om sirkelfoarmige iepeningen te snijen en skerpe rânen fan hout te ferwiderjen.
It diel fan ’e beitel tsjinoer it blêd is spitich en fjouwerkantfoarmich, en wurdt brûkt foar “ymplantaasje” yn ’e handgreep. It meast foarkommende plak dêr’t beitels brekke is it kegelige diel ûnder de handgreep. As de beitel op dat stuit brekt, wurdt it ûnbrûkber foar fierder wurk. As de beitelhandgreep mislearret, kin it maklik wurde ferfongen. As skea optreedt oan it blêd, kin it opnij skerpe wurde troch slypjen.
De greep is sa oanpast dat earst de beitel mei it spitse ein yn ’e greep drukke wurdt, dan grypt er de greep en hâldt it yn ’e loft en slacht ferskate kearen mei in hammer op it útstekke diel fan ’e greep.
Boarjen
Boarwurk en tarieding
Jo moatte witte hoe’t jo moatte boarje! Op it oerflak liket boarjen de ienfâldichste operaasje yn houtwurk, mar yn ’e praktyk is it allinich as jo de juste ark hawwe. It meast essensjele ark foar it boarjen fan gatten foar skroeven en spikers is in naaldboar. It boarjen fan gruttere gatten fereasket ek in boar, om’t wurkjen mei gruttere naaldboarren of draaiboarren wat oefening fereasket (ôfbylding 2).
Ofbylding 2 — Hânboar en soarten houtboarnen.
Om’t wy net alle ark yn ús lytse workshop kinne hawwe, is it it bêste as wy ien hânboor leverje bekend as “Amerikaansk”. Dizze drill kin wurkje mei sawol twist as lytsere twist drills. It fereasket net folle ynspanning om de handgreep te betsjinjen fanwegen de gearing, sadat sels de net-inisjearre it kin betsjinje. Litte wy in basisplaat pleatse ûnder it materiaal dat wy boarje, nettsjinsteande oft it boarjen mei de hân of mei in oare boar dien wurdt (betinke dat de boar úteinlik troch it materiaal sil gean) en hâld alles stevich byinoar sadat de boar it materiaal net fangt en begjint te draaien.
Foar it boarjen fan hout moatte jo altyd in leger oantal revolúsjes kieze. As wy wurkje mei in elektryske drill en op it leechste oantal revolúsjes, moat it boarjen elke 15-20 sekonden ûnderbrutsen wurde. By it boarjen kin it hout sa hyt wurde dat it fan kleur feroaret en sels yn brân komt. In skerp lûd, reek yn de foarm fan in fyn band of de rook fan in baarnende bosk warskôget dêrfoar. Troch it bit út it materiaal sa no en dan te nimmen by it boarjen, koelt it bit net allinich mar helpt om de chips út it gat te heljen. In chip fêst yn it gat ferminderet de effisjinsje fan boarjen sterk.
Foardat it boarjen begjint, moat it te boarjen plak wat yndrukt wurde mei in spiker as in gatpunch. Dit is benammen nedich foar begjinners. Dizze earste ynspringing - yn profesjonele termen, in “kirner” - helpt by de earste revolúsjes fan ’e drill te ekstrahearjen. Litte wy omtinken jaan oan it feit dat de tip fan ‘e drill net oan’ e iene kant skuorre is, om’t yn dat gefal it gat grutter is as ferwachte nei it boarjen.
Snijen fan in gruttere sirkulêre tegel út in tinner materiaal wurdt ek boarjen neamd, hoewol it in folslein oare soart operaasje is. In ferstelbere gat mes tsjinnet as in ark. Om “boarje” mei dit ark, is it nedich om pre-boarje in lyts gat yn it sintrum fan ’e cutout en plak dêr de tip fan it mes. Wy sette it mes op ’e fereaske ôfstân neffens de diameter fan it gat dat wy wolle boarje. No draaie wy it blêd ferskate kearen en it begjint te bewegen as in naald op in grammofoanplaat, mar altyd op deselde ôfstân fan it sintrum snijt de plaat (ôfbylding 3).
Gruttere en bline gatten boarje
Ofbylding 3 — In sirkelfoarmige tegel snije mei in ferstelber mes.
As it hout moat wurde penetrearre tidens it boarjen, moat it boarjen begjinne fanút it gesicht fan it materiaal. It gat oan dy kant bliuwt moai, ek mei skerpe rânen wylst oan de oare kant de boar it materiaal skuort as it boarret. As wy in skroefgat boarje mei in fersink- of fersinkkop, dan moatte wy in fersinkboar brûke om it boppeste diel fan it gat foar de skroefkop út te holjen. As wy dêr gjin spesjale boar foar hawwe, sil in dikkere boar, wêrfan wy de tip earder yn in gruttere hoeke slepen hawwe, wol dwaan. De boaroperaasje moat foarsichtich útfierd wurde om net te djip yn it materiaal yn te dringen.
As it gat net troch it materiaal giet, dan moatte wy earst de boar markearje, op it plak dêr’t wy wolle dat it yn it materiaal penetrearret (bgl. mei in kleurpotlead, nagellak, ensfh.). Op dy manier hoege wy net hieltyd de boar út te nimmen en de djipte fan it gat te mjitten (ôfbylding 4).
Ofbylding 4 — Markearring fan de boar foar it kontrolearjen fan de boardjipte.
Planning
Seleksje en skerpjen fan de planner
Om planing te foarkommen, is de ienige opsje om al pland materiaal te keapjen. Om’t sa’n materiaal net altyd te krijen is, en wy moatte faak de rânen ferwurkje, is it it bêste om in planner te hawwen yn ’e thúsworkshop. Wy hawwe trije planners nedich: ien foar rûge (grutte planner), ien foar fynplanning en ien planner foar groeven. Fan dizze trije kinne wy de grutte rasp ferlitte, om’t wy selden yn in situaasje wêze sille om grutte, rûge oerflakken te ferwurkjen. En as wy it moatte dwaan, kinne wy in rasp brûke foar fyn ferwurking. It wurk duorret fansels langer.
It hert fan ’e planner is in goed skerpe mes (fig. 5) mei in rjochte lem. De blêdhoek is 25°. By it wurkjen moat it mes beskerme wurde fan it slaan fan in metalen foarwerp, bgl. in fergetten spiker of syn skaft kin it blêd beskeadigje en it ûnbrûkber meitsje. (As wy it skuorren oan in ambachtsman tafertrouwe en as der troch ús achtleazens in ferburgen spiker of in part fan de hardware yn it materiaal bliuwt, dan moat de priis fan de seage of skaafmes foar elk sa’n stik kompensearre wurde).
Ofbylding 5 — Uterlik fan ’e planner en de posysje fan syn dielen.
It lem fan ’e schaaf moat op in sa grut mooglik slypstien skerpe wurde, sadat it blêd net dûkt, dus om sichtber de rûnheid fan ’e slijpstien net te ûntfangen. By it slijpen kinne wy in helpmiddel brûke, makke fan in boerd yn in hoeke fan 25°, dêr’t wy it skuormes op hâlde kinne by it skerpjen, om’t it sels foar in betûfte ambachtsman dreech is om de hoeke fan 25° te bepalen.
Nei it skerpjen fan it mes op in rûne wynstien, moatte wy de rânen fan it blêd op in platte wynstien glêdje. It moat net ferjitten wurde dat de taak fan ‘e planner is om it oerflak fan’ e boerd sa moai mooglik te platjen, en dit kin allinich dien wurde ûnder de betingst dat it blêd ideaal flak is. In platte slypstien kin krije by hardware winkels. It skerpjen fan in mes op in wiete platte stien moat dien wurde troch it blêd (lykas by in gewoan mes) oer de stien yn sirkelfoarmige bewegingen te slepen. De skerpe rânen fan it blêd moatte dan fuorthelle wurde troch skuorjen, sadat se gjin skerpe spoaren yn it materiaal litte by it planjen. In begjinner moat net skamje om dizze kennis fan in master te “stelle”.
It schaafmes oanpasse
It blêd fan ‘e planner is fêstmakke mei in houten wig yn’ e iepening fan ’e planner. By it oanpassen, hâld it mes en wig mei de tomme fan jo lofterhân. Mei lytse klappen fan ‘e hammer, dy’t wy yn’ e rjochterhân hâlde, oanpasse wy it mes. Dit moat dien wurde troch de rôp yn ‘e loft te hâlden mei de palm en oare fingers fan’ e lofterhân.
It mes moat mar in bytsje útstekke fan ‘e boaiem fan’ e planner, en it blêd moat flush wêze mei de boaiem fan ’e planner. It is it bêste dat it mes by it ynbringen hielendal net út it ûnderste part fan de skuorre stekt, mar dat it mes neidat de houten wig oanpast is mei lytse hammerstoten oanpast wurdt. As it mes te folle útstekt, fersnelt it it wurk net om’t it hiel maklik te djip yn it materiaal snijt. It is makliker om it mes yn te gliden om mear oan te pakken dan it is om it werom te lûken. It is wichtich dat it tikjen fan it mes oan ’e kant fan it blêd de juste posysje nimt. Dizze operaasje wurdt wer dien yn ’e “loft” wylst de rasp yn ’e lofterhân hâlden wurdt (ôfbylding 6).
Figure 6 — De posysje fan it skuormes oanpasse.
As wy it mes fuortsmite wolle, is it nedich om it efterste diel fan it rasplichem ferskate kearen mei in hammer te slaan, fansels as it opheft is.
In wichtich part fan ’e rasp is de ynset (de rustbrekker), dy’t mei in skroef oan it mes befestige is. De taak fan it ynfoegje is om it opboude skuorre foar it mes te brekken, oars soe de skuorre iepening gau ferstoppe wurde.
Planning rjochting en proseduere
De skuorjende operaasje giet yn ‘e folgjende folchoarder: mei de rjochterhân omearmje wy it efterste ein fan’ e planner sadat de tomme op ’e lofter leit, en de oare fingers tegearre rjochts neist de wig; mei de lofterhân, nim de rasp by de tip - it foarste ein fan ’e handgreep, en kontrolearje de rasp. De rjochterhân jout genôch druk om te wurkjen. Skrapje lykmjittich troch de rasp yn grutte streken hinne en wer te bewegen, sûnder te folle druk op de rasp te setten. By it weromlûken bûgje wy de rasp wat op ’e râne, sadat it mes sparje.
Jo moatte altyd plannen lâns de nôt fan it hout, om’t sels de bêste ynfoegje kin in boerd of latte net rêde fan splitsing as it planjen yn ’e tsjinoerstelde rjochting wurdt dien. De ynset om it bestjoer goed ynsteld te krijen is net te spyt. As de rjochting fan ‘e fezels feroaret, moatte wy de planner altyd yn’ e rjochting fan ’e glêstried pleatse, dus sille wy soms yn ien rjochting en yn in oare rjochting planne, altyd de fiber del (ôfbylding 7).
De dreechste is it planjen fan it dwerstrochsneed oerflak, om’t it mes de fezels krúst moat en dêrom brekt en splitst. Dit is it gefal mei de úteinen fan ’e planken. Yn sokke gefallen moatte jo planje fan ’e bûtenste rânen nei it midden. Dit is net in bysûnder maklik wurk, om’t de rasp de hannen rûkt (ôfbylding 7, midden).
Ofbylding 7 — Planningsrjochting en stipe fan it wurkstik.
In skjinmeitsjen rasp wurdt brûkt foar nivellering skaafde oerflakken. It is in rjochthoekige stielen plaat mei in skerpe râne, dy’t mei beide hannen fêsthâlden wurdt oer it skuorde oerflak sleept en sa de oerbleaune ûnjildigens skjinmakket.
Planing fereasket dat it te ferwurkjen wurkstik stevich klemme wurdt en stevich yn ’e rjochting fan it planjen rint, om’t sterke jerking optreedt by it ferwurkjen. Dus, lit ús it item op ‘e wurkbank pleatse, as wy gjin timmermansbank hawwe, en befestigje it oan’ e skroef mei in hânklem. Wy moatte gjin gepolijst tafel mei tinne skonken as buro brûke, mar wy moatte kieze foar in swierdere, oerdekte keukentafel. Wy leanje de tafel tsjin ’e muorre of, noch better, neist it boerd dat ferwurke wurdt. Yn dit gefal is d’r lykwols in gefaar dat de tomme fan ús lofterhân troch inertia tusken de muorre en de tip fêst komt te sitten.
Praktyske oplossing: lit ús in bankje pleatst bedekt mei in dikke doek tusken de wurktafel en de muorre, sadat de rânen fan ‘e tafel en de bank net botse en de ynfloeden op’ e muorre sêft binne. No befestigje wy it wurkstik mei klemmen oan ’e tafel bedekt mei in tekken. Wy kinne ek in tinner stik boerd pleatse tusken de rânen fan ’e socket en de muorre (ôfbylding 7, hjirûnder).
As wy de trochsneed fan ’e fezels planje, klemme wy it wurkstik yn in bankje sadat de fezels fertikaal rinne. D’r meie gjin objekt tichtby de hân wêze dat de hân ferwûne kin.
Raspen en bestannen foar houtbewurkjen
Mei de aksessoires foar yntsjinjen en planjen kin it houten oerflak sûnder spesjale kennis wurde ferwurke. Dit accessoire befettet in rasp en in houten file. It te ferwurkjen diel moat fêstmakke wurde op ‘e hichte fan’ e elbow (ôfbylding 8). Wy hâlde de triem troch de tip mei ús lofterhân, en troch de hân mei ús rjochterhân, en drukke it tsjin it objekt dat pland wurdt, lûke wy it hinne en wer, sadat de hiele lingte fan ’e triem oer it oerflak giet om te ferwurkjen. By it nivellerjen fan dielen fan it oerflak liede koarte streken mei de triem nei it doel. In triem wurdt meastentiids brûkt om finish rânen, boarjen gatten, rûning, finishing en ferwurkjen fan de dwerstrochsneed fan fezels. Ek hjir is de mooglikheid om in lytser of grutter stik hout ôf te brekken. As it ferwurke stik fongen is tusken twa ferlykbere stikken hout, wurdt de mooglikheid fan rânebreuk fermindere.
Ofbylding 8 — Posysje fan it wurkstik by planjen en filing.
De hars fan it hout en lytse krûden ferstoppe fluch de tosken fan ’e triem, dy’t lestich is om skjin te meitsjen. Ien manier om in bestân skjin te meitsjen is in draadborstel te brûken. De draadborstel skeat lykwols de tosken fan ’e triem, en it skjinmeitsjen is noch altyd net 100%. In bettere metoade foar skjinmeitsjen is om de bestân yn hyt wetter te waskjen en it dan mei in gewoane boarstel skjin te meitsjen. Op dizze manier wurde de hars en spaanen fan plestik materialen fuorthelle. Nei sa’n skjinmeitsjen moat de triem wipe en droege wurde, oars sil it roast. As de triem foar in lange tiid net brûkt wurde sil, kinne wy it bedekke mei in tinne laach oalje, dy’t wy foardat jo opnij brûke sille fuortsmite troch in skrapstik yn te foljen.