Trabajo con cincel
Tipos de cincel y posición de la hoja
Sin trabajar con un cincel, no se puede dominar por completo en casa. Unir piezas de muebles mediante ranuras y tacos, instalar una cerradura y ajustar las bisagras de las puertas es imposible sin el uso de un cincel.
Para operaciones promedio de varios tipos de cinceles es necesario tener alrededor de tres o cuatro. Los escultores y carpinteros utilizan cinceles con perfiles más complicados (inclinados, en forma de media luna, etc.) para fabricar muebles elegantes.
La hoja del cincel es de acero, y el mango y el martillo que se utiliza para golpearlo son de madera. La parte más importante del cincel es la hoja, que suele tener un ángulo de 25° (imagen 1, parte 1).
Los cinceles más utilizados son:
- cincel plano de sección rectangular;
- cincel plano con bordes biselados;
- cincel de carpintería ahuecado;
- cincel largo para aberturas.
El mango del cincel debe estar equipado en la parte superior con un anillo de metal que cubra la parte superior ligeramente estrechada del mango para que el mango no florezca al golpearlo con un martillo de madera.
La hoja del cincel es recta (solo en el cincel hueco está abultada) y debe mantenerse en el plano de corte. La parte biselada del cincel debe mirar hacia la parte de la madera que se está cortando, desechada (fig. 1, parte 2–5).
Imagen 1 — Posición de la hoja y secuencia de trabajo con el cincel.
Realización de agujeros y mantenimiento de cinceles
Cuando trabaje con un cincel, preste atención a la dirección de la veta de la madera, porque con un golpe más fuerte, la madera puede agrietarse en la dirección de la veta. (fig. 1, parte 6,7).
Cuando queramos cincelar el hueco para el tapón, primero debemos cortar la parte que es normal a la dirección de la fibra y solo después la parte que es paralela a la fibra (fig. 1, pieza 2, 2/a, 3, 3/a). Primero debemos colocar el material sobre una superficie sólida para evitar vibraciones durante el trabajo, sujetarlo lo más cerca posible de la pieza a cortar, incluso si tenemos que mover el material durante el trabajo. Al trabajar se debe sujetar firmemente el cincel, no por la parte metálica, sino por el mango, agarrándolo con los dedos.
Con un cincel largo y estrecho, se pueden cortar agujeros cuadrados y profundos para el tapón. Si es necesario que el tapón atraviese el material, es mejor perforar el agujero por ambos lados alternativamente. La profundidad de corte será entonces menor en ambos lados.
El cincel semicircular se utiliza para cortar aberturas circulares y para eliminar bordes afilados de madera.
La parte del cincel opuesta a la hoja es puntiaguda y de forma cuadrada, y se utiliza para “implantación” en el mango. El lugar más común donde se rompen los cinceles es la parte cónica debajo del mango. Cuando el cincel se rompe en ese punto, queda inutilizable para seguir trabajando. Si el mango del cincel falla, se puede reemplazar fácilmente. Si la hoja está dañada, se puede reafilar puliéndola.
El mango se ajusta de tal manera que primero se presiona el cincel con el extremo puntiagudo en el mango, luego se agarra el mango y, manteniéndolo en el aire, se golpea varias veces con un martillo la parte que sobresale del mango.
Perforación
Herramienta de perforación y preparación
¡Necesitas saber perforar! A primera vista, taladrar parece la operación más sencilla en la carpintería, pero en la práctica sólo lo es si se cuentan con las herramientas adecuadas. La herramienta más esencial para perforar agujeros para tornillos y clavos es un taladro de aguja. Para perforar agujeros más grandes también se requiere un taladro, ya que trabajar con brocas de aguja o brocas helicoidales más grandes requiere algo de práctica (imagen 2).
Imagen 2 — Taladro manual y tipos de brocas para madera.
Dado que no podemos tener todas las herramientas en nuestro pequeño taller, lo mejor es que proporcionemos un taladro manual conocido como “americano”. Este taladro puede funcionar tanto con taladros helicoidales como con taladros helicoidales más pequeños. No requiere mucho esfuerzo para operar el mango debido al engranaje, por lo que incluso los no iniciados pueden operarlo. Coloquemos una placa base debajo del material que estamos perforando, independientemente de si la perforación se hace a mano o con otro taladro (considere que el taladro eventualmente atravesará el material) y sujetemos todo firmemente para que el taladro no enganche el material y comencemos a girarlo.
Para perforar madera, siempre debes elegir un número de revoluciones menor. Si trabajamos con taladro eléctrico y al menor número de revoluciones se debe interrumpir el taladrado cada 15-20 segundos. Al perforar rápidamente, la madera puede calentarse tanto que cambia de color e incluso prende fuego. Un sonido agudo, el humo en forma de fina banda o el olor a bosque quemado lo avisan. Sacar la broca del material de vez en cuando al perforar no solo enfría la broca sino que también ayuda a sacar las virutas del agujero. Una viruta atascada en el agujero reduce en gran medida la eficiencia de la perforación.
Antes de comenzar a perforar, se debe marcar ligeramente el lugar a perforar con un clavo o una perforadora. Esto es especialmente necesario para los principiantes. Esta hendidura inicial - en términos profesionales, un “kirner” - ayuda a extraer la broca durante sus primeras revoluciones. Prestemos atención a que la punta de la broca no esté biselada por un lado, porque en ese caso el agujero será más grande de lo esperado después de taladrar.
Cortar una losa circular más grande a partir de un material más delgado también se llama perforación, aunque es un tipo de operación completamente diferente. Como herramienta sirve una cuchilla con orificios ajustables. Para “perforar” con esta herramienta, es necesario perforar previamente un pequeño agujero en el centro del recorte y colocar allí la punta del cuchillo. Colocamos la cuchilla a la distancia requerida según el diámetro del agujero que queramos perforar. Ahora giramos la cuchilla varias veces y empieza a moverse como una aguja en un disco de gramófono, pero siempre a la misma distancia del centro cortando el disco (foto 3).
Perforación de agujeros ciegos y más grandes
Imagen 3 — Cortar una losa circular con una cuchilla ajustable.
Si es necesario perforar la madera durante la perforación, la perforación debe comenzar desde la cara del material. El agujero de ese lado sigue siendo agradable, incluso con bordes afilados, mientras que en el otro lado la broca rasga el material mientras perfora. Si estamos perforando un agujero para tornillo con cabeza avellanada o avellanada, entonces debemos utilizar una broca avellanadora para ahuecar la parte superior del agujero para la cabeza del tornillo. Si no tenemos una broca especial para eso, nos servirá una broca más gruesa cuya punta previamente rectificamos en un ángulo mayor. La operación de perforación debe realizarse con cuidado para no penetrar demasiado profundamente en el material.
Si el agujero no atraviesa el material, entonces primero debemos marcar con la broca, en el lugar donde queremos que penetre en el material (p. ej. con lápiz de color, esmalte de uñas, etc.). De esta forma no tendremos que sacar constantemente la broca y medir la profundidad del agujero (imagen 4).
Imagen 4 — Marcado de la broca para controlar la profundidad de perforación.
Cepillado
Selección y afilado de la cepilladora
Para evitar el cepillado, la única opción es comprar material ya cepillado. Dado que no siempre es posible conseguir dicho material y, a menudo, tenemos que procesar los bordes, lo mejor es tener una cepilladora en el taller de casa. Necesitamos tres cepilladoras: una para desbastar (cepilladora grande), otra para cepillado fino y una cepilladora para ranuras. De estos tres podemos omitir el rallador grande, ya que rara vez estaremos en condiciones de procesar superficies grandes y rugosas. Y cuando tengamos que hacerlo, podemos utilizar un rallador para un procesamiento fino. Por supuesto, el trabajo llevará más tiempo.
El corazón de la cepilladora es un cuchillo bien afilado (fig. 5) con una hoja recta. El ángulo de la hoja es 25°. Durante el trabajo se debe proteger el cuchillo contra objetos metálicos, p. un clavo olvidado o su vástago pueden dañar la hoja y dejarla inutilizable. (Si encomendamos el cepillado a un artesano y si por descuido nuestro queda algún clavo escondido o parte de herraje en el material, se deberá compensar el precio de la sierra o cuchilla cepilladora por cada una de dichas piezas).
Imagen 5 — Aspecto de la cepilladora y posición de sus piezas.
La hoja del cepillo debe afilarse sobre una piedra de afilar lo más grande posible para que la hoja no quede abollada, es decir, para que no reciba visiblemente la redondez de la piedra de afilar. A la hora de afilar podemos utilizar una herramienta auxiliar, formada por una tabla con un ángulo de 25°, sobre la que podemos sujetar la cuchilla cepilladora durante el afilado, porque es difícil incluso para un artesano experimentado determinar el ángulo de 25°.
Después de afilar el cuchillo con una piedra de afilar redonda, debemos alisar los bordes de la hoja con una piedra de afilar plana. No hay que olvidar que la tarea del cepillo es aplanar la superficie de la tabla lo más bellamente posible, y esto sólo se puede hacer si la hoja es idealmente plana. Se puede conseguir una piedra de afilar plana en las ferreterías. Para afilar un cuchillo sobre una piedra plana húmeda, arrastre la hoja (como con un cuchillo normal) sobre la piedra con movimientos circulares. A continuación, se deben eliminar los bordes afilados de la hoja lijándolos para que no dejen marcas afiladas en el material al cepillar. Un principiante no debería avergonzarse de “robarle” este conocimiento a un maestro.
Ajuste de la cuchilla cepilladora
La hoja de la cepilladora se fija con una cuña de madera en la abertura de la cepilladora. Al ajustar, sostenga el cuchillo y la cuña con el pulgar de la mano izquierda. Con pequeños golpes del martillo, que sujetamos en la mano derecha, ajustamos el cuchillo. Esto debe hacerse sosteniendo hábilmente el rallador en el aire con la palma y el resto de los dedos de la mano izquierda.
La cuchilla debe sobresalir un poco de la parte inferior de la cepilladora y la hoja debe quedar al ras con la parte inferior de la cepilladora. Lo mejor es que la cuchilla no sobresalga en absoluto de la parte inferior del cepillo al insertarla, sino que se ajuste con pequeños golpes de martillo después de ajustar la cuña de madera. Si el cuchillo sobresale demasiado, no acelera el trabajo, ya que es muy fácil que corte demasiado profundamente el material. Es más fácil mover el cuchillo para engancharlo que sacarlo. Es importante que al golpear el cuchillo en el costado de la hoja se tome la posición correcta. Esta operación se realiza nuevamente en el “aire” mientras se sostiene el rallador en la mano izquierda (imagen 6).
Figura 6 — Ajuste de la posición de la cuchilla cepilladora.
Cuando queramos sacar el cuchillo es necesario golpear varias veces con un martillo la parte trasera del cuerpo del rallador, por supuesto cuando esté levantado.
Una parte importante del rallador es el inserto (el rompeóxido), que se fija al cuchillo con un tornillo. La función del inserto es romper la espuma acumulada delante del cuchillo, de lo contrario la abertura de la espuma se obstruiría rápidamente.
Dirección y procedimiento de cepillado
La operación de cepillado se realiza en el siguiente orden: con la mano derecha abrazamos el extremo posterior del cepillo de modo que el pulgar descanse en el izquierdo y los demás dedos juntos en el derecho junto a la cuña; con la mano izquierda, agarre el rallador por la punta (el extremo frontal del mango) y controle el rallador. La mano derecha da suficiente presión para trabajar. Raspe uniformemente moviendo el rallador hacia adelante y hacia atrás con movimientos grandes, sin aplicar demasiada presión al rallador. Al tirar hacia atrás, doblamos ligeramente el rallador por el borde, salvando así el cuchillo.
Siempre debe planificar a lo largo de la veta de la madera, porque ni siquiera el mejor inserto puede evitar que una tabla o listón se parta si el cepillado se realiza en la dirección opuesta. No hay que lamentar el esfuerzo realizado para montar el tablero correctamente. Si cambia la dirección de las fibras, debemos colocar la cepilladora siempre en la dirección de la fibra, por lo que planearemos unas veces en una dirección y en otra dirección, siempre hacia abajo de la fibra (imagen 7).
Lo más difícil es el cepillado de la superficie de la sección transversal, porque el cuchillo tiene que cortar las fibras en forma transversal y por lo tanto las rompe, las rasga. Este es el caso de los extremos de las tablas. En tales casos, se debe planificar desde los bordes exteriores hacia el centro. Este no es un trabajo particularmente fácil porque el rallador sacude las manos (imagen 7, centro).
Imagen 7 — Dirección de cepillado y soporte de la pieza de trabajo.
Se utiliza un rallador de limpieza para nivelar superficies cepilladas. Se trata de una placa de acero rectangular con un borde afilado que, sujetándola con ambas manos, se arrastra sobre la superficie cepillada y así limpia los restos de desniveles.
El cepillado requiere que la pieza a mecanizar se sujete firmemente y se desplace firmemente en la dirección del cepillado, ya que durante el mecanizado se producen fuertes sacudidas. Entonces, coloquemos el objeto en el banco de trabajo, si no tenemos banco de carpintero, y fijémoslo al tornillo con una abrazadera manual. No debemos utilizar como escritorio una mesa pulida y con patas finas, sino que debemos optar por una mesa de cocina más pesada y revestida. Apoyamos la mesa contra la pared o, mejor aún, junto al tablero que se está procesando. Sin embargo, en este caso existe el peligro de que el pulgar de nuestra mano izquierda quede atrapado entre la pared y la punta por inercia.
Solución práctica: coloquemos un banco cubierto con una tela gruesa entre la mesa de trabajo y la pared para que los bordes de la mesa y el banco no choquen y los impactos en la pared sean suaves. Ahora fijamos la pieza de trabajo con abrazaderas a la mesa cubierta con una manta. También podemos colocar un trozo de tabla más fino entre los bordes del enchufe y la pared (imagen 7, abajo).
Si cepillamos la sección transversal de las fibras, sujetamos la pieza de trabajo en un tornillo de banco para que las fibras corran verticalmente. No debe haber ningún objeto cerca de la mano que pueda dañarla.
Escofinas y limas para trabajar la madera
Con los accesorios para limar y cepillar se puede procesar la superficie de la madera sin necesidad de conocimientos especiales. Este accesorio incluye una escofina y una lima para madera. La pieza a procesar debe fijarse a la altura del codo (imagen 8). Sostenemos la lima por la punta con la mano izquierda y por el mango con la mano derecha, y presionándola contra el objeto a cepillar, la tiramos hacia adelante y hacia atrás para que toda la longitud de la lima pase sobre la superficie a procesar. Al nivelar partes de la superficie, los golpes cortos con la lima conducen a la meta. Por lo general, se utiliza una lima para terminar bordes, perforar agujeros, redondear, terminar y procesar la sección transversal de las fibras. También en este caso existe la posibilidad de romper un trozo de madera más pequeño o más grande. Si la pieza mecanizada queda atrapada entre dos piezas de madera similares, se reduce la posibilidad de rotura del borde.
Imagen 8 — Posición de la pieza de trabajo durante el cepillado y el limado.
La resina de la madera y las pequeñas virutas obstruyen rápidamente los dientes de la lima, lo que resulta difícil de limpiar. Una forma de limpiar una lima es utilizar un cepillo de alambre. Sin embargo, el cepillo de alambre daña los dientes de la lima y la limpieza aún no es del 100%. Un mejor método de limpieza es remojar la lima en agua caliente y luego limpiarla con un cepillo normal. De esta forma se elimina la resina y virutas de materiales plásticos. Después de dicha limpieza, la lima debe limpiarse y secarse, de lo contrario se oxidará. Si la lima no va a usarse durante mucho tiempo, podemos cubrirla con una fina capa de aceite, que retiraremos antes de volver a utilizarla limando un trozo de sobra.