Работа с длето
Видове длета и позиция на острието
Без работа с длето, майсторството в домашни условия не може да стане напълно. Съединенията на мебелни части с помощта на прорези и тапи, монтирането на брава, регулирането на пантите на вратите са невъзможни без използването на длето.
За средни операции на различни видове длета е необходимо да имате около три или четири. Длетата с по-сложни профили (наклонени, във формата на полумесец и др.) се използват от скулптори и дърводелци за направата на стилни мебели.
Острието на длетото е от стомана, а дръжката и чукчето, с което се удря са от дърво. Най-важната част от длетото е острието, което обикновено е под ъгъл 25° (снимка 1, част 1).
Най-използваните длета са:
- плоско длето с правоъгълно сечение;
- плоско длето със скосени ръбове;
- кухо дърводелско длето;
- дълго длето за дупки.
Дръжката на длетото трябва да бъде оборудвана отгоре с метален пръстен, който покрива леко стеснената горна част на дръжката, така че дръжката да не цъфти при удар с дървен чук.
Острието на длетото е право (само при кухото длето е издуто) и трябва да се държи в равнината на срязване. Скосената част на длетото трябва да е обърната към частта от дървото, което се реже, изхвърлено (фиг. 1, част 2–5).
Снимка 1 — Позиция на острието и последователност на работа с длетото.
Изработка на отвори и поддръжка на длето
При работа с длето внимавайте за посоката на зърното на дървото, защото при по-силен удар дървото може да се напука по посока на зърното. (фиг. 1, част 6,7).
Когато искаме да изрежем вдлъбнатина за щепсела с длето, първо трябва да изрежем частта, която е нормална спрямо посоката на влакното и едва след това частта, която е успоредна на влакното (фиг. 1, част 2, 2/a, 3, 3/a). Първо трябва да поставим материала върху твърда повърхност, за да избегнем вибрации по време на работа, да го захванем възможно най-близо до детайла, който ще режем, дори ако трябва да преместим материала по време на работа. При работа длетото трябва да се държи здраво не за металната част, а за дръжката, хващайки я с пръсти.
С дълго тясно длето могат да се изрязват квадратни по-дълбоки отвори за щепсела. Ако тапата трябва да премине през материала, тогава е по-добре да пробиете дупката от двете страни последователно. Тогава дълбочината на рязане ще бъде по-малка от двете страни.
Полукръглото длето се използва за изрязване на кръгли отвори и за премахване на остри ръбове на дърво.
Частта на длетото срещу острието е заострена и с квадратна форма и служи за “имплантиране” в дръжката. Най-често срещаното място, където длетата се счупват, е заострената част под дръжката. Когато длетото се счупи в тази точка, то става неизползваемо за по-нататъшна работа. Ако дръжката на длетото се повреди, тя може лесно да бъде заменена. Ако острието е повредено, то може да се наточи отново чрез шлайфане.
Дръжката е нагласена по такъв начин, че първо длетото се натиска в дръжката със заострения край, след това той хваща дръжката и, като я държи във въздуха, удря няколко пъти с чук по изпъкналата част на дръжката.
Сондиране
Инструмент за пробиване и подготовка
Трябва да знаете как да дупчите! На пръв поглед пробиването изглежда като най-простата операция в дървообработването, но на практика е така само ако имате правилните инструменти. Най-необходимият инструмент за пробиване на отвори за винтове и пирони е бормашина. Пробиването на по-големи отвори също изисква бормашина, тъй като работата с по-големи иглени свредла или спирални свредла изисква известна практика (снимка 2).
Изображение 2 — Ръчна бормашина и видове свредла за дърво.
Тъй като не можем да разполагаме с всички инструменти в нашата малка работилница, най-добре е да предоставим една ръчна бормашина, известна като “американска”. Тази бормашина може да работи както със спирални, така и с по-малки спирални свредла. Не изисква много усилия за работа с дръжката поради зъбното колело, така че дори и незапознатите могат да работят с нея. Нека поставим основна плоча под материала, който пробиваме, независимо дали пробиването се извършва на ръка или с друга бормашина (имайте предвид, че бормашината в крайна сметка ще премине през материала) и държим всичко здраво, така че бормашината да не захване материала и да започне да го върти.
За пробиване на дърво винаги трябва да избирате по-малък брой обороти. Ако работим с електрическа бормашина и на най-малък брой обороти, пробиването трябва да се прекъсва на всеки 15-20 секунди. При бързо пробиване дървото може да стане толкова горещо, че да промени цвета си и дори да се запали. Остър звук, дим под формата на фина лента или миризма на горяща гора предупреждават за това. От време на време изваждането на свредлото от материала по време на пробиване не само охлажда свредлото, но и помага за изваждането на стружките от отвора. Стружка, заседнала в отвора, значително намалява ефективността на пробиване.
Преди започване на пробиването, мястото за пробиване трябва леко да се вдлъбне с пирон или перфоратор. Това е особено необходимо за начинаещи. Тази първоначална вдлъбнатина - на професионален език “кирнер” - помага да се извади свредлото по време на първите му обороти. Да обърнем внимание на това, че върхът на свредлото не е скосен от едната страна, защото в този случай отворът ще бъде по-голям от очакваното след пробиването.
Рязането на по-голяма кръгла плочка от по-тънък материал също се нарича пробиване, въпреки че е съвсем различен вид операция. Като инструмент служи нож с регулируеми отвори. За да “пробивете” с този инструмент, е необходимо предварително да пробиете малка дупка в центъра на изреза и да поставите там върха на ножа. Нагласяме ножа на необходимото разстояние според диаметъра на отвора, който искаме да пробием. Сега завъртаме острието няколко пъти и то започва да се движи като игла на грамофонна плоча, но винаги на същото разстояние от центъра, който реже плочата (снимка 3).
Пробиване на по-големи и глухи отвори
Изображение 3 — Рязане на кръгла плочка с регулируем нож.
Ако дървото трябва да бъде пробито по време на пробиване, пробиването трябва да започне от лицевата страна на материала. Дупката от тази страна остава хубава, дори с остри ръбове, докато от другата страна свредлото разкъсва материала, докато пробие. Ако пробиваме отвор за винт със скрита глава, тогава трябва да използваме свредло за зенкер, за да издълбаем горната част на отвора за главата на винта. Ако нямаме специално свредло за това, ще свърши работа по-дебело свредло, чийто връх предварително сме шлифовали под по-голям ъгъл. Операцията по пробиване трябва да се извършва внимателно, за да не се проникне твърде дълбоко в материала.
Ако отворът не минава през материала, тогава първо трябва да маркираме свредлото на мястото, където искаме да проникне в материала (напр. с цветен молив, лак за нокти и др.). По този начин няма да се налага непрекъснато да изваждаме свредлото и да измерваме дълбочината на отвора (снимка 4).
Изображение 4 — Маркировка на свредлото за контрол на дълбочината на пробиване.
Рендосване
Избор и заточване на ренде
За да избегнете рендосването, единственият вариант е да закупите вече рендосван материал. Тъй като такъв материал не винаги може да се получи и често се налага да обработваме ръбовете, най-добре е да имате ренде в домашната работилница. Имаме нужда от три рендета: едно за грубо ренде (голямо ренде), едно за фино ренде и едно ренде за жлебове. От тези три можем да пропуснем едрото ренде, тъй като рядко ще сме в ситуация да обработваме големи, грапави повърхности. А когато трябва да го направим, можем да използваме ренде за фина обработка. Разбира се, работата ще отнеме повече време.
Сърцето на рендето е добре наточен нож (фиг. 5) с право острие. Ъгълът на острието е 25°. При работа ножът трябва да се пази от удари в метален предмет, напр. забравен пирон или дръжката му може да повреди острието и да го направи неизползваемо. (Ако поверим рендосването на майстор и ако поради наша небрежност някой скрит пирон или част от обкова остане в материала, цената на триона или ножа за ренде трябва да бъде компенсирана за всяко такова парче).
Снимка 5 — Външен вид на рендето и разположението на частите му.
Острието на рендето трябва да бъде заточено върху колкото е възможно по-голям шлифовъчен камък, така че острието да не се надупчи, т.е. видимо да не получи заоблеността на точилото. При заточване можем да използваме помощен инструмент, изработен от дъска под ъгъл 25°, на която да държим ножа за рендето по време на заточване, тъй като дори опитен майстор трудно може да определи ъгъла на 25°.
След като заточим ножа върху кръгъл точилен камък, трябва да изгладим ръбовете на острието върху плосък точилен камък. Не трябва да се забравя, че задачата на рендето е да изравни повърхността на дъската възможно най-красиво, а това може да стане само при условие, че острието е идеално плоско. Плосък шлифовъчен камък може да се получи от железарските магазини. Заточването на нож върху мокър плосък камък трябва да става чрез плъзгане на острието (както при обикновен нож) върху камъка с кръгови движения. След това острите ръбове на острието трябва да се отстранят чрез шлайфане, така че да не оставят остри следи в материала при рендосване. Един начинаещ не трябва да се срамува да “открадне” това знание от майстор.
Регулиране на ножа за ренде
Острието на рендето се фиксира с дървен клин в отвора на рендето. Когато регулирате, дръжте ножа и клина с палеца на лявата си ръка. С малки удари на чука, който държим в дясната си ръка, нагласяме ножа. Това трябва да се направи, като ловко държите рендето във въздуха с дланта и другите пръсти на лявата ръка.
Ножът трябва да стърчи съвсем малко от дъното на рендето, а острието трябва да е наравно с дъното на рендето. Най-добре е ножът изобщо да не стърчи от долната част на рендето при поставянето му, а ножът да се намести с леки удари на чук след наместване на дървения клин. Ако ножът стърчи твърде много, това не ускорява работата, тъй като много лесно се врязва в материала твърде дълбоко. По-лесно е да плъзнете ножа навътре, за да се захване повече, отколкото да го издърпате обратно. Важно е почукването на ножа отстрани на острието да заеме правилната позиция. Тази операция се извършва отново във „въздуха“, докато държите рендето в лявата ръка (снимка 6).
Фигура 6 — Регулиране на позицията на ножа за ренде.
Когато искаме да извадим ножа, е необходимо да ударим няколко пъти с чук задната част на тялото на рендето, разбира се, когато е вдигнато.
Важна част от рендето е вложката (разбивачът на ръжда), която се закрепва към ножа с винт. Задачата на вложката е да разбие натрупаната нагар пред ножа, в противен случай отворът за нагар бързо би се запушил.
Посока и процедура на рендосване
Рендосването протича в следния ред: с дясната ръка обхващаме задния край на рендето, така че палецът да опре отляво, а останалите пръсти събрани отдясно до клина; с лявата ръка хванете рендето за върха - предния край на дръжката и контролирайте рендето. Дясната ръка оказва достатъчно напрежение за работа. Изстържете равномерно, като движите рендето напред-назад с големи удари, без да прилагате прекалено много натиск върху рендето. При издърпване назад леко огъваме рендето по ръба, като така спестяваме ножа.
Винаги трябва да рендосвате по дължината на дървото, защото дори и най-добрата вложка не може да спаси дъска или летва от разцепване, ако рендосването се извършва в обратна посока. Усилието да се настрои дъската правилно не е за съжаление. Ако посоката на влакната се промени, трябва да поставим рендето винаги в посоката на влакното, така че ще рендосваме понякога в една посока и в друга посока, винаги надолу по влакното (снимка 7).
Най-трудно е рендосването на повърхността на напречното сечение, защото ножът трябва да реже влакната напречно и следователно ги чупи и цепи. Такъв е случаят с краищата на дъските. В такива случаи трябва да рендосвате от външните краища към средата. Това не е особено лесна работа, защото рендето дръпва ръцете (изображение 7, в средата).
Изображение 7 — Посока на рендосване и опора на детайла.
Почистващо ренде се използва за изравняване на рендосани повърхности. Представлява правоъгълна стоманена плоча с остър ръб, която като се държи с две ръце се влачи по рендосаната повърхност и по този начин се почистват останалите неравности.
Рендосването изисква детайлът, който ще се обработва, да бъде здраво захванат и да се движи здраво в посоката на рендосването, тъй като по време на обработката възникват силни резки. И така, нека поставим предмета на работната маса, ако нямаме дърводелска маса, и го затегнем към винта с ръчна скоба. Не трябва да използваме за бюро полирана маса с тънки крака, а трябва да изберем по-тежка, покрита кухненска маса. Облягаме масата до стената или още по-добре до дъската, която се обработва. В този случай обаче има опасност палецът на лявата ни ръка да се забие между стената и върха по инерция.
Практично решение: нека поставим пейка, покрита с дебел плат между работната маса и стената, така че ръбовете на масата и пейката да не се сблъскват и ударите в стената да са леки. Сега фиксираме детайла със скоби към масата, покрита с одеяло. Можем също така да поставим по-тънко парче дъска между ръбовете на контакта и стената (снимка 7, по-долу).
Ако рендосваме напречното сечение на влакната, затягаме детайла в менгеме, така че влакната да вървят вертикално. В близост до ръката не трябва да има предмет, който може да я нарани.
Рашпили и пили за дървообработка
С аксесоарите за пилене и рендосване дървената повърхност може да се обработва без специални познания. Този аксесоар включва драскалка и пила за дърво. Частта, която ще се обработва, трябва да бъде фиксирана на височината на лакътя (снимка 8). С лявата ръка хващаме пилата за върха, а с дясната за дръжката и притискайки я към рендосвания предмет, я дърпаме напред-назад, така че цялата дължина на пилата да премине върху повърхността, която обработваме. При изравняване на части от повърхността късите удари с пилата водят до целта. Пила обикновено се използва за довършване на ръбове, пробиване на отвори, заобляне, довършване и обработка на напречното сечение на влакната. И тук има възможност за отчупване на по-малко или по-голямо парче дърво. Ако обработеното парче се захване между две подобни парчета дърво, възможността за счупване на ръбовете се намалява.
Изображение 8 — Позиция на детайла по време на рендосване и пилене.
Смолата от дървото и дребните стърготини бързо запушват зъбците на пилата, което трудно се почиства. Един от начините за почистване на пила е използването на телена четка. Телената четка обаче уврежда зъбците на пилата, а почистването пак не е на 100%. По-добър метод за почистване е да накиснете пилата в гореща вода и след това да я почистите с обикновена четка. По този начин се отстраняват смолата и стърготини от пластмасови материали. След такова почистване файлът трябва да се избърше и изсуши, в противен случай ще ръждясва. Ако пилата няма да се използва дълго време, можем да я покрием с тънък слой масло, който да отстраним преди повторна употреба чрез пилене на отпадък.