Kerja pahat
Jenis pahat dan kedudukan bilah
Tanpa bekerja dengan pahat, penguasaan di rumah tidak boleh dilakukan secara keseluruhan. Sambungan bahagian perabot menggunakan slot dan palam, memasang kunci, melaraskan engsel pintu adalah mustahil untuk dilakukan tanpa menggunakan pahat.
Untuk operasi purata pelbagai jenis pahat adalah perlu mempunyai kira-kira tiga atau empat. Pahat dengan profil yang lebih rumit (miring, berbentuk separuh bulan, dll.) digunakan oleh pengukir dan tukang kayu untuk membuat perabot yang bergaya.
Bilah pahat diperbuat daripada keluli, dan pemegang serta tukul yang digunakan untuk memukulnya diperbuat daripada kayu. Bahagian paling penting pahat ialah bilah, yang biasanya pada sudut 25° (gambar 1, bahagian 1).
Pahat yang paling banyak digunakan ialah:
- pahat rata dengan bahagian segi empat tepat;
- pahat rata dengan tepi serong;
- pahat pertukangan berongga;
- pahat panjang untuk bukaan.
Pegangan pahat mesti dilengkapi di bahagian atas dengan gelang logam yang menutup bahagian atas pemegang yang sedikit sempit supaya pemegangnya tidak berbunga apabila dipukul dengan tukul kayu.
Bilah pahat lurus (hanya dalam pahat berongga ia membonjol) dan harus dipegang pada satah pemotongan. Bahagian serong pahat hendaklah menghadap bahagian kayu yang sedang dipotong, tercampak keluar (rajah 1, bahagian 2–5).
Gambar1— Kedudukan bilah dan urutan kerja dengan pahat.
Membuat lubang dan menyelenggara pahat
Apabila bekerja dengan pahat, perhatikan arah bijian kayu, kerana dengan pukulan yang lebih kuat, kayu boleh retak ke arah bijirin. (rajah.1, bahagian6,7).
Apabila kita ingin memotong ceruk untuk palam dengan pahat, kita mesti terlebih dahulu memotong bahagian yang normal mengikut arah gentian dan barulah bahagian yang selari dengan gentian (rajah.1, bahagian2,2/a, 3,3/a). Kita mesti terlebih dahulu meletakkan bahan di atas permukaan pepejal untuk mengelakkan getaran semasa kerja, kepitkan sedekat mungkin dengan bahagian yang akan dipotong, walaupun kita terpaksa mengalihkan bahan semasa kerja. Apabila bekerja, pahat harus dipegang dengan kuat, bukan oleh bahagian logam, tetapi oleh pemegang dengan jari anda di sekelilingnya.
Pahat yang panjang dan sempit boleh digunakan untuk memotong lubang yang lebih dalam persegi untuk palam. Jika palam perlu melalui bahan maka lebih baik untuk menggerudi lubang dari kedua-dua belah secara bergantian. Kedalaman pemotongan kemudiannya akan menjadi lebih kecil di kedua-dua belah pihak.
Pahat separuh bulatan digunakan untuk memotong bukaan bulat dan mengeluarkan tepi kayu yang tajam.
Bahagian pahat yang bertentangan dengan bilah adalah runcing dan berbentuk empat segi, dan digunakan untuk “implantasi” dalam pemegang. Tempat yang paling biasa di mana pahat patah ialah bahagian tirus di bawah pemegang. Apabila pahat pecah pada ketika itu, ia menjadi tidak boleh digunakan untuk kerja selanjutnya. Jika pemegang pahat gagal, ia boleh diganti dengan mudah. Jika kerosakan berlaku pada bilah, ia boleh diasah semula dengan mengisar.
Pegangan dilaraskan sedemikian rupa sehingga mula-mula pahat ditekan ke dalam pemegang dengan hujung runcing, kemudian dia memegang pemegang dan, memegangnya di udara, memukul bahagian pemegang yang menonjol dengan tukul beberapa kali.
Penggerudian
Alat dan penyediaan penggerudian
Anda perlu tahu cara menggerudi! Di permukaan, penggerudian kelihatan seperti operasi paling mudah dalam kerja kayu, tetapi dalam praktiknya ia hanya jika anda mempunyai alat yang betul. Alat yang paling penting untuk menggerudi lubang untuk skru dan paku ialah gerudi jarum. Menggerudi lubang yang lebih besar juga memerlukan gerudi, kerana bekerja dengan gerudi jarum yang lebih besar atau gerudi pintal memerlukan sedikit latihan (gambar 2).
Imej 2 — Gerudi tangan dan jenis mata gerudi kayu.
Oleh kerana kami tidak boleh mempunyai semua alatan di bengkel kecil kami, adalah lebih baik jika kami menyediakan satu gerudi tangan yang dikenali sebagai “Amerika”. Gerudi ini boleh berfungsi dengan kedua-dua gerudi pusing dan lebih kecil. Ia tidak memerlukan banyak usaha untuk mengendalikan pemegang kerana penggearan, jadi walaupun yang belum tahu boleh mengendalikannya. Mari letakkan plat asas di bawah bahan yang kita gerudi, tidak kira sama ada penggerudian dilakukan dengan tangan atau dengan gerudi lain (pertimbangkan bahawa gerudi akhirnya akan melalui bahan) dan pegang semuanya dengan kuat supaya gerudi tidak menangkap bahan dan mula memusingkannya.
Untuk menggerudi kayu, anda hendaklah sentiasa memilih bilangan pusingan yang lebih rendah. Jika kita bekerja dengan gerudi elektrik dan pada bilangan pusingan paling rendah, penggerudian harus dihentikan setiap 15-20 saat. Apabila menggerudi dengan cepat, kayu boleh menjadi sangat panas sehingga berubah warna dan juga terbakar. Bunyi tajam, asap dalam bentuk pita halus atau bau hutan yang terbakar memberi amaran tentangnya. Mengambil bit daripada bahan sekali-sekala apabila menggerudi bukan sahaja menyejukkan bit tetapi membantu mengeluarkan cip keluar dari lubang. Cip yang tersangkut di dalam lubang sangat mengurangkan kecekapan penggerudian.
Sebelum memulakan penggerudian, tempat yang akan digerudi hendaklah disentuh sedikit dengan paku atau penebuk lubang. Ini amat diperlukan untuk pemula. Lekukan awal ini - dalam istilah profesional, “kirner” - membantu mengekstrak gerudi semasa revolusi pertamanya. Mari kita perhatikan fakta bahawa hujung mata gerudi tidak serong pada satu sisi, kerana dalam kes itu lubang akan lebih besar daripada yang dijangkakan selepas penggerudian.
Memotong jubin bulat yang lebih besar daripada bahan yang lebih nipis juga dipanggil penggerudian, walaupun ia adalah jenis operasi yang berbeza sama sekali. Pisau lubang boleh laras berfungsi sebagai alat. Untuk “gerudi” dengan alat ini, perlu membuat pra-gerudi lubang kecil di tengah potongan dan letakkan hujung pisau di sana. Kami menetapkan pisau pada jarak yang diperlukan mengikut diameter lubang yang ingin kami gerudi. Kini kami memusingkan bilah beberapa kali dan ia mula bergerak seperti jarum pada rekod gramofon, tetapi sentiasa berada pada jarak yang sama dari pusat memotong rekod (gambar 3).
Menggerudi lubang yang lebih besar dan buta
Imej 3 — Memotong jubin bulat dengan pisau boleh laras.
Jika kayu mesti ditembusi semasa penggerudian, penggerudian hendaklah dimulakan dari muka bahan. Lubang di bahagian itu kekal elok, walaupun dengan tepi yang tajam manakala di sisi lain mata gerudi mengoyakkan bahan semasa ia menggerudi. Jika kita menggerudi lubang skru dengan kepala benam atau kepala benam, maka kita mesti menggunakan gerudi countersink untuk mengosongkan bahagian atas lubang untuk kepala skru. Jika kita tidak mempunyai mata gerudi khas untuk itu, mata gerudi yang lebih tebal yang hujungnya sebelum ini kita giling ke sudut yang lebih besar akan sesuai. Operasi menggerudi hendaklah dilakukan dengan berhati-hati agar tidak menembusi terlalu dalam ke dalam bahan.
Jika lubang tidak melepasi bahan, maka kita mesti menandakan mata gerudi terlebih dahulu, di tempat yang kita mahu ia menembusi bahan (cth dengan pensel warna, pengilat kuku, dsb.). Dengan cara itu kita tidak perlu sentiasa mengeluarkan gerudi dan mengukur kedalaman lubang (gambar 4).
Imej 4 — Penandaan gerudi untuk mengawal kedalaman penggerudian.
Merancang
Pemilihan dan penajaman planer
Untuk mengelak daripada mengetam, satu-satunya pilihan ialah membeli bahan yang sudah direncana. Memandangkan bahan sedemikian tidak boleh selalu diperolehi, dan kita sering perlu memproses tepi, adalah yang terbaik untuk mempunyai pengisar di bengkel rumah. Kami memerlukan tiga planer: satu untuk roughing (planer besar), satu untuk planing halus dan satu planer untuk grooves. Daripada ketiga-tiga ini, kita boleh meninggalkan parut besar, kerana kita jarang berada dalam situasi untuk memproses permukaan yang besar dan kasar. Dan apabila kita perlu melakukannya, kita boleh menggunakan parut untuk pemprosesan halus. Sudah tentu, kerja akan mengambil masa yang lebih lama.
Jantung planer ialah pisau yang diasah dengan baik (rajah 5) dengan bilah lurus. Sudut bilah ialah 25°. Apabila bekerja, pisau mesti dilindungi daripada terkena objek logam, cth. paku yang terlupa atau batangnya boleh merosakkan bilah dan menjadikannya tidak boleh digunakan. (Jika kami mempercayakan pengetam kepada tukang dan jika disebabkan kecuaian kami beberapa paku tersembunyi atau sebahagian daripada perkakasan kekal dalam bahan, harga gergaji atau pisau planer mesti diberi pampasan untuk setiap bahagian tersebut).
Gambar 5 — Penampilan planer dan kedudukan bahagiannya.
Bilah pengisar hendaklah diasah pada batu pengisar sebesar mungkin supaya bilah tidak kemek, iaitu untuk tidak menerima bulatan batu asahan. Apabila mengasah, kita boleh menggunakan alat bantu, diperbuat daripada papan pada sudut 25°, di mana kita boleh memegang pisau planer semasa mengasah, kerana sukar walaupun untuk tukang berpengalaman untuk menentukan sudut 25°.
Selepas mengasah pisau pada batu asahan bulat, kita perlu melicinkan tepi bilah pada batu asahan yang rata. Ia tidak boleh dilupakan bahawa tugas pelukis adalah untuk meratakan permukaan papan secantik mungkin, dan ini hanya boleh dilakukan dengan syarat bilahnya rata. Batu pengisar rata boleh didapati daripada kedai perkakasan. Mengasah pisau pada batu rata yang basah hendaklah dilakukan dengan menyeret bilah (seperti pisau biasa) ke atas batu dalam gerakan membulat. Tepi tajam bilah kemudiannya hendaklah dikeluarkan dengan mengampelas supaya ia tidak meninggalkan kesan tajam pada bahan semasa mengetam. Seorang pemula tidak boleh malu untuk “mencuri” pengetahuan ini daripada seorang tuan.
Melaraskan pisau planer
Bilah pengisar dilekatkan dengan baji kayu di dalam bukaan pengisar. Apabila melaraskan, pegang pisau dan baji dengan ibu jari tangan kiri anda. Dengan pukulan kecil tukul, yang kami pegang di tangan kanan kami, kami melaraskan pisau. Ini perlu dilakukan dengan cekap memegang parut di udara dengan tapak tangan dan jari-jari tangan kiri yang lain.
Pisau harus menonjol sedikit dari bahagian bawah planer, dan bilahnya mestilah siram dengan bahagian bawah planer. Sebaik-baiknya pisau tidak terkeluar dari bahagian bawah planer sama sekali semasa memasukkannya, tetapi pisau itu dilaraskan dengan pukulan tukul kecil selepas baji kayu dilaraskan. Jika pisau terkeluar terlalu banyak, ia tidak mempercepatkan kerja kerana ia sangat mudah memotong bahan terlalu dalam. Lebih mudah untuk menggerakkan pisau untuk menarik lebih banyak daripada menariknya keluar. Adalah penting bahawa mengetuk pisau pada sisi bilah mengambil kedudukan yang betul. Operasi ini dilakukan sekali lagi di “udara” sambil memegang parut di tangan kiri (gambar 6).
Rajah 6 — Melaraskan kedudukan pisau planer.
Bila kita nak cabut pisau, perlu pukul bahagian belakang badan parut beberapa kali dengan tukul, sudah tentu bila dinaikkan.
Bahagian penting pemarut ialah sisipan (pemutus karat), yang dilekatkan pada pisau dengan skru. Tugas sisipan adalah untuk memecahkan buih yang terkumpul di hadapan pisau, jika tidak bukaan buih akan cepat tersumbat.
Arahan dan prosedur perancangan
Operasi mengetam berjalan mengikut urutan berikut: dengan tangan kanan, kami memeluk hujung belakang planer supaya ibu jari diletakkan di sebelah kiri, dan jari-jari lain bersama-sama di sebelah kanan di sebelah baji; dengan tangan kiri, ambil parut dengan hujung - hujung depan pemegang, dan kawal parut. Tangan kanan memberikan tekanan yang cukup untuk bekerja. Kikis secara sekata dengan menggerakkan pemarut ke depan dan ke belakang secara besar-besaran, tanpa menggunakan terlalu banyak tekanan pada pemarut. Apabila menarik balik, kami membengkokkan parut sedikit di tepi, dengan itu menjimatkan pisau.
Anda harus sentiasa merancang di sepanjang ira kayu, kerana sisipan yang terbaik pun tidak dapat menyelamatkan papan atau larik daripada terbelah jika pengetam dilakukan ke arah yang bertentangan. Usaha untuk menyediakan lembaga itu dengan betul tidak perlu dikesali. Jika arah gentian berubah, kita mesti meletakkan planer sentiasa mengikut arah gentian, jadi kita akan merancang kadang-kadang ke satu arah dan ke arah lain, sentiasa turun gentian (gambar 7).
Yang paling sukar ialah mengetam permukaan keratan rentas, kerana pisau perlu memotong gentian dan oleh itu memecahkannya, mengoyakkannya. Ini adalah kes dengan hujung papan. Dalam kes sedemikian, anda harus merancang dari tepi luar ke arah tengah. Ini bukan kerja yang mudah kerana pemarut menyentak tangan (imej 7, tengah).
Imej 7 — Merancang arah dan sokongan bahan kerja.
Parut pembersih digunakan untuk meratakan permukaan yang rata. Ia adalah plat keluli segi empat tepat dengan tepi tajam, yang, memegang dengan kedua-dua tangan, diseret ke atas permukaan yang dirancang dan dengan itu membersihkan ketidaksamaan yang tinggal.
Perancangan memerlukan bahan kerja yang akan dimesin diapit dengan kuat dan berjalan dengan kukuh mengikut arah pengetam, kerana jerking kuat berlaku semasa pemesinan. Jadi, mari letakkan objek di atas meja kerja, jika kita tidak mempunyai bangku tukang kayu, dan pasangkannya pada skru dengan pengapit tangan. Kita tidak boleh menggunakan meja yang digilap dengan kaki nipis sebagai meja, tetapi kita harus memilih meja dapur yang lebih berat dan berbumbung. Kami menyandarkan meja di dinding atau, lebih baik lagi, di sebelah papan yang sedang diproses. Walau bagaimanapun, dalam kes ini terdapat bahaya bahawa ibu jari tangan kiri kita akan tersangkut di antara dinding dan hujung kerana inersia.
Penyelesaian praktikal: mari letakkan bangku yang ditutup dengan kain tebal di antara meja kerja dan dinding supaya tepi meja dan bangku tidak berlanggar dan hentakan pada dinding adalah lembut. Kami kini mengikat bahan kerja dengan pengapit ke meja yang ditutup dengan selimut. Kami juga boleh meletakkan kepingan papan yang lebih nipis di antara tepi soket dan dinding (gambar 7, di bawah).
Jika kita meratakan keratan rentas gentian, kita mengapit bahan kerja dalam ragum supaya gentian berjalan secara menegak. Tidak boleh ada sebarang objek berhampiran tangan yang boleh mencederakan tangan.
Raps dan fail untuk kerja kayu
Dengan aksesori pemfailan dan pengetam, permukaan kayu boleh diproses tanpa sebarang pengetahuan khusus. Aksesori ini termasuk rasp dan fail kayu. Bahagian yang akan diproses hendaklah dibetulkan pada ketinggian siku (gambar 8). Kami memegang fail dengan hujung dengan tangan kiri kami, dan dengan pemegang dengan tangan kanan kami, dan menekannya pada objek yang dirancang, kami menariknya ke depan dan ke belakang supaya keseluruhan panjang fail melepasi permukaan untuk diproses. Apabila meratakan bahagian permukaan, pukulan pendek dengan fail membawa ke matlamat. Fail biasanya digunakan untuk menyelesaikan tepi, gerudi lubang, pembulatan, kemasan dan pemprosesan keratan rentas gentian. Di sini juga, terdapat kemungkinan untuk memecahkan sekeping kayu yang lebih kecil atau lebih besar. Jika bahagian yang dimesin tersangkut di antara dua kepingan kayu yang serupa, kemungkinan pecah tepi dikurangkan.
Imej 8 — Kedudukan bahan kerja semasa mengetam dan memfailkan.
Damar dari kayu dan pencukur kecil dengan cepat menyumbat gigi kikir, yang sukar dibersihkan. Satu cara untuk membersihkan fail adalah dengan menggunakan berus dawai. Walau bagaimanapun, berus dawai merosakkan gigi fail, dan pembersihan masih belum 100%. Kaedah pembersihan yang lebih baik adalah dengan merendam fail dalam air panas dan kemudian membersihkannya dengan berus biasa. Dengan cara ini, resin dan pencukur bahan plastik dikeluarkan. Selepas pembersihan sedemikian, fail mesti disapu dan dikeringkan, jika tidak, ia akan berkarat. Jika fail itu tidak akan digunakan untuk masa yang lama, kita boleh menutupnya dengan lapisan minyak nipis, yang akan kita keluarkan sebelum digunakan semula dengan memfailkan sekeping sekerap.