Долатавая праца
Тыпы зубіла і становішча ляза
Без працы з долатам майстарынг у хатніх умовах не абысціся цалкам. Злучэнне дэталяў мэблі з дапамогай пазаў і заглушак, ўстаноўка замка, рэгуляванне дзвярных завес немагчымыя без выкарыстання стамескі.
Для сярэдніх аперацый розных тыпаў стамесак неабходна мець каля трох-чатырох. Стамескі з больш складанымі профілямі (нахільныя, у форме паўмесяца і г.д.) выкарыстоўваюцца скульптарамі і цеслярамі для вырабу стыльнай мэблі.
Лязо долата зроблена са сталі, а ручка і малаток, які выкарыстоўваецца для ўдару па ім, зроблены з дрэва. Самая важная частка стамескі - гэта лязо, якое звычайна знаходзіцца пад вуглом 25° (малюнак 1, дэталь 1).
Самыя выкарыстоўваюцца стамескі:
- плоскае долата прастакутнага сячэння;
- плоскае стамеска са скошанымі бакамі;
- стамеска выдзеўбаная;
- доўгае стамеска для адтулін.
Ручка стамескі павінна быць абсталявана зверху металічным кольцам, якое закрывае злёгку звужаную верхнюю частку ручкі, каб ручка не распускалася пры ўдары драўляным малатком.
Лязо стамескі прамое (толькі ў полай стамескі яно выпуклае) і павінна трымацца ў плоскасці сячэння. Скошаная частка стамескі павінна быць звернута да часткі драўніны, якая выразаецца, выкідваецца (мал. 1, частка 2–5).
Малюнак 1 — Размяшчэнне ляза і паслядоўнасць працы з долатам.
Выраб адтулін і абслугоўванне зубіла
Пры працы з долатам звяртайце ўвагу на кірунак зярністасці драўніны, таму што пры больш моцным удары драўніна можа трэснуць у напрамку зярністасці. (мал. 1, частка 6,7).
Калі мы хочам зрабіць зубілам паглыбленне для заглушкі, мы павінны спачатку выразаць частку, якая нармальна да кірунку валакна, і толькі потым частку, якая паралельна валакну (мал. 1, дэталь 2, 2/a, 3, 3/a). Спачатку мы павінны пакласці матэрыял на цвёрдую паверхню, каб пазбегнуць вібрацыі падчас працы, заціснуць яго як мага бліжэй да дэталі, якую трэба выразаць, нават калі нам давядзецца рухаць матэрыял падчас працы. Пры працы зубіла трэба моцна трымаць не за металічную частку, а за ручку, захопліваючы яе пальцамі.
Доўгім вузкім долатам можна выразаць квадратныя глыбокія адтуліны для заглушкі. Калі пробка павінна прайсці праз матэрыял, то лепш свідраваць адтуліну з абодвух бакоў па чарзе. Глыбіня рэзання будзе меншай з абодвух бакоў.
Паўкруглае зубіла выкарыстоўваецца для выразання круглых адтулін і для выдалення вострых краёў дрэва.
Частка долата, процілеглая лязу, завостраная і квадратнай формы, і выкарыстоўваецца для «імплантацыі» ў ручку. Самае распаўсюджанае месца, дзе ламаюцца долаты, — звужаная частка пад ручкай. Калі зубіла ў гэтым месцы ламаецца, яно становіцца непрыдатным для далейшай працы. Калі ручка стамескі выйдзе з ладу, яе можна лёгка замяніць. Калі лязо пашкоджана, яго можна завастрыць шляхам шліфоўкі.
Ручка адрэгулявана такім чынам, што спачатку зубіла ўціскаецца ў ручку завостраным канцом, потым захоплівае ручку і, трымаючы яе ў паветры, некалькі разоў ударае малатком па выступаючай частцы ручкі.
Бурэнне
Буравы інструмент і падрыхтоўка
Вы павінны ведаць, як свідраваць! На першы погляд, свідраванне здаецца самай простай аперацыяй у дрэваапрацоўцы, але на практыцы гэта адбываецца толькі пры наяўнасці патрэбных інструментаў. Самым неабходным інструментам для свідравання адтулін пад шрубы і цвікі з’яўляецца іголкавая дрыль. Для свідравання вялікіх адтулін таксама патрабуецца дрыль, бо праца з вялікімі ігольчастымі або спіральнымі свердзеламі патрабуе пэўнай практыкі (малюнак 2).
Выява 2 — Ручная дрыль і тыпы свердзелаў па дрэве.
Паколькі мы не можам мець усе інструменты ў нашай маленькай майстэрні, лепш, калі мы дамо адну ручную дрыль, вядомую як “амерыканка”. Гэтая дрыль можа працаваць як са спіральнымі, так і з меншымі спіральнымі свердзеламі. Кіраванне ручкай не патрабуе асаблівых высілкаў за кошт шасцярэнькі, таму з ёй справіцца нават недасведчаны чалавек. Давайце размесцім апорную пласціну пад матэрыялам, які мы свідруем, незалежна ад таго, свідраванне робіцца ўручную або іншым свердзелам (улічыце, што свердзел у канчатковым выніку пройдзе праз матэрыял) і моцна трымаем усё разам, каб свердзел не зачапіла матэрыял і не пачало яго круціць.
Для свідравання драўніны вы заўсёды павінны выбіраць меншую колькасць абаротаў. Калі мы працуем з электрычнай дрылём і на самай нізкай колькасці абаротаў, свідраванне трэба перапыняць кожныя 15-20 секунд. Пры хуткім свідраванні драўніна можа настолькі нагрэцца, што змяніць колер і нават загарэцца. Пра гэта папярэджвае рэзкі гук, дым у выглядзе тонкай паласы або пах гарэлага лесу. Час ад часу вымаючы свердзел з матэрыялу падчас свідравання, ён не толькі астуджае свердзел, але і дапамагае выводзіць стружку з адтуліны. Скол, які затрымаўся ў адтуліне, значна зніжае эфектыўнасць свідравання.
Перад пачаткам свідравання ў свідраваным месцы трэба зрабіць невялікі паглыбленне цвіком або дзіраколам. Асабліва гэта неабходна пачаткоўцам. Гэта першапачатковае паглыбленне - кажучы прафесійнай мовай, “кірнер” - дапамагае выцягнуць свердзел падчас яго першых абаротаў. Звяртаем увагу на тое, каб наканечнік свердзела не быў скошаны з аднаго боку, таму што ў такім выпадку адтуліна будзе больш, чым чакалася пасля свідравання.
Рэзанне большай круглай пліткі з больш тонкага матэрыялу таксама называецца свідраваннем, хоць гэта зусім іншы тып аперацыі. Інструментам служыць нож з рэгуляванымі адтулінамі. Каб «свідраваць» гэтым інструментам, неабходна папярэдне прасвідраваць у цэнтры выраза невялікую дзірачку і змясціць туды кончык нажа. Усталёўваем нож на патрэбную адлегласць у адпаведнасці з дыяметрам адтуліны, якое хочам прасвідраваць. Цяпер мы круцім лязо некалькі разоў, і яно пачынае рухацца, як іголка на грампласцінцы, але заўсёды на аднолькавай адлегласці ад цэнтра, які разразае пласцінку (малюнак 3).
Свідраванне вялікіх і глухіх адтулін
Выява 3 — Рэзка круглай пліткі з дапамогай рэгуляванага нажа.
Калі падчас свідравання неабходна прабіць драўніну, свідраванне трэба пачынаць з асабовага боку матэрыялу. Адтуліна з таго боку застаецца добрай, нават з вострымі бакамі, а з іншага боку свердзел раздзірае матэрыял падчас свідравання. Калі мы свідруем адтуліну для шрубы з патаемнай галоўкай, то мы павінны выкарыстоўваць зенкер, каб выдзеўбці верхнюю частку адтуліны для галоўкі шрубы. Калі ў нас няма спецыяльнага свердзела для гэтага, падыдзе больш тоўстае свердзел, наканечнік якога мы папярэдне адточылі пад вялікім вуглом. Свідраванне трэба выконваць асцярожна, каб не пранікнуць занадта глыбока ў матэрыял.
Калі адтуліна не праходзіць праз матэрыял, мы павінны спачатку адзначыць свердзел у тым месцы, дзе мы хочам, каб яно пранікала ў матэрыял (напрыклад, каляровым алоўкам, лакам для пазногцяў і г.д.). Такім чынам, нам не трэба будзе пастаянна даставаць свердзел і вымяраць глыбіню адтуліны (малюнак 4).
Выява 4 — Маркіроўка свердзела для кантролю глыбіні свідравання.
Габлёўка
Выбар і завострыванне рубанка
Каб пазбегнуць габлявання, адзіны варыянт - купляць ужо габляваны матэрыял. Так як такі матэрыял не заўсёды можна дастаць, а краю даводзіцца часта апрацоўваць, лепш за ўсё мець у хатняй майстэрні гэбель. Нам спатрэбяцца тры гэбля: адзін для чарнавой апрацоўкі (вялікі гэбель), адзін для тонкай габлёўкі і адзін гэбель для паз. З гэтых трох мы можам прапусціць буйную тарку, так як мы рэдка будзем мець магчымасць апрацоўваць вялікія шурпатыя паверхні. І калі мы павінны гэта зрабіць, мы можам выкарыстоўваць тарку для дробнай апрацоўкі. Вядома, праца зойме больш часу.
Сэрцам гэбля з’яўляецца добра завостраны нож (мал. 5) з прамым лязом. Вугал ляза складае 25°. Падчас працы нож неабходна берагчы ад удараў аб металічны прадмет, напр. забыты цвік або яго хваставік можа пашкодзіць лязо і зрабіць яго непрыдатным. (Калі мы давяраем струганне майстру і калі з-за нашай неасцярожнасці ў матэрыяле застаецца схаваны цвік або частка фурнітуры, цана пілы або гэбля павінна быць кампенсавана за кожны такі кавалак).
Малюнак 5 — Знешні выгляд рубанка і размяшчэнне яго частак.
Лязо гэбля трэба завастрыць на як мага большым тачыльным камені, каб на лязе не было ўвагнутасцяў, г.зн. каб прыкметна не атрымлівалася акругласць тачыльнага каменя. Пры завострыванні мы можам выкарыстоўваць дапаможны інструмент, зроблены з дошкі пад вуглом 25°, на якой мы можам трымаць гэбель падчас завострывання, таму што нават дасведчанаму майстру цяжка вызначыць вугал 25°.
Пасля завострывання нажа на круглым тачыльным камені мы павінны згладзіць краю ляза на плоскім тачыльным камені. Не варта забываць, што задача гэбля - максімальна прыгожа выраўнаваць паверхню дошкі, а зрабіць гэта можна толькі пры ўмове, што лязо ідэальна роўнае. Плоскі тачыльны камень можна набыць у гаспадарчых крамах. Завострыванне нажа на мокрым плоскім камені павінна праводзіцца кругавымі рухамі, праводзячы лязо (як звычайнага нажа) па камені. Затым трэба выдаліць вострыя краю ляза шляхам шліфоўкі, каб яны не пакідалі вострых слядоў на матэрыяле пры габлёўцы. Пачаткоўцу не павінна быць сорамна «скрасці» гэтыя веды ў майстра.
Рэгуляванне нажа гэбля
Лязо гэбля фіксуецца драўляным клінам у адтуліне гэбля. Пры рэгуляванні трымайце нож і клін вялікім пальцам левай рукі. Невялікімі ўдарамі малатка, які трымаем у правай руцэ, наладжваем нож. Рабіць гэта трэба, спрытна трымаючы тарку ў паветры далонню і іншымі пальцамі левай рукі.
Нож павінен крыху выступаць з ніжняй часткі гэбля, а лязо павінна знаходзіцца на адным узроўні з дном гэбля. Лепш за ўсё, каб пры ўстаўцы нож зусім не выступаў з ніжняй часткі гэбля, а каб нож быў адрэгуляваны невялікімі ўдарамі малатка пасля падганяння драўлянага кліну. Калі нож занадта моцна тырчыць, гэта не паскарае працу, бо ён вельмі лёгка ўразаецца ў матэрыял занадта глыбока. Лягчэй засунуць нож унутр, каб зачапіць больш, чым выцягнуць яго назад. Важна, каб пастукванне нажа па баку ляза заняло правільнае становішча. Гэтую аперацыю зноў выконваем у «паветры», трымаючы тарку ў левай руцэ (малюнак 6).
Малюнак 6 — Рэгуляванне становішча нажа гэбля.
Калі мы хочам зняць нож, трэба некалькі разоў ударыць малатком па задняй частцы корпуса таркі, вядома, калі яна паднятая.
Важнай часткай таркі з’яўляецца ўстаўка (разбуральнік іржы), якая мацуецца да нажа шрубай. Задача ўстаўкі - разбіць назапашаную шумавінне перад нажом, у адваротным выпадку адтуліну для шумавіння хутка заб’ецца.
Кірунак і працэдура габлёўкі
Гэбляванне адбываецца ў наступным парадку: правай рукой абхопліваем задні канец гэбля так, каб вялікі палец ляжаў злева, а астатнія пальцы злучаныя справа побач з клінам; левай рукой вазьміце тарку за кончык - пярэдні канец ручкі і кіруйце таркай. Правая рука аказвае дастатковы ціск для працы. Раўнамерна саскрабіце, рухаючы таркай наперад і назад буйнымі рухамі, не націскаючы на тарку занадта моцна. Пры адцягванні мы крыху загінаем тарку па краі, зберагаючы тым самым нож.
Вы заўсёды павінны габляваць уздоўж рыскі драўніны, таму што нават лепшая ўстаўка не можа выратаваць дошку або планку ад расколу, калі габлёўка выконваецца ў процілеглым кірунку. Не варта шкадаваць пра намаганні, каб правільна наладзіць дошку. Калі кірунак валокнаў змяняецца, мы павінны размяшчаць гэбель заўсёды ў напрамку валакна, таму мы будзем стругаць часам у адным напрамку і ў іншым, заўсёды ўніз па валакну (малюнак 7).
Самым складаным з’яўляецца струганне паверхні папярочнага разрэзу, таму што нож павінен папярочна рэзаць валокны і, такім чынам, ламае і расшчапляе іх. Гэта ў выпадку з тарцамі дошак. У такіх выпадках габляваць трэба ад знешніх краёў да сярэдзіны. Гэта не асабліва лёгкая праца, таму што тарка тузае рукі (малюнак 7, пасярэдзіне).
Выява 7 — Напрамак стругання і апора загатоўкі.
Ачышчальная тарка выкарыстоўваецца для выраўноўвання габляваных паверхняў. Ён уяўляе сабой прастакутную сталёвую пласціну з вострым краем, якую, трымаючы абедзвюма рукамі, перацягваюць па габляванай паверхні і такім чынам зачышчаюць пакінутыя няроўнасці.
Габляванне патрабуе, каб загатоўка, якая падлягае апрацоўцы, была моцна заціснута і цвёрда рухалася ў напрамку габлёўкі, паколькі падчас апрацоўкі адбываюцца моцныя рыўкі. Такім чынам, размесцім дэталь на варштаце, калі ў нас няма сталярнага стала, і замацуем яе ручным заціскам на шрубе. Мы не павінны выкарыстоўваць паліраваны стол з тонкімі ножкамі ў якасці пісьмовага стала, але мы павінны выбраць больш цяжкі, крыты кухонны стол. Стол прыхінаем да сцяны, а яшчэ лепш - побач з апрацоўванай дошкай. Аднак у гэтым выпадку ёсць небяспека, што вялікі палец левай рукі па інэрцыі затрымаецца паміж сцяной і кончыкам.
Практычнае рашэнне: паставім паміж працоўным сталом і сцяной лаву, пакрытую тоўстай тканінай, каб краю стала і лаўкі не сутыкаліся і ўдары аб сцяну былі мяккімі. Цяпер фіксуем нарыхтоўку заціскамі да стала, засланага коўдрай. Мы таксама можам змясціць больш тонкі кавалак дошкі паміж краямі разеткі і сцяной (малюнак 7, ніжэй).
Калі мы габлюем папярочны перасек валокнаў, мы заціскаем загатоўку ў цісках так, каб валокны ішлі вертыкальна. Каля рукі не павінна быць прадметаў, якія могуць пашкодзіць руку.
Рашпілі і напільнікі для дрэваапрацоўкі
З дапамогай аксэсуараў для пілавання і стругання драўляную паверхню можна апрацоўваць без спецыяльных ведаў. У гэты аксэсуар ўваходзяць рашпіль і напільнік для дрэва. Дэталь, якую трэба апрацаваць, трэба замацаваць на вышыні локця (малюнак 8). Левай рукой трымаем напільнік за кончык, а правай рукой - за ручку і, прыціскаючы яго да габляваным прадмеце, цягнем наперад-назад так, каб уся даўжыня напільніка праходзіла па апрацоўваемай паверхні. Пры выраўноўванні ўчасткаў паверхні кароткімі рухамі напільнікам даводзяць да мэты. Напільнік звычайна выкарыстоўваецца для апрацоўкі беражкоў, свідравання адтулін, закруглення, аздаблення і апрацоўкі перасеку валокнаў. Тут таксама ёсць магчымасць адламаць меншы або большы кавалак дрэва. Калі апрацаваны кавалак трапляе паміж двума аднолькавымі кавалкамі драўніны, верагоднасць паломкі краю зніжаецца.
Выява 8 — Палажэнне загатоўкі падчас стругання і пілавання.
Смалы з драўніны і дробная габлюшка хутка забіваюць зубцы напільніка, якія цяжка ачысціць. Адзін са спосабаў ачысціць напільнік - выкарыстоўваць драцяную шчотку. Аднак металічная шчотка пашкоджвае зубцы напільніка, і ачыстка ўсё роўна не 100%. Лепшы метад ачысткі - намачыць напільнік у гарачай вадзе, а затым ачысціць яго звычайнай шчоткай. Такім чынам выдаляюцца смала і габлюшка з пластмас. Пасля такой чысткі напільнік неабходна працерці і прасушыць, інакш ён заржавее. Калі напільнік не будзе выкарыстоўвацца на працягу доўгага часу, мы можам пакрыць яго тонкім пластом алею, які мы выдалім перад наступным выкарыстаннем, падпілаваўшы кавалак лому.