끌 작업
끌 종류 및 칼날 위치
정을 사용하지 않고는 집에서 완전히 마스터링할 수 없습니다. 슬롯과 플러그를 이용한 가구 부품의 접합, 잠금 장치 설치, 문 경첩 조정은 끌을 사용하지 않으면 불가능합니다.
다양한 종류의 끌을 평균적으로 작업하려면 3~4개 정도가 필요합니다. 조각가와 목수는 보다 복잡한 프로파일(기울어짐, 반달 모양 등)을 가진 끌을 사용하여 세련된 가구를 만듭니다.
끌의 칼날은 강철로 만들어졌고, 때릴 때 사용하는 손잡이와 망치는 나무로 만들어졌습니다. 끌의 가장 중요한 부분은 칼날로, 일반적으로 25° 각도에 있습니다(그림 1, 부분 1).
가장 많이 사용되는 끌은 다음과 같습니다.
- 직사각형 단면의 평면 끌;
- 모서리가 경사진 평면 끌;
- 속이 빈 목공 끌;
- 개구부용 긴 끌
정의 손잡이는 나무망치로 두드릴 때 손잡이가 번지지 않도록 손잡이의 약간 좁아진 윗부분을 덮는 금속링을 상단에 장착해야 합니다.
끌의 날은 직선이며(빈 끌에서만 볼록함) 절단면에 고정되어야 합니다. 끌의 경사진 부분은 절단되어 버려지는 목재 부분을 향해야 합니다(그림 1, 부분 2–5).
사진 1 — 칼날의 위치와 끌 작업 순서.
홀 가공 및 끌 유지보수
정으로 작업할 때에는 나무결 방향에 주의하세요. 강한 타격을 가할 경우 나무결 방향으로 나무가 갈라질 수 있으므로 주의하세요. (그림 1, 부분 6,7).
플러그의 홈을 깎으려면 먼저 광섬유 방향에 수직인 부분을 잘라낸 다음 광섬유와 평행한 부분만 잘라야 합니다(그림 1, 부품 2, 2/a, 3, 3/a). 작업 중 진동을 피하기 위해 먼저 재료를 단단한 표면에 놓고 작업 중에 재료를 움직여야 하는 경우에도 절단할 부품에 최대한 가깝게 고정해야 합니다. 작업시에는 끌을 금속부분이 아닌 손잡이 부분을 손가락으로 잡고 단단하게 잡아야 합니다.
길고 좁은 끌을 사용하면 플러그용 정사각형 깊은 구멍을 잘라낼 수 있습니다. 플러그가 재료를 통과해야 하는 경우 양쪽에서 교대로 구멍을 뚫는 것이 좋습니다. 그러면 절단 깊이가 양쪽에서 더 작아집니다.
반원형 끌은 원형 구멍을 자르고 나무의 날카로운 모서리를 제거하는 데 사용됩니다.
정의 칼날 반대쪽 부분이 뾰족하고 사각형 모양으로 손잡이에 ’삽입’하는 용도로 사용됩니다. 끌이 부러지는 가장 일반적인 장소는 손잡이 아래 테이퍼진 부분입니다. 그 지점에서 끌이 부러지면 추가 작업에 사용할 수 없게 됩니다. 끌 손잡이가 고장나면 쉽게 교체할 수 있습니다. 칼날이 파손된 경우, 연마하여 다시 날카롭게 할 수 있습니다.
끝이 뾰족한 손잡이에 끌을 먼저 누른 다음 손잡이를 잡고 공중에 들고 손잡이의 튀어 나온 부분을 망치로 여러 번 치는 방식으로 손잡이가 조정됩니다.
드릴링
드릴링 도구 및 준비
드릴 방법을 알아야 해요! 표면적으로 드릴링은 목공 작업에서 가장 간단한 작업처럼 보이지만 실제로는 올바른 도구가 있는 경우에만 가능합니다. 나사와 못을 박을 구멍을 뚫는 데 가장 필수적인 도구는 바늘형 드릴입니다. 더 큰 구멍을 뚫는 데에도 드릴이 필요합니다. 더 큰 니들 드릴이나 트위스트 드릴을 사용하려면 약간의 연습이 필요하기 때문입니다(그림 2).
이미지 2 — 핸드 드릴 및 목재 드릴 비트의 종류.
저희 소규모 작업장에서는 모든 공구를 구비할 수 없기 때문에 “아메리칸”이라는 핸드 드릴 하나를 제공하는 것이 가장 좋습니다. 이 드릴은 트위스트 드릴과 더 작은 트위스트 드릴 모두에 사용할 수 있습니다. 기어 조작으로 인해 핸들 조작에 많은 노력이 필요하지 않아 초보자도 조작할 수 있습니다. 드릴 작업을 손으로 하든, 다른 드릴을 사용하든 관계없이(드릴이 결국 재료를 통과한다는 점을 고려) 드릴링 중인 재료 아래에 베이스 플레이트를 놓고 드릴이 재료에 걸려 회전을 시작하지 않도록 모든 것을 단단히 고정해 둡시다.
목재에 구멍을 뚫을 때는 항상 낮은 회전수를 선택해야 합니다. 전기 드릴을 사용하여 가장 낮은 회전수로 작업하는 경우 15-20초마다 드릴링을 중단해야 합니다. 빠르게 드릴을 사용하면 목재가 너무 뜨거워져 색상이 변하고 심지어 불이 붙을 수도 있습니다. 날카로운 소리, 미세한 띠 형태의 연기 또는 숲이 타는 냄새가 이를 경고합니다. 드릴링할 때 가끔 재료에서 비트를 꺼내면 비트가 냉각될 뿐만 아니라 칩이 구멍에서 빠져 나오는 데 도움이 됩니다. 홀에 칩이 끼이면 드릴링 효율이 크게 떨어집니다.
드릴링을 시작하기 전, 드릴링할 위치를 못이나 홀펀치로 살짝 움푹 패이게 합니다. 이는 특히 초보자에게 필요합니다. 이 초기 홈(전문 용어로 “키르너”)은 첫 번째 회전 중에 드릴 비트를 제거하는 데 도움이 됩니다. 드릴 비트의 끝 부분이 한쪽으로 기울어져 있지 않다는 사실에 주의하세요. 이 경우 드릴링 후 구멍이 예상보다 커지기 때문입니다.
더 얇은 재료에서 더 큰 원형 타일을 절단하는 것을 드릴링이라고도 부르지만 완전히 다른 유형의 작업입니다. 조정 가능한 구멍 칼이 도구 역할을 합니다. 이 도구를 사용하여 “드릴”하려면 컷아웃 중앙에 작은 구멍을 미리 뚫고 거기에 칼끝을 놓아야 합니다. 드릴하려는 구멍의 직경에 따라 칼을 필요한 거리로 설정합니다. 이제 블레이드를 여러 번 돌리면 축음기 레코드의 바늘처럼 움직이기 시작하지만 항상 레코드를 자르는 중앙에서 같은 거리에 있습니다(그림 3).
더 크고 막힌 구멍 드릴링
이미지 3 — 조정 가능한 칼로 원형 타일 자르기.
드릴 작업 중 목재를 관통해야 하는 경우 재료의 표면부터 드릴 작업을 시작해야 합니다. 그 쪽의 구멍은 날카로운 모서리가 있어도 좋은 상태로 유지되는 반면, 다른 쪽에서는 드릴 비트가 드릴링할 때 재료를 찢습니다. 접시 머리 또는 접시 머리로 나사 구멍을 뚫는 경우 접시 머리 드릴을 사용하여 나사 머리 구멍의 윗부분을 비워야 합니다. 이를 위한 특수 드릴 비트가 없다면 이전에 팁을 더 큰 각도로 연마한 두꺼운 드릴 비트를 사용하면 됩니다. 드릴링 작업은 재료에 너무 깊게 침투하지 않도록 조심스럽게 수행되어야 합니다.
구멍이 재료를 통과하지 못하는 경우 먼저 재료를 관통할 위치에 드릴 비트를 표시해야 합니다(예: 색연필, 매니큐어 등을 사용). 이렇게 하면 계속해서 드릴을 꺼내서 구멍의 깊이를 측정할 필요가 없습니다(그림 4).
이미지 4 — 드릴링 깊이를 제어하기 위한 드릴 표시.
기획
대패 선택 및 연마
대패질을 피하기 위한 유일한 선택은 이미 계획된 재료를 구입하는 것입니다. 이러한 재료를 항상 얻을 수는 없고 가장자리를 처리해야 하는 경우가 많기 때문에 가정 작업장에 대패를 두는 것이 가장 좋습니다. 대패 3개가 필요합니다. 황삭용 대패(대형 대패), 미세 대패용 대패, 홈용 대패 한 대가 필요합니다. 이 세 가지 중에서 큰 강판은 제외할 수 있습니다. 왜냐하면 크고 거친 표면을 처리할 상황이 거의 없기 때문입니다. 그리고 꼭 해야 할 때에는 강판을 사용하여 미세한 가공을 할 수도 있습니다. 물론 작업시간은 더 길어지겠죠.
대패의 핵심은 곧은 칼날이 있는 잘 갈린 칼(그림 5)입니다. 블레이드 각도는 25°입니다. 작업 시 칼이 금속 물체(예: 칼)에 부딪히지 않도록 보호해야 합니다. 잊어버린 못이나 자루로 인해 칼날이 손상되어 사용할 수 없게 될 수 있습니다. (만약 대패작업을 장인에게 맡기고 당사의 부주의로 인해 숨겨진 못이나 철물 일부가 재료에 남아 있는 경우, 각 조각에 대해 톱이나 대패칼의 가격을 보상해야 합니다.)
사진 5 — 대패의 모습과 부품의 위치.
대패의 칼날은 칼날이 움푹 들어가지 않도록, 즉 숫돌의 둥근 정도가 눈에 띄지 않도록 가능한 한 큰 숫돌로 갈아야 합니다. 연마할 때 25° 각도의 보드로 만든 보조 도구를 사용하여 연마하는 동안 대패 칼을 잡을 수 있습니다. 왜냐하면 숙련된 장인이라도 25° 각도를 결정하기 어렵기 때문입니다.
둥근 숫돌로 칼을 갈은 후, 평평한 숫돌로 칼날의 가장자리를 다듬어야 합니다. 대패질의 임무는 보드 표면을 최대한 아름답게 평평하게 만드는 것이며 이는 블레이드가 이상적으로 평평한 조건에서만 수행할 수 있다는 점을 잊어서는 안됩니다. 평평한 숫돌은 철물점에서 구입할 수 있습니다. 젖은 평평한 돌 위에서 칼을 갈려면 (일반 칼과 마찬가지로) 칼날을 돌 위로 원을 그리며 드래그해야 합니다. 대패 작업 시 재료에 날카로운 자국이 남지 않도록 칼날의 날카로운 모서리를 샌딩으로 제거해야 합니다. 초보자는 마스터로부터 이 지식을 “훔치는” 것을 부끄러워해서는 안 됩니다.
대패칼 조정
대패 칼날은 대패 입구에 나무 쐐기로 고정되어 있습니다. 조정할 때는 왼손 엄지손가락으로 나이프와 웨지를 잡으세요. 오른손에 쥐고 있는 망치를 살짝 두드리면서 칼을 조정합니다. 이것은 손바닥과 왼손의 다른 손가락으로 공중에서 강판을 능숙하게 잡아야합니다.
칼은 대패 바닥에서 약간 튀어나와야 하며, 칼날은 대패 바닥과 수평을 이루어야 합니다. 삽입 시 칼이 대패 하부에서 전혀 튀어나오지 않는 것이 가장 좋지만, 나무 쐐기를 조정한 후 작은 망치로 두드려 칼을 조정하는 것이 좋습니다. 칼이 너무 튀어나오면 재료를 너무 깊게 자르기 쉽기 때문에 작업 속도가 빨라지지 않습니다. 칼을 뒤로 당기는 것보다 더 많이 맞물리도록 칼을 움직이는 것이 더 쉽습니다. 칼날의 측면을 두드려 올바른 위치를 잡는 것이 중요합니다. 이 작업은 왼손에 강판을 잡고 “공기”에서 다시 수행됩니다(그림 6).
그림 6 — 대패칼 위치 조정
칼을 제거할 때는 당연히 들어올릴 때 강판 몸체 뒷부분을 망치로 여러번 두드려야 합니다.
강판의 중요한 부분은 나사로 칼에 부착되는 인서트(녹 차단기)입니다. 인서트의 임무는 칼 앞에 쌓인 쓰레기를 부수는 것입니다. 그렇지 않으면 쓰레기 입구가 빨리 막힐 것입니다.
기획방향 및 절차
대패질 작업은 다음 순서로 진행됩니다. 오른손으로 대패의 뒤쪽 끝을 감싸서 엄지손가락이 왼쪽에 놓이고 다른 손가락이 오른쪽 쐐기 옆에 놓이도록 합니다. 왼손으로 강판 끝 부분 (손잡이의 앞쪽 끝)을 잡고 강판을 제어합니다. 오른손은 작업하기에 충분한 압력을 줍니다. 강판에 너무 많은 압력을 가하지 않고 강판을 큰 스트로크로 앞뒤로 움직여 고르게 긁어냅니다. 뒤로 당길 때 강판을 가장자리에서 약간 구부려 칼을 절약합니다.
항상 나무 결을 따라 계획해야 합니다. 아무리 좋은 인서트라도 반대 방향으로 대패 작업을 하면 보드나 껍질이 갈라지는 것을 방지할 수 없기 때문입니다. 보드를 제대로 설정하기 위한 노력은 후회할 일이 아닙니다. 섬유의 방향이 바뀌면 대패를 항상 섬유 방향으로 배치해야 하므로 때로는 한 방향으로 계획하고 다른 방향으로, 항상 섬유 아래로 계획합니다(그림 7).
가장 어려운 것은 단면 표면을 평탄화하는 것입니다. 칼이 섬유를 가로질러 절단해야 하므로 섬유가 부러지고 찢어지기 때문입니다. 보드 끝 부분도 마찬가지입니다. 이러한 경우에는 바깥쪽 가장자리부터 가운데를 향해 계획해야 합니다. 강판이 손을 흔들기 때문에 특별히 쉬운 작업은 아닙니다(이미지 7, 가운데).
이미지 7 — 공작물의 기획 방향 및 지지대.
평평한 표면을 수평으로 만드는 데 청소용 강판이 사용됩니다. 모서리가 날카로운 직사각형 철판을 양손으로 잡고 평면 위로 끌어서 남은 요철을 청소합니다.
대패는 가공 중에 강한 저킹이 발생하므로 가공할 공작물을 단단히 고정하고 대패 방향으로 단단히 작동해야 합니다. 그럼 목수 작업대가 없으면 작업대 위에 물건을 올려놓고 핸드 클램프로 나사에 고정해 볼까요? 다리가 가늘고 윤이 나는 테이블을 책상으로 사용해서는 안 되며, 덮개가 있는 더 무거운 식탁을 선택해야 합니다. 우리는 테이블을 벽에 기대어 놓거나, 더 좋게는 처리 중인 보드 옆에 기대어 놓습니다. 그러나 이 경우 관성력으로 인해 왼손 엄지손가락이 벽과 팁 사이에 끼일 위험이 있다.
실용적 해결책: 작업대와 벽 사이에 두꺼운 천으로 덮인 벤치를 놓아 테이블과 벤치의 가장자리가 부딪히지 않고 벽에 미치는 충격이 약해지도록 합시다. 이제 담요로 덮인 테이블에 클램프를 사용하여 공작물을 고정합니다. 소켓 가장자리와 벽 사이에 더 얇은 보드 조각을 배치할 수도 있습니다(아래 그림 7).
섬유의 단면을 대패질하면 섬유가 수직으로 흐르도록 가공물을 바이스로 고정합니다. 손을 다칠 수 있는 물건이 손 근처에 있어서는 안 됩니다.
목공용 줄과 줄
파일링 및 대패 액세서리를 사용하면 특별한 지식 없이도 목재 표면을 처리할 수 있습니다. 이 액세서리에는 줄과 나무줄이 포함되어 있습니다. 가공할 부분을 팔꿈치 높이에 고정해야 합니다(사진 8). 왼손으로 파일의 끝 부분을 잡고 오른손으로 손잡이를 잡고 대패질 대상에 대고 누르면 파일의 전체 길이가 처리할 표면을 통과하도록 앞뒤로 당깁니다. 표면의 일부를 수평으로 만들 때 줄을 사용한 짧은 스트로크가 목표로 이어집니다. 파일은 일반적으로 가장자리 마무리, 구멍 뚫기, 라운딩, 마무리 및 섬유 단면 처리에 사용됩니다. 여기에서도 더 작거나 큰 나무 조각이 부러질 가능성이 있습니다. 가공된 조각이 두 개의 유사한 나무 조각 사이에 끼이면 가장자리가 파손될 가능성이 줄어듭니다.
이미지 8 — 대패질 및 줄질 작업 중 공작물의 위치.
나무의 수지와 작은 부스러기가 파일의 톱니를 빠르게 막아 청소가 어렵습니다. 파일을 청소하는 한 가지 방법은 와이어 브러시를 사용하는 것입니다. 하지만 와이어 브러시로 인해 파일의 톱니가 손상되어 아직 청소가 100% 되지 않습니다. 더 나은 청소 방법은 파일을 뜨거운 물에 담근 후 일반 브러시로 청소하는 것입니다. 이러한 방식으로 플라스틱 재료의 수지와 부스러기가 제거됩니다. 이러한 청소 후에는 파일을 닦아서 말려야 합니다. 그렇지 않으면 녹슬게 됩니다. 파일을 오랫동안 사용하지 않을 경우 얇은 오일 층으로 덮을 수 있으며, 다시 사용하기 전에 스크랩 조각을 파일링하여 제거합니다.