Sekáčová práce
Typy sekáčů a poloha čepele
Bez práce s dlátem se mastering doma neobejde celý. Spoje nábytkových dílů pomocí štěrbin a zástrček, instalace zámků, seřízení dveřních závěsů se neobejdou bez použití dláta.
Pro průměrné operace různých typů dlát je potřeba mít asi tři nebo čtyři. Dláta se složitějšími profily (šikmá, půlměsícová atd.) používají sochaři a truhláři k výrobě stylového nábytku.
Čepel dláta je vyrobena z oceli a rukojeť a kladivo používané k úderu jsou vyrobeny ze dřeva. Nejdůležitější částí dláta je čepel, která je obvykle pod úhlem 25° (obrázek 1, část 1).
Nejpoužívanější dláta jsou:
- ploché dláto s obdélníkovým průřezem;
- ploché dláto se zkosenými hranami;
- duté tesařské dláto;
- dlouhé dláto na otvory.
Rukojeť dláta musí být na horní straně opatřena kovovým kroužkem, který obepíná mírně zúženou horní část rukojeti, aby rukojeť při úderu dřevěným kladívkem nevykvetla.
Čepel dláta je rovná (pouze v dutém sekáči je vyboulená) a měla by být držena v rovině řezu. Zkosená část dláta by měla směřovat k části dřeva, která je řezána, vyhozena (obr.1, část2-5).
Obrázek1— Poloha ostří a sled práce s dlátem.
Dělání děr a údržba dláta
Při práci s dlátem dávejte pozor na směr vlákna dřeva, protože při silnějším úderu může dřevo ve směru vlákna prasknout. (obr.1, část6,7).
Když chceme dlátem vyříznout vybrání pro zástrčku, musíme nejprve vyříznout část, která je kolmá ke směru vlákna a teprve potom část, která je rovnoběžná s vláknem (obr.1, část2,2/A, 3,3/A). Materiál musíme nejprve položit na pevnou podložku, aby při práci nedocházelo k vibracím, upnout jej co nejblíže k řezanému dílu, i když musíme materiál při práci přesouvat. Při práci by se dláto mělo pevně držet, ne za kovovou část, ale za rukojeť s prsty kolem.
K vyříznutí čtvercových hlubších otvorů pro zástrčku lze použít dlouhé úzké dláto. Pokud je třeba, aby hmoždinka procházela materiálem, je lepší vrtat otvor střídavě z obou stran. Hloubka řezu pak bude na obou stranách menší.
Půlkulaté dláto se používá k vyřezávání kruhových otvorů a k odstraňování ostrých hran dřeva.
Část dláta naproti čepeli je špičatá a čtvercového tvaru a používá se k “implantaci” do rukojeti. Nejčastějším místem, kde se dláta lámou, je zkosená část pod rukojetí. Když se v tom místě dláto zlomí, stane se nepoužitelným pro další práci. Pokud rukojeť dláta selže, lze ji snadno vyměnit. Pokud dojde k poškození čepele, lze ji znovu nabrousit broušením.
Rukojeť je nastavena tak, že nejprve se dláto zatlačí do rukojeti špičatým koncem, poté uchopí rukojeť a drží ji ve vzduchu a několikrát udeří kladivem na vyčnívající část rukojeti.
Vrtání
Vrtací nástroj a příprava
Musíte umět vrtat! Na první pohled se vrtání jeví jako nejjednodušší operace při zpracování dřeva, ale v praxi je to jen tehdy, pokud máte správné nástroje. Nejdůležitějším nástrojem pro vrtání otvorů pro šrouby a hřebíky je jehlová vrtačka. Vrtání větších otvorů také vyžaduje vrták, protože práce s většími jehlovými vrtáky nebo spirálovými vrtáky vyžaduje určitou praxi (obrázek 2).
Obrázek 2 — Ruční vrtačka a typy vrtáků do dřeva.
Vzhledem k tomu, že nemůžeme mít všechny nástroje v naší malé dílně, je nejlepší poskytnout jednu ruční vrtačku známou jako „americká“. Tento vrták může pracovat se spirálovými i menšími spirálovými vrtáky. Obsluha kliky díky řazení nevyžaduje velkou námahu, takže ji zvládnou i nezasvěcení. Pod materiál, který vrtáme, položíme základovou desku, bez ohledu na to, zda vrtání provádíme ručně nebo jiným vrtákem (uvažujme, že vrták materiálem nakonec projde) a vše pevně držme pohromadě, aby vrták nezachytil materiál a nezačal s ním otáčet.
Pro vrtání do dřeva vždy volte nižší počet otáček. Pokud pracujeme s elektrickou vrtačkou a při nejnižším počtu otáček, vrtání by mělo být přerušeno každých 15-20 sekund. Při rychlém vrtání se dřevo může tak zahřát, že změní barvu a dokonce se vznítí. Varuje před tím ostrý zvuk, kouř v podobě jemného pásma nebo vůně hořícího lesa. Občasné vyjmutí vrtáku z materiálu při vrtání nejen ochlazuje vrták, ale pomáhá dostat třísky z otvoru. Tříska zaseknutá v díře výrazně snižuje účinnost vrtání.
Před zahájením vrtání by mělo být místo, které má být vrtáno, mírně odsazeno hřebíkem nebo děrovadlem. To je nutné zejména pro začátečníky. Toto počáteční vybrání - v odborném slova smyslu “kirner” - pomáhá vyjmout vrták během jeho prvních otáček. Dávejme pozor na to, že hrot vrtáku není na jedné straně zkosený, protože v takovém případě bude otvor po vyvrtání větší, než se očekávalo.
Řezání větší kruhové dlaždice z tenčího materiálu se také nazývá vrtání, i když jde o zcela jiný typ operace. Jako nástroj slouží nastavitelný otvorový nůž. Pro “vrtání” s tímto nástrojem je nutné předvrtat malý otvor ve středu výřezu a umístit tam hrot nože. Nůž nastavíme do požadované vzdálenosti podle průměru otvoru, který chceme vyvrtat. Nyní několikrát otočíme čepelí a ta se začne pohybovat jako jehla na gramofonové desce, ale vždy ve stejné vzdálenosti od středu desky řezající (obrázek 3).
Vrtání větších a slepých otvorů
Obrázek 3 — Řezání kruhové dlaždice nastavitelným nožem.
Pokud musí být dřevo během vrtání penetrováno, vrtání by mělo být zahájeno od povrchu materiálu. Otvor na této straně zůstává pěkný, dokonce i s ostrými hranami, zatímco na druhé straně vrták trhá materiál při vrtání. Pokud vrtáme otvor pro šroub se zápustnou nebo zápustnou hlavou, pak musíme pomocí zápustného vrtáku vyhloubit horní část otvoru pro hlavu šroubu. Pokud na to nemáme speciální vrták, poslouží silnější vrták, jehož hrot jsme předtím vybrousili do většího úhlu. Vrtání by mělo být prováděno opatrně, aby neproniklo příliš hluboko do materiálu.
Pokud otvor neprochází materiálem, pak musíme nejprve označit vrták v místě, kde chceme, aby pronikl do materiálu (např. barevnou tužkou, lakem na nehty apod.). Nebudeme tak muset neustále vytahovat vrták a měřit hloubku otvoru (obrázek 4).
Obrázek 4 — Označení vrtáku pro ovládání hloubky vrtání.
Hoblování
Výběr a ostření hoblíku
Abyste se vyhnuli hoblování, jedinou možností je koupit již hoblovaný materiál. Vzhledem k tomu, že takový materiál nelze vždy sehnat a často musíme opracovávat hrany, je nejlepší mít hoblík v domácí dílně. Potřebujeme tři hoblíky: jeden na hrubování (velký hoblík), jeden na jemné hoblování a jeden hoblík na drážky. Z těchto tří můžeme vynechat velké struhadlo, protože jen zřídka budeme v situaci zpracovávat velké, drsné povrchy. A když už to musíme udělat, můžeme použít struhadlo na jemné zpracování. Práce bude samozřejmě trvat déle.
Srdcem hoblíku je dobře nabroušený nůž (obr. 5) s rovnou čepelí. Úhel čepele je 25°. Při práci je třeba nůž chránit před nárazem do kovového předmětu, např. zapomenutý hřebík nebo jeho dřík může poškodit čepel a učinit ji nepoužitelnou. (Pokud svěříme hoblování řemeslníkovi a zbude-li naší neopatrností v materiálu nějaký skrytý hřebík nebo část kování, musí být za každý takový kus kompenzována cena pily nebo hoblovacího nože).
Obrázek 5 — Vzhled hoblíku a poloha jeho částí.
Čepel hoblíku by měla být nabroušena na co největším brusném kameni, aby se čepel nepromáčkla, tedy aby viditelně nepřijala kulatost brousku. Při ostření můžeme použít pomocný nástroj, vyrobený z desky pod úhlem 25°, na které můžeme při broušení držet hoblovací nůž, protože i pro zkušeného řemeslníka je obtížné určit úhel 25°.
Po nabroušení nože na kulatém brousku potřebujeme uhladit hrany ostří na plochém brousku. Nemělo by se zapomínat, že úkolem hoblíku je co nejkrásněji srovnat povrch desky a to lze pouze za podmínky, že ostří je ideálně ploché. Plochý brusný kámen lze získat v železářství. Ostření nože na mokrém plochém kameni by mělo být prováděno tažením čepele (jako u běžného nože) po kameni krouživými pohyby. Ostré hrany čepele by se pak měly odstranit broušením, aby při hoblování nezanechávaly v materiálu ostré stopy. Začátečník by se neměl stydět „ukrást“ tyto znalosti mistrovi.
Nastavení hoblovacího nože
Čepel hoblíku je upevněna dřevěným klínem v otvoru hoblíku. Při nastavování držte nůž a klín palcem levé ruky. Drobnými údery kladívka, které držíme v pravé ruce, nůž upravujeme. To by mělo být provedeno obratným držením struhadla ve vzduchu dlaní a ostatními prsty levé ruky.
Nůž by měl jen trochu vyčnívat ze spodní části hoblíku a čepel musí být v jedné rovině se spodní částí hoblíku. Nejlepší je, aby nůž při zasouvání vůbec nevyčníval ze spodní části hoblíku, ale aby se nůž po seřízení dřevěného klínu upravil drobnými údery kladívka. Pokud nůž příliš vyčnívá, práci to neurychlí, protože se velmi snadno zařízne do materiálu příliš hluboko. Je snazší pohnout nožem tak, aby zapadl více, než jej vytáhnout zpět. Je důležité, aby klepání nožem na stranu čepele zaujalo správnou polohu. Tato operace se provádí opět ve „vzduchu“, zatímco držíte struhadlo v levé ruce (obrázek 6).
Obrázek 6 — Nastavení polohy hoblovacího nože.
Když chceme nůž vyjmout, je nutné několikrát udeřit kladivem do zadní části těla struhadla, samozřejmě když je zvednuté.
Důležitou součástí struhadla je vložka (lámač rzi), která se k noži připevňuje šroubem. Úkolem vložky je rozbít nahromaděnou špínu před nožem, jinak by se otvor pro špínu rychle ucpal.
Směr a postup hoblování
Hoblování probíhá v následujícím pořadí: pravou rukou obejmeme zadní konec hoblíku tak, aby palec spočíval na levé straně a ostatní prsty k sobě na pravé straně vedle klínu; levou rukou uchopte struhadlo za hrot - přední konec rukojeti a struhadlo ovládejte. Pravá ruka vyvíjí dostatečný tlak k práci. Rovnoměrně škrábejte pohybem struhadla sem a tam velkými tahy, aniž byste na struhadlo příliš tlačili. Při zatahování struhadlo na hraně mírně ohneme, čímž nůž ušetříme.
Měli byste vždy hoblovat podél vlákna dřeva, protože ani ta nejlepší vložka nezachrání prkno nebo lať před rozštípnutím, pokud se hoblování provádí v opačném směru. Snahy o správné nastavení desky není třeba litovat. Pokud se změní směr vláken, musíme hoblík umístit vždy ve směru vlákna, takže budeme hoblovat někdy jedním a druhým směrem, vždy po vláknu dolů (obrázek 7).
Nejnáročnější je hoblování plochy příčného řezu, protože nůž musí vlákna příčně řezat a tudíž je láme, trhá. To je případ konců desek. V takových případech byste měli plánovat od vnějších okrajů směrem ke středu. Není to zrovna snadná práce, protože struhadlo trhá rukama (obrázek 7, uprostřed).
Obrázek 7 — Směr hoblování a podpora obrobku.
Čistící struhadlo se používá pro vyrovnávání hoblovaných povrchů. Jedná se o obdélníkový ocelový plát s ostrou hranou, který se při držení oběma rukama přetahuje po hoblované ploše a začistí tak zbylé nerovnosti.
Hoblování vyžaduje, aby byl obrobek, který má být obráběn, pevně upnutý a pevně běží ve směru hoblování, protože při obrábění dochází k silnému trhání. Položme tedy předmět na pracovní stůl, pokud nemáme stolařskou lavici, a připevněme jej ke šroubu ruční svorkou. Jako psací stůl nesmíme použít leštěný stůl s tenkými nohami, ale měli bychom se rozhodnout pro těžší, krytý kuchyňský stůl. Stůl opřeme o zeď nebo ještě lépe vedle opracovávané desky. V tomto případě však hrozí, že se nám palec levé ruky setrvačností zasekne mezi stěnu a hrot.
Praktické řešení: mezi pracovní stůl a stěnu umístěme lavici pokrytou silnou látkou tak, aby se hrany stolu a lavice nekolidovaly a nárazy na stěnu byly jemné. Nyní připevníme obrobek pomocí svorek ke stolu pokrytému dekou. Mezi okraje zásuvky a stěnu můžeme také umístit tenčí kus desky (obrázek 7 níže).
Pokud hoblujeme průřez vláken, upneme obrobek do svěráku tak, aby vlákna probíhala svisle. V blízkosti ruky nesmí být žádný předmět, který by mohl ruku poranit.
Rašple a pilníky pro zpracování dřeva
S pilovacím a hoblovacím příslušenstvím lze povrch dřeva opracovat bez jakýchkoliv speciálních znalostí. Toto příslušenství obsahuje rašple a pilník na dřevo. Zpracovávaný díl by měl být upevněn ve výšce kolena (obrázek 8). Pilník uchopíme levou rukou za hrot, pravou rukou za rukojeť a přitlačením k hoblovanému předmětu táhneme dopředu a dozadu tak, aby celá délka pilníku přecházela po opracovávané ploše. Při zarovnávání částí plochy vedou k cíli krátké tahy pilníkem. Pilník se obvykle používá k dokončování hran, vrtání otvorů, zaoblení, dokončování a zpracování průřezu vláken. I zde existuje možnost odlomení menšího či většího kusu dřeva. Pokud se obrobený kus zachytí mezi dva podobné kusy dřeva, sníží se možnost zlomení hrany.
Obrázek 8 — Poloha obrobku při hoblování a pilování.
Pryskyřice ze dřeva a malé hobliny rychle ucpávají zuby pilníku, který se obtížně čistí. Jedním ze způsobů čištění pilníku je použití drátěného kartáče. Drátěný kartáč však poškozuje zuby pilníku a čištění stále není stoprocentní. Lepší metodou čištění je namočit pilník do horké vody a poté jej vyčistit běžným kartáčem. Tímto způsobem se odstraní pryskyřice a hobliny z plastových materiálů. Po takovém čištění je nutné pilník otřít a osušit, jinak zreziví. Nebudeme-li pilník delší dobu používat, můžeme jej pokrýt tenkou vrstvou oleje, kterou před dalším použitím odstraníme zapilováním odřezku.