Beitelwerk
Beiteltypes en bladpositie
Zonder met een beitel te werken, kan het thuis beheersen niet volledig worden gedaan. Verbindingen van meubeldelen met behulp van sleuven en pluggen, het installeren van een slot, het afstellen van deurscharnieren zijn onmogelijk zonder het gebruik van een beitel.
Voor gemiddelde bewerkingen van verschillende soorten beitels is het nodig om er ongeveer drie of vier te hebben. Beitels met ingewikkeldere profielen (schuin, halvemaanvormig, enz.) worden door beeldhouwers en timmerlieden gebruikt om stijlvol meubilair te maken.
Het blad van de beitel is gemaakt van staal en het handvat en de hamer die wordt gebruikt om erop te slaan zijn gemaakt van hout. Het belangrijkste onderdeel van de beitel is het blad, dat meestal in een hoek van 25° staat (foto 1, onderdeel 1).
De meest gebruikte beitels zijn:
- platte beitel met rechthoekig gedeelte;
- platte beitel met afgeschuinde randen;
- holle timmermansbeitel;
- lange beitel voor openingen.
Het handvat van de beitel moet aan de bovenkant zijn voorzien van een metalen ring die het iets versmalde bovenste deel van het handvat bedekt, zodat het handvat niet bloeit als er met een houten hamer op wordt geslagen.
Het blad van de beitel is recht (alleen bij de holle beitel is het bol) en moet in het snijvlak worden gehouden. Het afgeschuinde deel van de beitel moet naar het deel van het hout gericht zijn dat wordt gesneden en eruit wordt gegooid (fig. 1, onderdeel 2–5).
Afbeelding 1 — Positie van het mes en volgorde van werken met de beitel.
Gaten maken en beitelonderhoud
Let bij het werken met een beitel op de richting van de houtnerf, want bij een sterkere klap kan het hout in de richting van de houtnerf barsten. (afb. 1, deel 6,7).
Als we de uitsparing voor de plug willen beitelen, moeten we eerst het deel afsnijden dat loodrecht staat op de richting van de vezel en pas daarna het deel dat evenwijdig is aan de vezel (fig. 1, onderdeel 2, 2/a, 3, 3/a). We moeten het materiaal eerst op een stevige ondergrond plaatsen om trillingen tijdens het werk te voorkomen, het zo dicht mogelijk bij het te snijden onderdeel vastklemmen, ook als we het materiaal tijdens het werk moeten verplaatsen. Tijdens het werken moet de beitel stevig worden vastgehouden, niet bij het metalen onderdeel, maar bij het handvat, waarbij u deze met uw vingers vasthoudt.
Met een lange, smalle beitel kunnen vierkante diepe gaten voor de plug worden gesneden. Als de plug door het materiaal moet, is het beter om het gat afwisselend aan beide kanten te boren. De zaagdiepte zal dan aan beide zijden kleiner zijn.
De halfronde beitel wordt gebruikt voor het snijden van ronde openingen en voor het verwijderen van scherpe randen van hout.
Het deel van de beitel tegenover het blad is puntig en vierkant van vorm en wordt gebruikt voor “implantatie” in het handvat. De meest voorkomende plaats waar beitels breken is het taps toelopende deel onder het handvat. Wanneer de beitel op dat punt breekt, wordt deze onbruikbaar voor verder werk. Als de beitelhandgreep defect raakt, kan deze eenvoudig worden vervangen. Als het mes beschadigd is, kan het opnieuw worden geslepen door te slijpen.
Het handvat is zo afgesteld dat eerst de beitel met het puntige uiteinde in het handvat wordt gedrukt, vervolgens het handvat vastpakt en, terwijl hij het in de lucht houdt, meerdere keren met een hamer op het uitstekende deel van het handvat slaat.
Boren
Boorgereedschap en voorbereiding
Je moet weten hoe je moet boren! Op het eerste gezicht lijkt boren de eenvoudigste handeling bij houtbewerking, maar in de praktijk is dit alleen het geval als u over het juiste gereedschap beschikt. Het meest essentiële gereedschap voor het boren van gaten voor schroeven en spijkers is een naaldboor. Voor het boren van grotere gaten is ook een boormachine nodig, omdat het werken met grotere naaldboren of spiraalboren enige oefening vereist (foto 2).
Afbeelding 2 — Handboor en soorten houtboren.
Aangezien we niet over al het gereedschap in onze kleine werkplaats kunnen beschikken, is het het beste als we één handboor leveren die bekend staat als “Amerikaans”. Deze boormachine werkt met zowel spiraal- als kleinere spiraalboren. Dankzij de tandwieloverbrenging kost het bedienen van de hendel niet veel moeite, dus zelfs niet-ingewijden kunnen hem bedienen. Laten we een grondplaat plaatsen onder het materiaal waarin we boren, ongeacht of het boren met de hand gebeurt of met een andere boor (houd er rekening mee dat de boor uiteindelijk door het materiaal gaat) en alles stevig bij elkaar houden, zodat de boor het materiaal niet vastpakt en gaat draaien.
Voor het boren in hout moet u altijd een lager toerental kiezen. Als we met een elektrische boormachine werken en bij het laagste toerental, moet het boren elke 15-20 seconden worden onderbroken. Bij snel boren kan het hout zo heet worden dat het van kleur verandert en zelfs vlam vat. Een scherp geluid, rook in de vorm van een fijne band of de geur van een brandend bos waarschuwt ervoor. Door de boor af en toe uit het materiaal te halen tijdens het boren, koelt niet alleen de boor af, maar wordt ook de spanen uit het gat gehaald. Een chip die in het gat vastzit, vermindert de boorefficiëntie aanzienlijk.
Voordat u begint met boren, moet de te boren plaats lichtjes worden ingedeukt met een spijker of een perforator. Dit is vooral nodig voor beginners. Deze eerste inkeping – in professionele termen een ‘kirner’ – helpt de boor eruit te halen tijdens de eerste omwentelingen. Let er wel op dat de punt van de boor aan één kant niet afgeschuind is, omdat het gat in dat geval na het boren groter zal zijn dan verwacht.
Het snijden van een grotere ronde tegel uit een dunner materiaal wordt ook wel boren genoemd, hoewel het een heel ander soort bewerking is. Een verstelbaar gatenmes dient als hulpmiddel. Om met dit gereedschap te “boren”, is het noodzakelijk om een klein gaatje in het midden van de uitsparing voor te boren en de punt van het mes daar te plaatsen. We zetten het mes op de gewenste afstand, afhankelijk van de diameter van het gat dat we willen boren. Nu draaien we het blad meerdere keren en begint het te bewegen als een naald op een grammofoonplaat, maar altijd op dezelfde afstand van het midden van de plaat (foto 3).
Grotere en blinde gaten boren
Afbeelding 3 — Een ronde tegel snijden met een verstelbaar mes.
Als het hout tijdens het boren moet worden doorboord, moet met het boren worden begonnen vanaf de voorkant van het materiaal. Het gat aan die kant blijft mooi, zelfs met scherpe randen, terwijl aan de andere kant de boor het materiaal scheurt terwijl hij boort. Als we een schroefgat boren met een verzonken of verzonken kop, dan moeten we een verzinkboor gebruiken om het bovenste deel van het gat voor de schroefkop uit te hollen. Als we daar geen speciale boor voor hebben, volstaat een dikkere boor waarvan we de punt vooraf in een grotere hoek hebben geslepen. Het boren moet zorgvuldig worden uitgevoerd om niet te diep in het materiaal te dringen.
Als het gat niet door het materiaal gaat, moeten we eerst de boor markeren op de plaats waar we willen dat deze het materiaal binnendringt (bijvoorbeeld met een kleurpotlood, nagellak, enz.). Op die manier hoeven we niet voortdurend de boor eruit te halen en de diepte van het gat te meten (foto 4).
Afbeelding 4 — Markering van de boor voor het regelen van de boordiepte.
Schaven
Selectie en slijpen van de schaafmachine
Om schaven te voorkomen, is de enige optie het kopen van reeds geschaafd materiaal. Omdat dergelijk materiaal niet altijd verkrijgbaar is en we vaak de randen moeten bewerken, kun je het beste een schaafmachine in de thuiswerkplaats hebben. We hebben drie schaafmachines nodig: één voor het voorbewerken (grote schaaf), één voor fijn schaven en één schaaf voor groeven. Van deze drie kunnen we de grote rasp achterwege laten, omdat we zelden in de situatie zullen komen om grote, ruwe oppervlakken te bewerken. En als het toch moet, kunnen we voor de fijne verwerking een rasp gebruiken. Uiteraard zullen de werkzaamheden langer duren.
Het hart van de schaafmachine is een goed geslepen mes (fig. 5) met een recht lemmet. De bladhoek is 25°. Tijdens het werken moet het mes worden beschermd tegen het raken van een metalen voorwerp, b.v. een vergeten spijker of de schacht ervan kan het mes beschadigen en onbruikbaar maken. (Als we het schaven aan een vakman toevertrouwen en als door onze onzorgvuldigheid een verborgen spijker of een deel van het hardware in het materiaal achterblijft, moet de prijs van de zaag of het schaafmes voor elk dergelijk stuk worden gecompenseerd).
Afbeelding 5 — Uiterlijk van de schaafmachine en de positie van de onderdelen.
Het mes van de schaafmachine moet op een zo groot mogelijke slijpsteen worden geslepen, zodat het mes niet wordt gedeukt, d.w.z. om de ronding van de wetsteen zichtbaar niet te ontvangen. Bij het slijpen kunnen we een hulpgereedschap gebruiken, gemaakt van een plank in een hoek van 25°, waarop we tijdens het slijpen het schaafmes kunnen vasthouden, omdat het zelfs voor een ervaren vakman moeilijk is om de hoek van 25° te bepalen.
Nadat we het mes op een ronde wetsteen hebben geslepen, moeten we de randen van het mes op een platte wetsteen gladstrijken. We mogen niet vergeten dat het de taak van de schaafmachine is om het oppervlak van de plank zo mooi mogelijk plat te maken, en dit kan alleen worden gedaan onder de voorwaarde dat het mes ideaal vlak is. Een platte slijpsteen is verkrijgbaar bij bouwmarkten. Het slijpen van een mes op een natte platte steen doe je door het lemmet (zoals bij een gewoon mes) in cirkelvormige bewegingen over de steen te slepen. De scherpe randen van het mes moeten vervolgens door schuren worden verwijderd, zodat ze bij het schaven geen scherpe sporen in het materiaal achterlaten. Een beginner moet zich niet schamen om deze kennis van een meester te “stelen”.
Het schaafmes afstellen
Het blad van de schaafmachine wordt met een houten wig in de opening van de schaafmachine vastgezet. Houd bij het afstellen het mes vast en wig met de duim van uw linkerhand. Met kleine slagen van de hamer, die we in onze rechterhand houden, stellen we het mes af. Dit moet behendig worden gedaan door de rasp met de handpalm en andere vingers van de linkerhand in de lucht te houden.
Het mes moet net iets uit de onderkant van de schaafmachine steken en het mes moet gelijk liggen met de onderkant van de schaafmachine. Het beste is dat het mes bij het inbrengen helemaal niet uit het onderste deel van de schaaf steekt, maar dat het mes met kleine hamerslagen wordt afgesteld nadat de houten wig is afgesteld. Als het mes te veel uitsteekt, versnelt het het werk niet, omdat het heel gemakkelijk te diep in het materiaal snijdt. Het is gemakkelijker om het mes naar binnen te schuiven om meer in te grijpen dan om het er weer uit te trekken. Het is belangrijk dat het tikken met het mes op de zijkant van het lemmet de juiste positie inneemt. Deze handeling wordt opnieuw uitgevoerd in de “lucht”, terwijl u de rasp in de linkerhand houdt (foto 6).
Figuur 6 — De positie van het schaafmes aanpassen.
Als we het mes willen verwijderen, is het nodig om meerdere keren met een hamer op het achterste deel van het rasplichaam te slaan, uiteraard als deze omhoog staat.
Een belangrijk onderdeel van de rasp is het inzetstuk (de roestbreker), dat met een schroef aan het mes is bevestigd. De taak van de insert is om het opgehoopte schuim voor het mes los te breken, anders raakt de schuimopening snel verstopt.
Schaafrichting en procedure
Het schaafproces verloopt in de volgende volgorde: met de rechterhand omarmen we het achterste uiteinde van de schaafmachine zodat de duim aan de linkerkant rust, en de andere vingers samen aan de rechterkant naast de wig; pak met de linkerhand de rasp bij de punt - de voorkant van het handvat, en bedien de rasp. De rechterhand geeft voldoende druk om te werken. Schraap gelijkmatig door de rasp in grote bewegingen heen en weer te bewegen, zonder al te veel druk uit te oefenen op de rasp. Bij het terugtrekken buigen we de rasp iets op de rand, waardoor het mes wordt gespaard.
Je moet altijd langs de nerf van het hout plannen, omdat zelfs het beste inzetstuk een plank of lat niet kan behoeden voor splijten als het schaven in de tegenovergestelde richting gebeurt. De moeite om het bord goed op te zetten is niet te betreuren. Als de richting van de vezels verandert, moeten we de schaafmachine altijd in de richting van de vezel plaatsen, dus we zullen soms in de ene richting plannen en in een andere richting, altijd langs de vezel (afbeelding 7).
Het moeilijkste is het schaven van het dwarsdoorsnedeoppervlak, omdat het mes de vezels dwars moet doorsnijden en ze daardoor breekt en splijt. Dit is het geval bij de uiteinden van de planken. In dergelijke gevallen moet u vanaf de buitenranden naar het midden plannen. Dit is geen bijzonder gemakkelijke klus omdat de rasp de handen schokt (afbeelding 7, midden).
Afbeelding 7 — Schaafrichting en ondersteuning van het werkstuk.
Een reinigingsrasp wordt gebruikt voor het egaliseren van geschaafde oppervlakken. Het is een rechthoekige stalen plaat met een scherpe rand, die met beide handen over het geschaafde oppervlak wordt gesleept en zo de resterende oneffenheden schoonmaakt.
Voor het schaven moet het te bewerken werkstuk stevig worden vastgeklemd en stevig in de schaafrichting lopen, omdat er tijdens het bewerken sterke schokken optreden. Laten we het item dus op de werkbank plaatsen, als we geen timmermansbank hebben, en het met een handklem aan de schroef bevestigen. Een gepolijste tafel met dunne poten moeten we niet als bureau gebruiken, maar we moeten kiezen voor een zwaardere, afgedekte keukentafel. We leunen de tafel tegen de muur of, nog beter, naast het bord dat wordt verwerkt. In dit geval bestaat echter het gevaar dat de duim van onze linkerhand door traagheid klem komt te zitten tussen de muur en de punt.
Praktische oplossing: laten we een bank bedekt met een dikke doek tussen de werktafel en de muur plaatsen, zodat de randen van de tafel en de bank niet botsen en de schokken op de muur zacht zijn. Nu bevestigen we het werkstuk met klemmen aan de tafel bedekt met een deken. We kunnen ook een dunner stuk plaat tussen de randen van de fitting en de muur plaatsen (foto 7, hieronder).
Als we de dwarsdoorsnede van de vezels schaven, klemmen we het werkstuk in een bankschroef zodat de vezels verticaal lopen. Er mag zich geen voorwerp in de buurt van de hand bevinden dat de hand zou kunnen verwonden.
Raspen en vijlen voor houtbewerking
Met de vijl- en schaafaccessoires kan het houtoppervlak zonder speciale kennis worden bewerkt. Dit accessoire bevat een rasp en een houtvijl. Het te bewerken onderdeel dient ter hoogte van de elleboog te worden bevestigd (foto 8). We houden de vijl met onze linkerhand bij de punt vast, en met onze rechterhand bij het handvat, en drukken hem tegen het te schaven object, we trekken hem heen en weer zodat de hele lengte van de vijl over het te bewerken oppervlak gaat. Bij het egaliseren van delen van de ondergrond leiden korte halen met de vijl naar het doel. Een vijl wordt meestal gebruikt voor het afwerken van randen, het boren van gaten, het afronden, het afwerken en het bewerken van de dwarsdoorsnede van vezels. Ook hier bestaat de mogelijkheid om een kleiner of groter stuk hout af te breken. Als het bewerkte stuk tussen twee soortgelijke stukken hout wordt geklemd, wordt de kans op randbreuk verkleind.
Afbeelding 8 — Positie van het werkstuk tijdens schaven en vijlen.
De hars uit het hout en kleine spaanders verstoppen snel de tanden van de vijl, die moeilijk schoon te maken zijn. Eén manier om een vijl schoon te maken is door een staalborstel te gebruiken. De staalborstel beschadigt echter de tanden van de vijl en de reiniging is nog steeds niet 100%. Een betere reinigingsmethode is om de vijl in heet water te laten weken en vervolgens met een gewone borstel schoon te maken. Op deze manier worden de hars en spaanders van plastic materialen verwijderd. Na een dergelijke reiniging moet de vijl worden afgeveegd en gedroogd, anders zal deze roesten. Als de vijl langere tijd niet wordt gebruikt, kunnen we deze bedekken met een dun laagje olie, die we vóór gebruik verwijderen door een restje te vijlen.