Meislitöö
Meisli tüübid ja tera asend
Ilma peitliga töötamata ei saa kodus meisterdamist täielikult teha. Mööbliosade liitekohad pilude ja pistikute abil, lukkude paigaldamine, uksehingede reguleerimine on võimatu ilma peitlit kasutamata.
Erinevat tüüpi peitlite keskmiseks tööks on vaja umbes kolm või neli. Keerulisema profiiliga peitleid (viltus, poolkuu kujuline jne) kasutavad skulptorid ja puusepad stiilse mööbli valmistamiseks.
Meisli tera on terasest ning selle tabamiseks kasutatav käepide ja vasar on puidust. Meisli kõige olulisem osa on tera, mis on tavaliselt 25° nurga all (pilt 1, osa 1).
Enim kasutatavad peitlid on:
- ristkülikukujulise osaga lame peitel;
- kaldservadega lame peitel;
- õõnespuusepa peitel;
- pikk peitel avade jaoks.
Meisli käepide peab olema ülalt varustatud metallrõngaga, mis katab käepideme veidi kitsendatud ülemise osa, et käepide puidust haamriga lüües ei õitseks.
Meisli tera on sirge (ainult õõnespeislis on see kumer) ja seda tuleb hoida lõiketasandil. Meisli kaldosa peaks olema suunatud puidu osa poole, mida lõigatakse, välja visatakse (joonis 1, osa 2–5).
Pilt1— tera asend ja peitliga töötamise järjekord.
Aukude tegemine ja peitli hooldamine
Meisliga töötades tuleb pöörata tähelepanu puidusüü suunale, sest tugevama löögi korral võib puit süü suunas praguneda. (joon.1, osa6,7).
Kui tahame meisliga pistiku jaoks süvendi lõigata, tuleb kõigepealt lõigata kiu suunaga normaalne osa ja alles seejärel kiuga paralleelne osa (joon.1, osa2,2/a, 3,3/a). Peame kõigepealt asetama materjali kindlale pinnale, et vältida vibratsiooni töö ajal, kinnitada see võimalikult lõigatava detaili lähedale, isegi kui peame materjali töö ajal liigutama. Töötades tuleb peitlit kindlalt hoida, mitte metallosast, vaid käepidemest, mille ümber on sõrmed.
Pika kitsa peitliga saab lõigata pistiku jaoks ruudukujulisi sügavamaid auke. Kui pistik peab materjalist läbi minema, siis on parem puurida auk mõlemalt poolt vaheldumisi. Lõikesügavus on siis mõlemal küljel väiksem.
Poolringikujulist peitlit kasutatakse ringikujuliste avade lõikamiseks ja puidu teravate servade eemaldamiseks.
Meisli tera vastas olev osa on terav ja ruudukujuline ning seda kasutatakse käepidemesse “implanteerimiseks”. Kõige tavalisem peitli purunemise koht on käepideme all olev kitsenev osa. Kui peitel sellel hetkel puruneb, muutub see edasiseks tööks kasutuskõlbmatuks. Kui peitli käepide ebaõnnestub, saab selle kergesti asendada. Kui tera saab kahjustada, saab seda lihvides uuesti teritada.
Kang on reguleeritud nii, et esmalt surutakse peitel terava otsaga käepidemesse, seejärel haarab ta käepidemest ja õhu käes hoides lööb mitu korda haamriga vastu käepideme väljaulatuvat osa.
Puurimine
Puurimistööriist ja ettevalmistus
Sa pead teadma, kuidas puurida! Pealtnäha tundub puurimine puidutöötlemise lihtsaima toiminguna, kuid praktikas on see ainult õigete tööriistade olemasolul. Kõige olulisem tööriist kruvide ja naelte jaoks aukude puurimiseks on nõelpuur. Suuremate aukude puurimiseks on vaja ka puurit, kuna suuremate nõel- või keerdtrellidega töötamine nõuab mõningast harjutamist (pilt 2).
Pilt 2 — käsipuur ja puidupuuriterade tüübid.
Kuna meie väikeses töökojas ei saa olla kõiki tööriistu, on kõige parem, kui pakume ühe käsitrelli, mida tuntakse kui “Ameerika”. See trell võib töötada nii keerd- kui ka väiksemate keerdtrellidega. Käepideme kasutamine ei nõua käiguvahetuse tõttu palju pingutust, nii et isegi asjatundmatu saab sellega hakkama. Asetame puuritava materjali alla alusplaadi, olenemata sellest, kas puurimine toimub käsitsi või mõne teise puuriga (arvestame sellega, et puur läheb lõpuks materjalist läbi) ja hoiame kõike tugevalt koos, et puur ei haaraks materjali kinni ja ei hakkaks seda keerama.
Puidu puurimiseks tuleks alati valida väiksem pöörete arv. Kui töötame elektritrelliga ja väikseima pöörete arvuga, tuleks puurimine katkestada iga 15-20 sekundi järel. Kiirel puurimisel võib puit nii kuumaks minna, et muudab värvi ja läheb isegi põlema. Terav heli, suits peene riba kujul või põleva metsa lõhn hoiatab selle eest. Otsiku aeg-ajalt materjalist välja võtmine puurimise ajal mitte ainult ei jahuta otsikut, vaid aitab ka laastud august välja tõmmata. Aukusse kinni jäänud laast vähendab oluliselt puurimise efektiivsust.
Enne puurimise alustamist tuleb puuritav koht naela või auguga kergelt sisse tõmmata. See on eriti vajalik algajatele. See esialgne taane – professionaalses mõttes “kirner” - aitab puuri esimestel pööretel välja tõmmata. Pöörame tähelepanu sellele, et puuri ots ei oleks ühelt poolt kaldu, sest sel juhul on auk pärast puurimist oodatust suurem.
Puurimiseks nimetatakse ka suurema ringikujulise plaadi lõikamist õhemast materjalist, kuigi tegemist on hoopis teist tüüpi toiminguga. Reguleeritava auguga nuga toimib tööriistana. Selle tööriistaga “puurimiseks” on vaja väljalõike keskele eelnevalt puurida väike auk ja asetada noa ots sinna. Seadsime noa vajalikule kaugusele vastavalt puuritava augu läbimõõdule. Nüüd keerame tera mitu korda ja see hakkab liikuma nagu nõel grammofoniplaadil, kuid alati samal kaugusel plaati lõikava keskpunktist (pilt 3).
Suuremate ja pimeaukude puurimine
Pilt 3 — ringikujulise plaadi lõikamine reguleeritava noaga.
Kui puurimisel tuleb puitu läbistada, tuleks puurimist alustada materjali esiküljest. Sellel küljel olev auk jääb kena, isegi teravate servadega, samal ajal kui teisel pool rebib puur materjali puurides. Kui puurime süvistatava või süvistatava peaga kruviauku, siis peame süvistatava puuriga õõnestama kruvipea ava ülemise osa. Kui meil selleks spetsiaalset puuri pole, siis sobib paksem puur, mille otsa eelnevalt suurema nurga alla lihvisime. Puurimist tuleb teha ettevaatlikult, et mitte tungida liiga sügavale materjali sisse.
Kui auk materjalist läbi ei lähe, siis tuleb esmalt märgistada puur, kohas, kus soovime, et see materjali tungiks (nt värvilise pliiatsi, küünelakiga vms). Nii ei pea me pidevalt puurit välja võtma ja augu sügavust mõõtma (pilt 4).
Pilt 4 — külviku märgistus puurimissügavuse juhtimiseks.
Hööveldamine
Höövli valik ja teritamine
Hööveldamise vältimiseks on ainuke võimalus osta juba hööveldatud materjal. Kuna sellist materjali ei ole alati võimalik saada ja sageli peame servi töötlema, on kõige parem, kui höövel on koduses töökojas. Vajame kolme höövlit: ühte jämetamiseks (suurhöövel), ühte peenhööveldamiseks ja ühte soonte jaoks. Neist kolmest võib suure riivi välja jätta, sest suuri karedaid pindu töötleme harva. Ja kui me seda tegema peame, saame peeneks töötlemiseks kasutada riivi. Muidugi võtab töö kauem aega.
Höövli südameks on hästi teritatud sirge teraga nuga (joon. 5). Tera nurk on 25°. Töötamise ajal peab nuga olema kaitstud metalleseme, nt. unustatud nael või selle vars võib tera kahjustada ja muuta selle kasutuskõlbmatuks. (Kui usaldame hööveldamise meistri hooleks ja meie hoolimatuse tõttu jääb materjali sisse mõni peidetud nael või osa riistvarast, tuleb iga sellise tüki eest sae või höövelnoa hind kompenseerida).
Pilt 5 — höövli välimus ja selle osade asend.
Höövli tera tuleks teritada võimalikult suurel lihvkivil, et tera ei oleks mõlkis, st et ei saaks nähtavalt vastu tahvelkivi ümarust. Teritamisel saame kasutada abitööriista, 25° nurga all olevast lauast, mille küljes saame teritamise ajal höövelnuga hoida, sest 25° nurga määramine on isegi kogenud meistrimehel keeruline.
Pärast noa teritamist ümmargusel viilkivil peame tera servad tasasel viilkivil siluma. Ei tasu unustada, et höövli ülesandeks on plaadi pind võimalikult ilusaks tasandada ja seda saab teha vaid tingimusel, et tera on ideaalis tasane. Lamedat lihvkivi saab hankida ehituspoodidest. Märjal tasasel kivil noa teritamiseks tuleks tera (nagu tavalise noa puhul) ringikujuliste liigutustega üle kivi tõmmata. Seejärel tuleks tera teravad servad lihvimisega eemaldada, et need hööveldamisel materjali teravaid jälgi ei jätaks. Algajal ei tasu häbeneda neid teadmisi meistrilt “varastada”.
Höövli noa reguleerimine
Höövli tera kinnitatakse puidust kiiluga höövli avasse. Reguleerimisel hoidke nuga ja kiilu vasaku käe pöidlaga. Väikeste haamrilöökidega, mida hoiame paremas käes, reguleerime nuga. Seda tuleks teha, hoides riivi osavalt õhus peopesa ja teiste vasaku käe sõrmedega.
Nuga peaks höövli põhjast veidi välja ulatuma ja tera peab olema höövli põhjaga samal tasapinnal. Kõige parem on, et nuga höövli alumisest osast ei ulatuks selle sisestamisel üldse välja, vaid nuga reguleeritakse pärast puitkiilu reguleerimist väikeste haamrilöökidega. Kui nuga liiga palju välja jääb, ei kiirenda see tööd, kuna lõikab väga kergesti materjali liiga sügavalt sisse. Lihtsam on nuga sisse libistada, et see rohkem kinnituks, kui välja tõmmata. On oluline, et noa koputamine tera küljele võtaks õige asendi. Seda toimingut tehakse uuesti “õhus”, hoides riivi vasakus käes (pilt 6).
Joonis 6 – höövli noa asendi reguleerimine.
Kui tahame nuga eemaldada, on vaja riivi korpuse tagumist osa mitu korda haamriga lüüa, muidugi siis, kui see on üles tõstetud.
Riivi oluline osa on sisetükk (roostetõrje), mis kinnitatakse kruviga noa külge. Sisetüki ülesandeks on murda noa ette kogunenud saast, vastasel juhul ummistuks vahuava kiiresti.
Hööveldamissuund ja protseduur
Hööveldamine toimub järgmises järjekorras: parema käega võtame höövli tagumise otsa omaks nii, et pöial jääb vasakule ja teised sõrmed kokku kiilu kõrval paremale; vasaku käega haarake riivist otsast – käepideme esiotsast ja juhtige riivi. Parem käsi annab tööks piisavalt survet. Kraapige ühtlaselt, liigutades riivi suurte liigutustega edasi-tagasi, ilma riivile liigset survet avaldamata. Tagasi tõmmates painutame riivi servast veidi, säästes nii nuga.
Alati tuleks hööveldada mööda puidusüüt, sest ka parim vahetükk ei päästa lauda või latti lõhenemisest, kui hööveldatakse vastupidises suunas. Pingutust tahvli õigeks seadistamiseks ei maksa kahetseda. Kui kiudude suund muutub, peame asetama höövli alati kiu suunas, nii et hööveldame mõnikord ühes suunas ja teises suunas, alati kiudu alla (pilt 7).
Kõige keerulisem on ristlõikepinna hööveldamine, kuna nuga peab kiud risti läbi lõikama ning seetõttu lõhub ja lõhestab neid. Nii on see laudade otstega. Sellistel juhtudel tuleks planeerida välisservadest keskele. See pole eriti lihtne töö, sest riiv tõmbleb käsi (pilt 7, keskel).
Pilt 7 — töödeldava detaili hööveldussuund ja tugi.
Hööveldatud pindade tasandamiseks kasutatakse puhastusriivi. Tegemist on ristkülikukujulise terava servaga terasplaadiga, mis kahe käega kinni hoides tõmmatakse üle hööveldatud pinna ja nii puhastatakse järelejäänud ebatasasused.
Hööveldamine eeldab, et töödeldav detail oleks kindlalt kinnitatud ja jookseks kindlalt hööveldamise suunas, kuna töötlemisel tekib tugev tõmblemine. Niisiis, paneme eseme töölauale, kui meil puusepapinki pole, ja kinnitame selle kruvi külge käsiklambriga. Töölauana ei tohi kasutada õhukeste jalgadega poleeritud lauda, vaid tuleks valida raskem kaetud köögilaud. Toetame laua vastu seina või veel parem töödeldava plaadi kõrvale. Sel juhul on aga oht, et meie vasaku käe pöial jääb inertsi tõttu seina ja otsa vahele kinni.
Praktiline lahendus: paneme paksu riidega kaetud pingi töölaua ja seina vahele nii, et laua ja pingi servad kokku ei põrkaks ning löögid seinale oleksid õrnad. Nüüd kinnitame tooriku klambritega tekiga kaetud laua külge. Pistikupesa servade ja seina vahele saame asetada ka õhema plaaditüki (pilt 7, all).
Kui hööveldame kiudude ristlõiget, siis kinnitame tooriku kruustangisse nii, et kiud jooksevad vertikaalselt. Käe läheduses ei tohi olla esemeid, mis võiksid kätt vigastada.
Raspid ja viilid puidutöötlemiseks
Viilimis- ja hööveldustarvikutega saab puitpinda töödelda ilma eriteadmisteta. See tarvik sisaldab rasplit ja puitviili. Töödeldav detail tuleb kinnitada küünarnuki kõrgusele (pilt 8). Vasaku käega hoiame viili otsast, parema käega käepidemest ning surudes vastu hööveldatavat eset, tõmbame edasi-tagasi nii, et kogu viili pikkus läheks üle töödeldava pinna. Pinna osade tasandamisel viivad lühikesed löögid viiliga eesmärgini. Viili kasutatakse tavaliselt servade viimistlemiseks, aukude puurimiseks, ümardamiseks, viimistlemiseks ja kiudude ristlõike töötlemiseks. Ka siin on võimalus väiksema või suurema puutüki maha murda. Kui töödeldud tükk jääb kahe sarnase puutüki vahele, väheneb serva purunemise võimalus.
Pilt 8 — tooriku asukoht hööveldamise ja viilimise ajal.
Puidu vaik ja väikesed laastud ummistavad kiiresti viili hambad, mida on raske puhastada. Üks viis faili puhastamiseks on kasutada traatharja. Traathari rikub aga viili hambaid ja puhastus pole ikka 100%. Parem puhastusmeetod on viili leotamine kuumas vees ja seejärel tavalise harjaga puhastamine. Nii eemaldatakse plastmaterjalide vaik ja laastud. Pärast sellist puhastamist tuleb viil pühkida ja kuivatada, muidu see roostetab. Kui viili ei kavatseta pikka aega kasutada, saame selle katta õhukese õlikihiga, mille eemaldame enne uuesti kasutamist, viilides vanaraua.