Meislavinna
Meitlategundir og blaðstaða
Án þess að vinna með meitli er ekki hægt að ná tökum heima í heild sinni. Samskeyti húsgagnahluta með því að nota raufar og innstungur, setja upp læsingar, stilla hurðarlamir eru ómögulegt að gera án þess að nota meitil.
Fyrir meðaltalsaðgerðir á ýmsum gerðum meitla er nauðsynlegt að hafa um það bil þrjá eða fjóra. Meitlar með flóknari sniðum (hallandi, hálfmánalaga osfrv.) eru notaðir af myndhöggvara og smiðum til að búa til stílhrein húsgögn.
Blað meitlsins er úr stáli og handfangið og hamarinn sem notaður er til að slá á það eru úr viði. Mikilvægasti hlutinn af meitlinum er blaðið, sem er venjulega í horninu 25° (mynd 1, hluti 1).
Mest notaðu meitlarnir eru:
- flatur meitill með rétthyrndum hluta;
- flatur meitill með skáskornum brúnum;
- holaður trésmiður;
- langur meitill fyrir op.
Handfangið á meitlinum verður að vera búið málmhring að ofan sem hylur örlítið mjókkaða efri hluta handfangsins svo að handfangið blómstri ekki þegar slegið er með tréhamri.
Blað meitlsins er beint (aðeins í holu meitlinum er það bungað) og ætti að vera haldið í skurðarplaninu. Hluti meitlsins ætti að snúa að þeim hluta viðarins sem verið er að skera, kastað út (mynd 1, hluti 2–5).
Mynd1— Staða blaðsins og vinnuröð með meitlinum.
Gera göt og viðhalda meitlinum
Þegar unnið er með meitla skaltu fylgjast með stefnu viðarkorns því með sterkara höggi getur viðurinn sprungið í átt að viðarkorninu. (mynd.1, hluti6,7).
Þegar við ætlum að klippa skarð fyrir tappann með meitli, verðum við fyrst að skera þann hluta sem er eðlilegur í stefnu trefjarins og aðeins þá hlutann sem er samsíða trefjunni (mynd.1, hluti2,2/a, 3,3/a). Við verðum fyrst að setja efnið á fast yfirborð til að forðast titring við vinnu, klemma það eins nálægt hlutanum sem á að skera og hægt er, jafnvel þótt við þurfum að færa efnið á meðan á vinnu stendur. Þegar unnið er skal halda meitlinum þétt, ekki við málmhlutann, heldur í handfanginu með fingrunum í kringum hann.
Hægt er að nota langan, mjóan meitli til að skera ferhyrndar dýpri göt fyrir tappann. Ef tappann þarf að fara í gegnum efnið er betra að bora gatið frá báðum hliðum til skiptis. Skurðdýpt verður þá minni beggja vegna.
Hálfhringlaga meitill er notaður til að skera hringlaga op og fjarlægja skarpar brúnir viðar.
Hluti meitlsins sem er á móti blaðinu er oddhvass og ferhyrndur og er notaður til “ígræðslu” í handfangið. Algengasta staðurinn þar sem meitlar brotna er mjókkaði hlutinn undir handfanginu. Þegar meitillinn brotnar á þeim tímapunkti verður hann ónothæfur til frekari vinnu. Ef meitlahandfangið bilar er auðvelt að skipta um það. Ef skemmdir verða á blaðinu er hægt að skerpa það aftur með því að mala.
Handfangið er stillt á þann hátt að fyrst er meitlinum þrýst inn í handfangið með oddhvassa endanum, síðan grípur hann um handfangið og heldur því á lofti slær hann nokkrum sinnum á útstæð hluta handfangsins með hamri.
Borun
Borverkfæri og undirbúningur
Þú þarft að vita hvernig á að bora! Á yfirborðinu virðist borun vera einfaldasta aðgerðin í trésmíði, en í reynd er það aðeins ef þú hefur rétt verkfæri. Nauðsynlegasta tólið til að bora göt fyrir skrúfur og nagla er nálarbor. Að bora stærri göt krefst líka borunar, þar sem vinna með stærri nálabor eða snúningsbora krefst smá æfingu (mynd 2).
Mynd 2 — Handbor og tegundir viðarbora.
Þar sem við getum ekki haft öll verkfærin á litla verkstæðinu okkar, þá er best ef við útvegum einnarhandarbor sem kallast „American“. Þessi bor getur unnið með bæði snúningsborum og smærri snúningsborum. Það krefst ekki mikillar fyrirhafnar að stjórna handfanginu vegna gírsins, svo jafnvel óinnvígðir geta stjórnað því. Setjum grunnplötu undir efnið sem við erum að bora, óháð því hvort borað er í höndunum eða með annarri bor (hugið að borinn fari á endanum í gegnum efnið) og höldum öllu þétt saman svo að borinn grípi ekki efnið og fari að snúa því.
Til að bora við ættirðu alltaf að velja lægri snúningsfjölda. Ef unnið er með rafmagnsbor og á lægsta snúningsfjölda ætti að gera hlé á borun á 15-20 sekúndna fresti. Þegar borað er hratt getur viðurinn orðið svo heitur að hann breytir um lit og jafnvel kviknar í honum. Skarpt hljóð, reykur í formi fíns bands eða lykt af brennandi skógi varar við því. Að fjarlægja bitann reglulega úr efninu við borun kælir ekki aðeins bitann heldur hjálpar einnig til við að ná flísinni út úr gatinu. Flís sem er fast í holunni dregur verulega úr skilvirkni borunar.
Áður en byrjað er að bora ætti staðurinn sem á að bora að vera örlítið inndreginn með nögli eða gata. Þetta er sérstaklega nauðsynlegt fyrir byrjendur. Þessi upphaflega inndráttur - í faglegu tilliti, “kirner” - hjálpar til við að draga borann út á fyrstu snúningum hennar. Gætum að því að oddurinn á borinu er ekki skáskorinn á annarri hliðinni því þá verður gatið stærra en búist var við eftir borun.
Að skera stærri hringlaga flísar úr þynnra efni kallast líka borun, þó það sé allt önnur aðgerð. Stillanlegur holuhnífur þjónar sem verkfæri. Til að „bora“ með þessu tóli er nauðsynlegt að forbora lítið gat í miðju skurðarins og setja hnífsoddinn þar. Við stillum hnífnum í nauðsynlega fjarlægð í samræmi við þvermál holunnar sem við viljum bora. Nú snúum við blaðinu nokkrum sinnum og það byrjar að hreyfast eins og nál á grammófónplötu, en alltaf í sömu fjarlægð frá miðju og skera plötuna (mynd 3).
Bora stærri og blind holur
Mynd 3 — Að skera hringlaga flísar með stillanlegum hníf.
Ef þarf að fara í gegnum viðinn meðan á borun stendur, skal byrja að bora frá yfirborði efnisins. Gatið á þeirri hlið helst gott, jafnvel með beittum brúnum á meðan á hinni hliðinni rífur borið efnið þegar það borar. Ef við erum að bora skrúfuhol með niðursokknum eða niðursokknum haus, þá verðum við að nota frásökkbor til að hola út efri hluta holunnar fyrir skrúfuhausinn. Ef við höfum ekki sérstaka bor fyrir það, þá dugar þykkari bor, þar sem oddurinn sem við maluðum áður í stærra horn. Boran skal fara varlega til að fara ekki of djúpt inn í efnið.
Ef gatið fer ekki í gegnum efnið, þá verðum við fyrst að merkja borann, á þeim stað sem við viljum að hann komist í gegnum efnið (td með lituðum blýanti, naglalakki o.s.frv.). Þannig þurfum við ekki stöðugt að taka út borann og mæla dýpt holunnar (mynd 4).
Mynd 4 — Merking borans til að stjórna bordýpt.
Planing
Val og skerping á hefli
Til að forðast heflun er eini kosturinn að kaupa þegar heflað efni. Þar sem slíkt efni fæst ekki alltaf og við þurfum oft að vinna kantana er best að hafa skál á heimilisverkstæðinu. Okkur vantar þrjár heflar: eina til að grófa (stóra hefla), eina fyrir fínhöflun og eina fyrir rifur. Af þessum þremur getum við sleppt stóra raspinu þar sem við munum sjaldan vera í aðstöðu til að vinna stóra, grófa fleti. Og þegar við þurfum að gera það getum við notað rasp til fíngerðar. Að sjálfsögðu mun vinnan taka lengri tíma.
Hjarta hefjunnar er vel beittur hnífur (mynd 5) með beinu blaði. Blaðhornið er 25°. Þegar unnið er þarf að verja hnífinn gegn því að slá á málmhlut, t.d. gleymd nagli eða skaftur þess getur skemmt blaðið og gert það ónothæft. (Ef við felum iðnaðarmanni að hefla og ef vegna kæruleysis okkar er einhver falinn nagli eða hluti af vélbúnaði eftir í efninu, þá þarf að bæta upp verð á sagi eða skálahníf fyrir hvert slíkt stykki).
Mynd 5 — Útlit planvélarinnar og staðsetning hluta hennar.
Brýnið skal blað hefjunnar á eins stórum slípisteini og hægt er svo blaðið sé ekki dælt, þ.e.a.s. til að sýnilega fái ekki ávalt brýnið. Við brýnun getum við notað hjálparverkfæri, úr bretti í horninu 25°, sem við getum haldið á hnífnum á meðan brýnt er, því það er erfitt jafnvel fyrir reyndan iðnaðarmann að ákvarða hornið á 25°.
Eftir að hafa brýnt hnífinn á kringlóttu brynsteini, þurfum við að slétta brúnir blaðsins á flötu brynsteini. Það má ekki gleyma því að verkefni heflarans er að fletja yfirborð borðsins eins fallega út og hægt er og það er ekki hægt að gera nema með því skilyrði að blaðið sé fullkomlega flatt. Hægt er að fá flatan malastein í byggingarvöruverslunum. Að skerpa hníf á blautum flötum steini ætti að gera með því að draga blaðið (eins og með venjulegan hníf) yfir steininn í hringlaga hreyfingum. Beittar brúnir blaðsins á síðan að fjarlægja með slípun svo þær skilji ekki eftir sig skörp ummerki í efninu við heflun. Byrjandi ætti ekki að skammast sín fyrir að “stela” þessari þekkingu frá meistara.
Stilling á höfuhnífnum
Blað planavélarinnar er fest með viðarfleyg í opi plansins. Þegar þú stillir skaltu halda hnífnum og fleygðu með þumalfingri vinstri handar. Með litlum hamarshöggum, sem við höldum í hægri hendi, stillum við hnífnum. Þetta ætti að gera með því að halda raspinu á lofti með lófa og öðrum fingrum vinstri handar.
Hnífurinn ætti að standa aðeins út úr botni hefulvélarinnar og blaðið verður að vera í sléttu við botn planvélarinnar. Best er að hnífurinn standi alls ekki út úr neðri hluta hefjunnar þegar hann er settur í hann heldur að hnífurinn sé stilltur með litlum hamarshöggum eftir að viðarfleygurinn hefur verið stilltur. Ef hnífurinn stingur of mikið út flýtir það ekki fyrir verkinu þar sem hann sker mjög auðveldlega of djúpt í efnið. Það er auðveldara að hreyfa hnífinn til að festast meira en að draga hann aftur út. Mikilvægt er að slá hnífnum á hlið blaðsins í réttri stöðu. Þessi aðgerð er framkvæmd aftur í „loftinu“ á meðan raspinu er haldið í vinstri hendi (mynd 6).
Mynd 6 — Stilling á stöðu hnífshnífsins.
Þegar við viljum fjarlægja hnífinn er nauðsynlegt að berja afturhluta rasphlutans nokkrum sinnum með hamri, auðvitað þegar hann er hækkaður.
Mikilvægur hluti raspsins er innleggið (ryðbrjóturinn), sem festur er við hnífinn með skrúfu. Verkefni innskotsins er að rjúfa uppsafnaðan hrúða fyrir framan hnífinn, annars myndi skrumopið stíflast fljótt.
Skipulagsstefna og málsmeðferð
Höflunin fer fram í eftirfarandi röð: með hægri hendi tökum við afturendann á skálanum þannig að þumalfingur hvílir á vinstri hönd og hinir fingurnir saman hægra megin við fleyginn; með vinstri hendi, gríptu raspinu í oddinn - framenda handfangsins og stjórnaðu raspinu. Hægri höndin gefur næga þrýsting til að vinna. Skafaðu jafnt með því að færa raspið fram og til baka í stórum höggum, án þess að þrýsta of miklum á raspið. Þegar dregið er til baka beygjum við raspið örlítið á brúnina og björgum þannig hnífnum.
Þú ættir alltaf að hefla eftir viðarkorninu, því jafnvel besta innleggið getur ekki bjargað bretti eða rist frá því að klofna ef heflað er í gagnstæða átt. Viðleitni til að koma stjórninni á réttan hátt er ekki að harma. Ef stefna trefjanna breytist, verðum við að setja plankann alltaf í átt að trefjarnum, þannig að við áætlunum stundum í eina átt og í aðra átt, alltaf niður trefjarnar (mynd 7).
Erfiðast er að hefla þversniðsflötinn, því hnífurinn þarf að þverskurða trefjarnar og því brýtur þær, rífur þær. Þetta er raunin með endana á borðum. Í slíkum tilfellum ættir þú að skipuleggja frá ytri brúnum í átt að miðju. Þetta er ekkert sérstaklega auðvelt verk vegna þess að raspið kippir í hendurnar (mynd 7, miðjan).
Mynd 7 — Planunarstefna og stuðningur vinnustykkisins.
Hreinsivél er notuð til að jafna heflað yfirborð. Um er að ræða ferhyrndan stálplata með beittri brún, sem með báðum höndum er dregin yfir sléttan flöt og hreinsar þannig ójafnvægið sem eftir er.
Höfun krefst þess að vinnustykkið sem á að vinna sé klemmt þétt og hlaupið þétt í átt að heflun, þar sem sterkir rykkjur eiga sér stað við vinnslu. Svo skulum við setja hlutinn á vinnubekkinn, ef við eigum ekki trésmiðabekk, og festa hann við skrúfuna með handklemmu. Við megum ekki nota fágað borð með þunnum fótum sem skrifborð, heldur ættum við að velja þyngra, klætt eldhúsborð. Við hallum borðinu að veggnum eða, jafnvel betra, við hliðina á borðinu sem verið er að vinna úr. Hins vegar, í þessu tilfelli, er hætta á að þumalfingur vinstri handar okkar festist á milli veggsins og oddsins vegna tregðu.
Hagnýt lausn: setjum bekk sem er þakinn þykkum dúk á milli vinnuborðsins og veggsins svo að brúnir borðsins og bekksins rekast ekki á og höggin á vegginn séu mild. Við festum nú vinnustykkið með klemmum við borðið sem er þakið teppi. Við getum líka sett þynnri plötu á milli brúna innstungunnar og veggsins (mynd 7, fyrir neðan).
Ef við heflum þversnið trefjanna, klemmum við vinnustykkið í skrúfu þannig að trefjarnar liggi lóðrétt. Það má ekki vera neinn hlutur nálægt hendinni sem gæti skaðað hana.
Rasp og skrár til trésmíði
Með fylgihlutunum fyrir skráningu og heflun er hægt að vinna viðaryfirborðið án sérstakrar þekkingar. Þessi aukabúnaður inniheldur rasp og viðarskrá. Hlutinn sem á að vinna ætti að vera festur í hæð olnbogans (mynd 8). Við höldum skránni í oddinn með vinstri hendi og í handfanginu með hægri hendinni og þrýstum henni upp að hlutnum sem verið er að hefla, drögum hana fram og til baka þannig að öll lengd skrárinnar fari yfir yfirborðið sem á að vinna. Við jöfnun hluta yfirborðs leiða stutt högg með skránni að markinu. Skrá er venjulega notuð til að klára brúnir, bora holur, rúnna, klára og vinna þversnið trefja. Hér er líka möguleiki á að brjóta af minna eða stærra viðarstykki. Ef vinnsla bitast á milli tveggja svipaðra viðarbúta minnkar möguleikinn á brúnbroti.
Mynd 8 — Staða vinnustykkisins við heflun og skráningu.
Kvoða úr viðnum og smáspænir stífla fljótt tennur skráarinnar sem erfitt er að þrífa. Ein leið til að þrífa skrá er að nota vírbursta. Hins vegar skemmir vírburstinn tennur skrárinnar og hreinsunin er enn ekki 100%. Betri hreinsunaraðferð er að bleyta skrána í heitu vatni og þrífa hana síðan með venjulegum bursta. Þannig er plastefni og spænir úr plastefnum fjarlægt. Eftir slíka hreinsun þarf að þurrka og þurrka skrána, annars ryðgar hún. Ef skráin verður ekki notuð í langan tíma getum við hulið hana með þunnu lagi af olíu sem við fjarlægjum áður en þú notar hana aftur með því að fila rusl.