Beitelwerk
Beiteltipes en lemposisie
Sonder om met ’n beitel te werk, kan bemeestering by die huis nie in sy geheel gedoen word nie. Gewrigte van meubelonderdele met gleuwe en proppe, die installering van slotte, verstel van deurskarniere is onmoontlik om sonder die gebruik van ’n beitel te doen.
Vir gemiddelde bewerkings van verskillende tipes beitels is dit nodig om so drie of vier te hê. Beitels met meer ingewikkelde profiele (skuins, halfmaanvormig, ens.) word deur beeldhouers en skrynwerkers gebruik om stylvolle meubels te maak.
Die lem van die beitel is van staal, en die handvatsel en die hamer wat gebruik word om dit te slaan, is van hout. Die belangrikste deel van die beitel is die lem, wat gewoonlik teen ’n hoek van 25° is (prent 1, deel 1).
Die mees gebruikte beitels is:
- plat beitel met reghoekige gedeelte;
- plat beitel met skuins rande;
- uitgeholde timmerbeitel;
- lang beitel vir openinge.
Die handvatsel van die beitel moet aan die bokant toegerus wees met ’n metaalring wat die effens vernoude boonste gedeelte van die handvatsel bedek sodat die handvatsel nie blom wanneer dit met ’n houthamer geslaan word nie.
Die lem van die beitel is reguit (slegs in die hol beitel is dit uitgebult) en moet in die snyvlak gehou word. Die skuins deel van die beitel moet na die deel van die hout wys wat gesny word, uitgegooi word (fig. 1, deel 2–5).
- Foto1— Die posisie van die lem en die volgorde van werk met die beitel.*
Maak gate en onderhou die beitel
Wanneer jy met ’n beitel werk, let op die rigting van die grein van die hout, want met ’n sterker slag kan die hout in die rigting van die grein kraak. (fig.1, deel6,7).
Wanneer ons ’n uitsparing vir die prop met ’n beitel wil sny, moet ons eers die deel sny wat normaal is op die rigting van die vesel en eers dan die deel wat parallel aan die vesel is (fig.1, deel2,2/a, 3,3/a). Ons moet eers die materiaal op ’n soliede oppervlak plaas om vibrasies tydens werk te vermy, dit so na as moontlik aan die deel wat gesny moet word vasklem, al moet ons die materiaal tydens werk skuif. Wanneer jy werk, moet die beitel stewig vasgehou word, nie aan die metaaldeel nie, maar aan die handvatsel met jou vingers om dit.
’n Lang, smal beitel kan gebruik word om vierkantige dieper gate vir die prop te sny. As die prop deur die materiaal moet gaan, is dit beter om die gat van beide kante afwisselend te boor. Die snydiepte sal dan aan beide kante kleiner wees.
’n Halfsirkelvormige beitel word gebruik om sirkelvormige openinge te sny en om skerp kante van hout te verwyder.
Die deel van die beitel oorkant die lem is spits en vierkantig, en word gebruik vir “inplanting” in die handvatsel. Die mees algemene plek waar beitels breek, is die tapse deel onder die handvatsel. Wanneer die beitel op daardie stadium breek, word dit onbruikbaar vir verdere werk. As die beitelhandvatsel misluk, kan dit maklik vervang word. As skade aan die lem voorkom, kan dit herskerp word deur te slyp.
Die handvatsel is so verstel dat die beitel eers met die puntige punt in die handvatsel gedruk word, dan gryp hy die handvatsel en hou dit in die lug en slaan die uitsteekende deel van die handvatsel verskeie kere met ’n hamer.
Boor
Boorgereedskap en voorbereiding
Jy moet weet hoe om te boor! Op die oog af lyk boor na die eenvoudigste bewerking in houtwerk, maar in die praktyk is dit net as jy die regte gereedskap het. Die mees noodsaaklike gereedskap om gate vir skroewe en spykers te boor, is ’n naaldboor. Om groter gate te boor vereis ook ’n boor, aangesien werk met groter naaldbore of draaibore ’n bietjie oefening verg (prent 2).
Beeld 2 — Handboor en soorte houtboorpunte.
Aangesien ons nie al die gereedskap in ons klein werkswinkel kan hê nie, is dit die beste as ons eenhandboor verskaf wat bekend staan as “American”. Hierdie boor kan met beide draai- en kleiner draaibore werk. Dit verg nie veel moeite om die handvatsel te bedien nie as gevolg van die ratkas, so selfs die oningewydes kan dit gebruik. Kom ons plaas ’n basisplaat onder die materiaal wat ons boor, ongeag of die boor met die hand of met ’n ander boor gedoen word (neem in ag dat die boor uiteindelik deur die materiaal sal gaan) en hou alles stewig bymekaar sodat die boor nie die materiaal vang en dit begin draai nie.
Vir die boor van hout, moet jy altyd ’n laer aantal omwentelinge kies. As ons met ’n elektriese boor werk en teen die laagste aantal omwentelinge, moet boor elke 15-20 sekondes onderbreek word. Wanneer vinnig geboor word, kan die hout so warm word dat dit van kleur verander en selfs aan die brand slaan. ’n Skerp geluid, rook in die vorm van ’n fyn band of die reuk van ’n brandende woud waarsku daaroor. Deur die boorpunt af en toe uit die materiaal te haal, koel dit nie net af nie, maar help om die skyfies uit die gat te kry. ’n Spaander wat in die gat vassit, verminder die boordoeltreffendheid aansienlik.
Voordat jy begin boor, moet die plek wat geboor moet word effens ingekeep wees met ’n spyker of ’n gatpons. Dit is veral nodig vir beginners. Hierdie aanvanklike uitsparing - in professionele terme, ’n “kirner” - help om die boorpunt tydens sy eerste omwentelinge te verwyder. Kom ons let op die feit dat die punt van die boorpunt nie aan die een kant afgeskuins is nie, want in daardie geval sal die gat groter wees as wat verwag is na boor.
Om ’n groter sirkelvormige teël van ’n dunner materiaal te sny, word ook boor genoem, alhoewel dit ’n heeltemal ander soort bewerking is. ’n Verstelbare gatmes dien as gereedskap. Om met hierdie gereedskap te “boor”, is dit nodig om vooraf ’n klein gaatjie in die middel van die uitsny te boor en die punt van die mes daar te plaas. Ons stel die mes op die verlangde afstand volgens die deursnee van die gat wat ons wil boor. Nou draai ons die lem ’n paar keer en dit begin beweeg soos ’n naald op ’n grammofoonplaat, maar altyd op dieselfde afstand van die middel wat die plaat sny (prent 3).
Boor groter en blinde gate
Beeld 3 — Sny ’n sirkelvormige teël met ’n verstelbare mes.
As die hout tydens boor gepenetreer moet word, moet boor vanaf die oppervlak van die materiaal begin word. Die gat aan daardie kant bly mooi, selfs met skerp kante terwyl aan die ander kant die boorpunt die materiaal skeur terwyl dit boor. As ons ’n skroefgat met ’n versink- of versinkkop boor, dan moet ons ’n versinkboor gebruik om die boonste gedeelte van die gat vir die skroefkop uit te hol. As ons nie ’n spesiale boorpunt daarvoor het nie, sal ’n dikker boorpunt wees waarvan ons voorheen tot ’n groter hoek geslyp het. Die booroperasie moet versigtig uitgevoer word sodat dit nie te diep in die materiaal binnedring nie.
As die gaatjie nie deur die materiaal gaan nie, dan moet ons eers die boorpunt merk, op die plek waar ons wil hê dit moet die materiaal binnedring (bv. met ’n kleurpotlood, naellak, ens.). Sodoende hoef ons nie gedurig die boor uit te haal en die diepte van die gat te meet nie (prent 4).
Beeld 4 — Merk van die boor vir die beheer van die boordiepte.
Skaaf
Keuse en skerpmaak van die skaaf
Om skaafwerk te vermy, is die enigste opsie om reeds geskaafde materiaal te koop. Aangesien sulke materiaal nie altyd verkry kan word nie, en ons dikwels die rande moet verwerk, is dit die beste om ’n skaaf in die huiswerkswinkel te hê. Ons benodig drie skaafmasjiene: een vir grof (groot skaaf), een vir fyn skaaf en een skaaf vir groewe. Van hierdie drie kan ons die groot rasper weglaat, aangesien ons selde in ’n situasie sal wees om groot, growwe oppervlaktes te verwerk. En wanneer ons dit moet doen, kan ons ’n rasper vir fyn verwerking gebruik. Natuurlik sal die werk langer neem.
Die hart van die skaaf is ’n goed geslypte mes (fig. 5) met ’n reguit lem. Die lemhoek is 25°. Wanneer daar gewerk word, moet die mes beskerm word teen ’n metaalvoorwerp, bv. ’n vergete spyker of sy steel kan die lem beskadig en dit onbruikbaar maak. (As ons die skaafwerk aan ’n vakman toevertrou en as daar weens ons sorgeloosheid een of ander versteekte spyker of deel van die hardeware in die materiaal agterbly, moet die prys van die saag of skaafmes vir elke sodanige stuk vergoed word).
Prent 5 — Voorkoms van die skaaf en die posisie van sy onderdele.
Die lem van die skaaf moet op so groot moontlike slypklip geslyp word sodat die lem nie ingeduik word nie, dit wil sê om sigbaar nie die rondheid van die slypsteen te ontvang nie. Wanneer ons slyp, kan ons ’n hulpgereedskap, gemaak van ’n bord met ’n hoek van 25°, gebruik waarop ons die skaafmes kan vashou tydens slyp, want dit is moeilik selfs vir ’n ervare vakman om die hoek van 25° te bepaal.
Nadat ons die mes op ’n ronde slypsteen geslyp het, moet ons die rande van die lem op ’n plat slypsteen glad maak. Daar moet nie vergeet word nie dat die taak van die skaaf is om die oppervlak van die plank so mooi moontlik plat te maak, en dit kan slegs gedoen word onder die voorwaarde dat die lem ideaal plat is. ’n Plat slypsteen kan by hardewarewinkels verkry word. Om ’n mes op ’n nat plat klip te slyp moet gedoen word deur die lem (soos met ’n gewone mes) in sirkelbewegings oor die klip te sleep. Die skerp kante van die lem moet dan deur skuur verwyder word sodat dit nie skerp merke in die materiaal laat wanneer dit geskaaf word nie. ’n Beginner moenie skaam wees om hierdie kennis van ’n meester te “steel” nie.
Verstel van die skaafmes
Die lem van die skaaf word met ’n houtwig in die opening van die skaaf vasgemaak. Wanneer jy verstel, hou die mes en wig vas met die duim van jou linkerhand. Met klein houe van die hamer, wat ons in ons regterhand hou, verstel ons die mes. Dit moet behendig gedoen word deur die rasper in die lug te hou met die palm en ander vingers van die linkerhand.
Die mes moet net ’n bietjie van die onderkant van die skaaf uitsteek, en die lem moet gelyk wees met die onderkant van die skaaf. Die beste is dat die mes glad nie by die onderste deel van die skaaf uitsteek wanneer dit ingesit word nie, maar dat die mes met klein hamerhoue verstel word nadat die houtwig verstel is. As die mes te veel uitsteek, versnel dit nie die werk nie aangesien dit baie maklik te diep in die materiaal insny. Dit is makliker om die mes te beweeg om meer in te skakel as om dit terug te trek. Dit is belangrik dat die tik van die mes aan die kant van die lem die regte posisie inneem. Hierdie operasie word weer in die “lug” uitgevoer terwyl die rasper in die linkerhand gehou word (prent 6).
Figuur 6 — Verstelling van die posisie van die skaafmes.
Wanneer ons die mes wil verwyder, is dit nodig om die agterste deel van die rasperliggaam verskeie kere met ’n hamer te slaan, natuurlik wanneer dit gelig word.
’n Belangrike deel van die rasper is die insetsel (die roesbreker), wat met ’n skroef aan die mes vasgemaak word. Die taak van die insetsel is om die opgehoopte skuim voor die mes te breek, anders sal die skuimopening vinnig verstop raak.
Skaafrigting en prosedure
Die skaafbewerking verloop in die volgende volgorde: met die regterhand omhels ons die agterkant van die skaaf sodat die duim aan die linkerkant rus, en die ander vingers regs saam langs die wig; met die linkerhand, gryp die rasper aan die punt - die voorkant van die handvatsel, en beheer die rasper. Die regterhand gee genoeg druk om te werk. Skraap egalig deur die rasper heen en weer in groot hale te beweeg, sonder om te veel druk op die rasper uit te oefen. Wanneer ons terugtrek, buig ons die rasper effens aan die rand en spaar dus die mes.
Jy moet altyd langs die grein van die hout beplan, want selfs die beste insetsel kan nie ’n plank of lat van skeur red as die skaafwerk in die teenoorgestelde rigting gedoen word nie. Die poging om die raad reg opgestel te kry, is nie te betreur nie. As die rigting van die vesels verander, moet ons die skaaf altyd in die rigting van die vesel plaas, so ons sal soms in een rigting en in ’n ander rigting beplan, altyd in die vesel af (prent 7).
Die moeilikste is die skaaf van die deursnee-oppervlak, want die mes moet die vesels dwarssny en breek dit dus, skeur dit. Dit is die geval met die punte van die planke. In sulke gevalle moet jy van die buitenste kante na die middel beplan. Dit is nie ’n besonder maklike taak nie, want die rasper ruk die hande (prent 7, middel).
Beeld 7 — Skaafrigting en ondersteuning van die werkstuk.
’n Skoonmaakrasper word gebruik om geskaafde oppervlaktes gelyk te maak. Dit is ’n reghoekige staalplaat met ’n skerp rand, wat met albei hande vasgehou word oor die geskaafde oppervlak gesleep word en sodoende die oorblywende ongelykhede skoonmaak.
Skaafwerk vereis dat die werkstuk wat gemasjineer moet word stewig vasgeklem word en stewig in die rigting van skaaf loop, aangesien sterk rukke tydens bewerking voorkom. So, kom ons plaas die voorwerp op die werkbank, as ons nie ’n timmermansbank het nie, en maak dit met ’n handklem vas aan die skroef. Ons moet nie ’n gepoleerde tafel met dun pote as ’n lessenaar gebruik nie, maar ons moet kies vir ’n swaarder, bedekte kombuistafel. Ons leun die tafel teen die muur of, nog beter, langs die bord wat verwerk word. In hierdie geval is daar egter ’n gevaar dat die duim van ons linkerhand tussen die muur en die punt vassit as gevolg van traagheid.
Praktiese oplossing: kom ons plaas ’n bank wat met ’n dik lap bedek is tussen die werktafel en die muur sodat die kante van die tafel en die bank nie bots nie en die impak op die muur sag is. Ons maak nou die werkstuk met klampe vas aan die tafel wat met ’n kombers bedek is. Ons kan ook ’n dunner stuk bord tussen die rande van die sok en die muur plaas (prent 7, onder).
As ons die dwarssnit van die vesels skaaf, klem ons die werkstuk in ’n bankschroef vas sodat die vesels vertikaal loop. Daar mag geen voorwerp naby die hand wees wat die hand kan beseer nie.
Raps en lêers vir houtwerk
Met die liasseer- en skaafbykomstighede kan die houtoppervlak sonder enige spesiale kennis verwerk word. Hierdie bykomstigheid sluit ’n rasp en ’n houtlêer in. Die deel wat verwerk moet word, moet op die hoogte van die elmboog vasgemaak word (prent 8). Ons hou die lêer aan die punt met ons linkerhand, en aan die handvatsel met ons regterhand, en druk dit teen die voorwerp wat geskaaf word, ons trek dit heen en weer sodat die hele lengte van die lêer oor die oppervlak beweeg om te verwerk. Wanneer dele van die oppervlak gelykgemaak word, lei kort hale met die lêer na die doel. ’n Vyl word gewoonlik gebruik om rande af te werk, gate te boor, af te rond, af te werk en die dwarssnit van vesels te verwerk. Ook hier is die moontlikheid om ’n kleiner of groter stuk hout af te breek. As die gemasjineerde stuk tussen twee soortgelyke stukke hout vasgevang word, word die moontlikheid van randbreek verminder.
Beeld 8 — Posisie van die werkstuk tydens skaaf en vyl.
Die hars van die hout en klein skaafsels verstop vinnig die tande van die lêer, wat moeilik is om skoon te maak. Een manier om ’n lêer skoon te maak, is om ’n draadborsel te gebruik. Die draadborsel beskadig egter die tande van die lêer, en die skoonmaak is steeds nie 100% nie. ’n Beter skoonmaakmetode is om die lêer in warm water te week en dit dan met ’n gewone kwas skoon te maak. Op hierdie manier word die hars en skaafsels van plastiekmateriaal verwyder. Na so skoonmaak moet die lêer afgevee en gedroog word, anders roes dit. As die lêer vir ’n lang tyd nie gebruik gaan word nie, kan ons dit met ’n dun lagie olie bedek, wat ons sal verwyder voordat dit weer gebruik word deur ’n afvalstuk te vyl.