Dłutowanie
Typy dłut i położenie ostrza
Bez pracy z dłutem nie da się całkowicie opanować umiejętności w domu. Połączenia elementów mebli za pomocą nacięć i kołków, montaż zamka, regulacja zawiasów drzwiowych są niemożliwe bez użycia dłuta.
Do przeciętnej pracy różnymi typami dłut potrzebne jest około trzech lub czterech. Dłuta o bardziej skomplikowanych profilach (skośne, w kształcie półksiężyca itp.) są wykorzystywane przez rzeźbiarzy i stolarzy do wykonywania stylowych mebli.
Ostrze dłuta wykonane jest ze stali, natomiast rękojeść i młotek służący do uderzania w dłuto wykonane są z drewna. Najważniejszą częścią dłuta jest ostrze, które zwykle jest ustawione pod kątem 25° (rysunek 1, część 1).
Najczęściej używane dłuta to:
- dłuto płaskie o przekroju prostokątnym;
- dłuto płaskie ze ściętymi krawędziami;
- dłuto stolarskie drążone;
- długie dłuto do otworów.
Trzonek dłuta musi być wyposażony od góry w metalowy pierścień zakrywający lekko zwężoną górną część rękojeści, aby rękojeść nie wybrzuszyła się przy uderzeniu drewnianym młotkiem.
Ostrze dłuta jest proste (tylko w dłucie drążonym jest wybrzuszone) i powinno być trzymane w płaszczyźnie cięcia. Skośna część dłuta powinna być skierowana w stronę ciętej, wyrzucanej części drewna (rys. 1, część 2–5).
Rysunek 1 — Pozycja ostrza i kolejność pracy dłutem.
Wykonywanie otworów i konserwacja dłut
Podczas pracy dłutem należy zwrócić uwagę na kierunek słojów drewna, ponieważ przy silniejszym uderzeniu drewno może pęknąć w kierunku słojów. (rys. 1, część 6,7).
Kiedy chcemy wyciąć wgłębienie na wtyczkę, musimy najpierw wyciąć część prostopadłą do kierunku światłowodu, a dopiero potem część równoległą do światłowodu (rys. 1, część 2, 2/a, 3, 3/a). Musimy najpierw położyć materiał na twardym podłożu, aby uniknąć drgań podczas pracy, zacisnąć go jak najbliżej wycinanej części, nawet jeśli będziemy musieli przesuwać materiał w trakcie pracy. Podczas pracy dłuto należy trzymać mocno, nie za metalową część, ale za uchwyt, chwytając je palcami.
Długim, wąskim dłutem można wyciąć kwadratowe, głębokie otwory na wtyczkę. Jeśli kołek ma przejść przez materiał, lepiej jest wiercić otwór naprzemiennie z obu stron. Głębokość cięcia będzie wówczas mniejsza po obu stronach.
Dłuto półokrągłe służy do wycinania okrągłych otworów i usuwania ostrych krawędzi w drewnie.
Część dłuta znajdująca się naprzeciwko ostrza jest spiczasta i ma kształt kwadratu i służy do „wszczepiania” w rękojeść. Najczęstszym miejscem łamania się dłuta jest zwężająca się część pod rękojeścią. Gdy dłuto w tym miejscu się złamie, staje się bezużyteczne do dalszej pracy. Jeśli uchwyt dłuta ulegnie awarii, można go łatwo wymienić. Jeśli ostrze jest uszkodzone, można je ponownie naostrzyć poprzez szlifowanie.
Trzonek jest ustawiony w ten sposób, że najpierw dłuto wciska się w rękojeść zaostrzonym końcem, następnie chwyta rękojeść i trzymając ją w powietrzu, uderza młotkiem kilka razy w wystającą część rękojeści.
Wiercenie
Narzędzie do wiercenia i przygotowanie
Musisz wiedzieć, jak wiercić! Na pierwszy rzut oka wiercenie wydaje się najprostszą operacją w obróbce drewna, jednak w praktyce można to zrobić tylko wtedy, gdy dysponuje się odpowiednimi narzędziami. Najważniejszym narzędziem do wiercenia otworów pod śruby i gwoździe jest wiertarka igłowa. Wiercenie większych otworów również wymaga wiertła, ponieważ praca z większymi wiertłami igłowymi lub wiertłami krętymi wymaga pewnej wprawy (rysunek 2).
Zdjęcie 2 — Wiertarka ręczna i rodzaje wierteł do drewna.
Ponieważ nie możemy mieć wszystkich narzędzi w naszym małym warsztacie, najlepiej zaopatrzyć się w jedną wiertarkę ręczną, zwaną „amerykańską”. Wiertło to może współpracować zarówno z wiertłami krętymi, jak i mniejszymi wiertłami krętymi. Obsługa rączki nie wymaga dużego wysiłku dzięki przekładni, dzięki czemu poradzi sobie z nią nawet niewtajemniczony. Umieśćmy podstawę pod materiałem, w którym wiercimy, niezależnie od tego, czy wiercenie odbywa się ręcznie, czy za pomocą innego wiertła (pamiętaj, że wiertło w końcu przejdzie przez materiał) i mocno trzymamy wszystko razem, aby wiertło nie zaczepiło się o materiał i nie zaczęło go obracać.
W przypadku wiercenia w drewnie należy zawsze wybierać mniejszą liczbę obrotów. Jeśli pracujemy wiertarką elektryczną i przy najmniejszej liczbie obrotów, wiercenie należy przerywać co 15-20 sekundy. Podczas szybkiego wiercenia drewno może się tak nagrzać, że zmieni kolor, a nawet zapali się. Ostrzega o tym ostry dźwięk, dym w postaci delikatnej pasma lub zapach płonącego lasu. Od czasu do czasu wyjmowanie wiertła z materiału podczas wiercenia nie tylko chłodzi wiertło, ale także pomaga usunąć wióry z otworu. Wiór, który utknął w otworze, znacznie zmniejsza wydajność wiercenia.
Przed rozpoczęciem wiercenia miejsce wiercenia należy lekko wcisnąć gwoździem lub dziurkaczem. Jest to szczególnie konieczne dla początkujących. To wstępne wgłębienie – w fachowym znaczeniu „kirner” – pomaga w wyjęciu wiertła podczas jego pierwszych obrotów. Zwróćmy uwagę, aby końcówka wiertła nie była z jednej strony skośna, gdyż w takim przypadku otwór po wierceniu będzie większy niż oczekiwano.
Wycinanie większej okrągłej płytki z cieńszego materiału nazywa się również wierceniem, chociaż jest to zupełnie inny rodzaj operacji. Jako narzędzie służy regulowany nóż otworowy. Aby „wiercić” tym narzędziem, należy wstępnie wywiercić mały otwór na środku wycięcia i umieścić tam czubek noża. Nóż ustawiamy na wymaganą odległość w zależności od średnicy otworu, który chcemy wywiercić. Teraz obracamy ostrze kilka razy i zaczyna ono poruszać się jak igła na płycie gramofonowej, ale zawsze w tej samej odległości od środka przecinającego płytę (zdjęcie 3).
Wiercenie większych i nieprzelotowych otworów
Zdjęcie 3 — Cięcie okrągłej płytki za pomocą regulowanego noża.
Jeśli podczas wiercenia konieczne jest penetrowanie drewna, wiercenie należy rozpocząć od czoła materiału. Otwór po tej stronie pozostaje ładny, nawet przy ostrych krawędziach, podczas gdy po drugiej stronie wiertło rozdziera materiał podczas wiercenia. Jeśli wiercimy otwór pod śrubę z łbem wpuszczanym lub wpuszczanym, wówczas musimy za pomocą wiertła stożkowego wydrążyć górną część otworu na łeb śruby. Jeśli nie mamy do tego specjalnego wiertła, wystarczy grubsze wiertło, którego końcówkę wcześniej zeszlifowaliśmy pod większym kątem. Operację wiercenia należy wykonywać ostrożnie, aby nie wniknąć zbyt głęboko w materiał.
Jeśli otwór nie przechodzi przez materiał, to najpierw zaznaczamy wiertło w miejscu, w którym chcemy, aby wnikało w materiał (np. kredką, lakierem do paznokci itp.). Dzięki temu nie będziemy musieli ciągle wyciągać wiertła i mierzyć głębokość otworu (rysunek 4).
Zdjęcie 4 — Oznaczenie wiertła do kontroli głębokości wiercenia.
Struganie
Dobór i ostrzenie strugarki
Aby uniknąć strugania, jedyną opcją jest zakup już struganego materiału. Ponieważ nie zawsze taki materiał można uzyskać, a często musimy obrobić krawędzie, najlepiej mieć strugarkę w domowym warsztacie. Potrzebujemy trzech strugarek: jedną do obróbki zgrubnej (duża strugarka), jedną do dokładnego strugania i jedną do wpustów. Z tych trzech możemy pominąć dużą tarkę, ponieważ rzadko będziemy w stanie obrabiać duże, chropowate powierzchnie. A kiedy już musimy to zrobić, możemy użyć tarki do drobnego przetworzenia. Oczywiście praca potrwa dłużej.
Sercem strugarki jest dobrze naostrzony nóż (rys. 5) z prostym ostrzem. Kąt ostrza wynosi 25°. Podczas pracy nóż należy chronić przed uderzeniem w metalowy przedmiot, np. nóż. zapomniany gwóźdź lub jego trzonek może uszkodzić ostrze i sprawić, że stanie się ono bezużyteczne. (Jeśli powierzamy struganie rzemieślnikowi i jeżeli przez naszą nieostrożność w materiale pozostanie ukryty gwóźdź lub część okuć, cena piły lub noża strugarskiego musi zostać zrekompensowana za każdą taką sztukę).
Zdjęcie 5 — Wygląd strugarki i położenie jej części.
Ostrze strugarki należy ostrzyć na możliwie dużym kamieniu szlifierskim, aby ostrze nie uległo wgnieceniu, czyli aby w widoczny sposób nie przyjmowało okrągłości osełki. Do ostrzenia możemy zastosować narzędzie pomocnicze, wykonane z deski pod kątem 25°, na którym możemy trzymać nóż strugarski podczas ostrzenia, gdyż nawet doświadczonemu rzemieślnikowi trudno jest określić kąt 25°.
Po naostrzeniu noża na osełce okrągłej należy wygładzić krawędzie ostrza na osełce płaskiej. Nie należy zapominać, że zadaniem strugarki jest możliwie najpiękniejsze wyrównanie powierzchni deski, a jest to możliwe tylko pod warunkiem, że ostrze będzie idealnie płaskie. Płaski kamień szlifierski można kupić w sklepach z narzędziami. Ostrzenie noża na mokrym płaskim kamieniu należy wykonywać poprzez przeciąganie ostrza (jak w przypadku zwykłego noża) po kamieniu okrężnymi ruchami. Ostre krawędzie ostrza należy następnie usunąć poprzez przeszlifowanie, aby podczas strugania nie pozostawiły ostrych śladów w materiale. Początkujący nie powinien wstydzić się „kradzieży” tej wiedzy mistrzowi.
Regulacja noża strugarskiego
Ostrze strugarki mocowane jest za pomocą drewnianego klina w otworze strugarki. Podczas regulacji trzymaj nóż i klin kciukiem lewej ręki. Małymi uderzeniami młotka, który trzymamy w prawej ręce, regulujemy nóż. Należy to zrobić zręcznie trzymając tarkę w powietrzu dłonią i pozostałymi palcami lewej ręki.
Nóż powinien nieznacznie wystawać z dna strugarki, a ostrze musi znajdować się na równi z dnem strugarki. Najlepiej, aby nóż podczas wkładania w ogóle nie wystawał z dolnej części strugarki, ale aby nóż regulować małymi uderzeniami młotka po wyregulowaniu drewnianego klina. Jeśli nóż za bardzo wystaje, nie przyspiesza to pracy, gdyż bardzo łatwo wcina się w materiał zbyt głęboko. Łatwiej jest przesunąć nóż, aby mocniej zaatakować, niż wyciągnąć go z powrotem. Ważne jest, aby uderzenie nożem w bok ostrza przyjęło właściwą pozycję. Czynność tę wykonujemy ponownie w „powietrzu” trzymając tarkę w lewej ręce (zdjęcie 6).
Rysunek 6 — Regulacja położenia noża strugarskiego.
Kiedy chcemy wyjąć nóż, należy kilka razy uderzyć młotkiem w tylną część korpusu tarki, oczywiście gdy jest on uniesiony.
Ważną częścią tarki jest wkładka (odrdzewiacz), która mocowana jest do noża za pomocą śruby. Zadaniem wkładu jest rozbicie szumowiny nagromadzonej przed nożem, w przeciwnym razie otwór pianowy szybko uległby zatkaniu.
Kierunek i procedura strugania
Operacja strugania przebiega w następującej kolejności: prawą ręką obejmujemy tył strugarki tak, aby kciuk opierał się po lewej stronie, a pozostałe palce razem po prawej stronie obok klina; lewą ręką chwyć tarkę za czubek - przedni koniec rączki i kontroluj tarkę. Prawa ręka wywiera wystarczający nacisk do pracy. Zeskrobuj równomiernie, przesuwając tarkę w przód i w tył dużymi pociągnięciami, bez wywierania zbyt dużego nacisku na tarkę. Odciągając, zaginamy lekko tarkę na krawędzi, oszczędzając w ten sposób nóż.
Planuj zawsze wzdłuż słojów drewna, ponieważ nawet najlepsza wkładka nie uchroni deski lub łaty przed pękaniem, jeśli struganie będzie wykonywane w przeciwnym kierunku. Nie należy żałować wysiłku włożonego w prawidłowe ustawienie tablicy. Jeśli kierunek włókien się zmienia, musimy ustawić strugarkę zawsze w kierunku włókna, więc planujemy czasami w jednym kierunku, a czasem w innym, zawsze w dół włókna (rysunek 7).
Najtrudniejsze jest struganie powierzchni przekroju poprzecznego, ponieważ nóż musi przecinać włókna poprzecznie i dlatego je łamie, rozdziera. Tak jest w przypadku końcówek desek. W takich przypadkach należy planować od zewnętrznych krawędzi w stronę środka. Nie jest to szczególnie łatwa praca, ponieważ tarka szarpie ręce (zdjęcie 7, środek).
Obraz 7 — Kierunek strugania i podparcie przedmiotu obrabianego.
Tarka czyszcząca służy do wyrównywania struganych powierzchni. Jest to prostokątna stalowa płyta o ostrej krawędzi, którą trzymając obiema rękami przeciąga się po struganej powierzchni i w ten sposób czyści pozostałe nierówności.
Struganie wymaga, aby obrabiany przedmiot był mocno zamocowany i biegł pewnie w kierunku strugania, ponieważ podczas obróbki występuje silne szarpanie. Połóżmy więc przedmiot na stole warsztatowym, jeśli nie mamy stołu stolarskiego i przymocujmy go do śruby za pomocą ręcznego zacisku. Jako biurka nie powinniśmy używać wypolerowanego stołu z cienkimi nogami, ale powinniśmy zdecydować się na cięższy, zadaszony stół kuchenny. Stół opieramy o ścianę lub jeszcze lepiej obok obrabianej deski. Jednak w tym przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że kciuk naszej lewej ręki na skutek bezwładności utknie pomiędzy ścianką a czubkiem.
Praktyczne rozwiązanie: ławkę przykrytą grubą tkaniną postawmy pomiędzy stołem roboczym a ścianą, tak aby krawędzie stołu i ławki nie kolidowały ze sobą, a uderzenia w ścianę były delikatne. Teraz mocujemy obrabiany przedmiot za pomocą zacisków do stołu przykrytego kocem. Możemy również umieścić cieńszy kawałek deski pomiędzy krawędziami puszki a ścianą (rysunek 7, poniżej).
Jeśli wyrównamy przekrój włókien, zaciskamy obrabiany przedmiot w imadle tak, aby włókna przebiegały pionowo. W pobliżu dłoni nie może znajdować się żaden przedmiot, który mógłby ją zranić.
Tarniki i pilniki do obróbki drewna
Dzięki akcesoriom do piłowania i strugania powierzchnia drewna może być obrabiana bez specjalnej wiedzy. To akcesorium zawiera tarnik i pilnik do drewna. Obrabianą część należy zamocować na wysokości łokcia (rysunek 8). Lewą ręką trzymamy pilnik za czubek, prawą ręką za rączkę i dociskając go do struganego przedmiotu, ciągniemy go tam i z powrotem tak, aby pilnik całą długością przeszedł nad obrabianą powierzchnią. Podczas wyrównywania części powierzchni krótkie pociągnięcia pilnikiem prowadzą do celu. Pilnik najczęściej służy do wykańczania krawędzi, wiercenia otworów, zaokrąglania, wykańczania i obróbki przekroju włókien. Tutaj również istnieje możliwość odłamania mniejszego lub większego kawałka drewna. Jeśli obrobiony element zostanie złapany pomiędzy dwoma podobnymi kawałkami drewna, ryzyko złamania krawędzi jest zmniejszone.
Obraz 8 — Pozycja przedmiotu obrabianego podczas strugania i piłowania.
Żywica z drewna i drobne wióry szybko zatykają zęby pilnika, który jest trudny do czyszczenia. Jednym ze sposobów czyszczenia pliku jest użycie szczotki drucianej. Jednak szczotka druciana niszczy zęby pilnika, a czyszczenie nadal nie jest 100%. Lepszą metodą czyszczenia jest namoczenie pilnika w gorącej wodzie, a następnie wyczyszczenie go zwykłą szczoteczką. W ten sposób usuwa się żywicę i wióry z tworzyw sztucznych. Po takim czyszczeniu pilnik należy wytrzeć i wysuszyć, w przeciwnym razie zardzewieje. Jeśli pilnik nie będzie używany przez dłuższy czas, możemy pokryć go cienką warstwą oleju, który przed ponownym użyciem usuniemy poprzez spiłowanie kawałka złomu.