עבודת אזמל
סוגי אזמל ומיקום הלהב
בלי לעבוד עם אזמל, מאסטרינג בבית לא יכול להתבצע בשלמותו. חיבורים של חלקי רהיטים באמצעות חריצים ותקעים, התקנת מנעולים, התאמת צירי דלת בלתי אפשריים ללא שימוש באיזמל.
לפעולות ממוצעות של סוגים שונים של אזמלים יש צורך להחזיק בערך שלושה או ארבעה. אזמלים עם פרופילים מסובכים יותר (אלכסונים, בצורת חצי ירח וכו’) משמשים פסלים ונגרים לייצור רהיטים מסוגננים.
להב האזמל עשוי פלדה, והידית והפטיש המשמשים לפגיעה בו עשויים מעץ. החלק החשוב ביותר של אזמל הוא הלהב, שנמצא בדרך כלל בזווית של 25° (תמונה 1, חלק 1).
האזמלים הנפוצים ביותר הם:
- אזמל שטוח עם חתך מלבני;
- אזמל שטוח עם קצוות משופעים;
- אזמל נגרות חלול;
- אזמל ארוך לפתחים.
ידית האזמל חייבת להיות מצוידת בחלקה העליון בטבעת מתכת המכסה את החלק העליון שהצטמצם מעט של הידית, כך שהידית לא תפרח כאשר מכים בפטיש עץ.
הלהב של האזמל ישר (רק באיזמל החלול הוא בולט) ויש להחזיק אותו במישור החיתוך. החלק המשופע של האזמל צריך לפנות לחלק של העץ שנחתך, נזרק החוצה (איור 1, חלק 2–5).
תְמוּנָה1— מיקום הלהב ורצף העבודה עם האזמל.
ביצוע חורים ותחזוקת האזמל
בעבודה עם אזמל יש לשים לב לכיוון גרגר העץ, כי במכה חזקה יותר העץ יכול להיסדק לכיוון הגרגיר. (תְאֵנָה.1, חלק6,7).
כאשר אנו רוצים לחתוך שקע לפקק בעזרת אזמל, עלינו לחתוך תחילה את החלק הנורמלי לכיוון הסיב ורק לאחר מכן את החלק המקביל לסיב (איור 1).1, חלק2,2/א, 3,3/א). ראשית עלינו להניח את החומר על משטח מוצק כדי למנוע רעידות במהלך העבודה, להדק אותו כמה שיותר קרוב לחלק לחיתוך, גם אם נצטרך להזיז את החומר במהלך העבודה. בזמן העבודה יש להחזיק את האזמל בחוזקה, לא בחלק המתכת, אלא בידית עם האצבעות סביבה.
ניתן להשתמש באיזמל צר וארוך כדי לחתוך חורים מרובעים עמוקים יותר עבור התקע. אם הפקק צריך לעבור דרך החומר אז עדיף לקדוח את החור משני הצדדים לסירוגין. אז עומק החיתוך יהיה קטן יותר משני הצדדים.
אזמל חצי עגול משמש לחיתוך פתחים עגולים ולהסרת קצוות חדים של עץ.
החלק של האזמל מול הלהב מחודד וצורת ריבוע, ומשמש ל“השתלה” בידית. המקום הנפוץ ביותר שבו אזמלים נשברים הוא החלק המחודד מתחת לידית. כאשר אזמל נשבר בשלב זה, הוא הופך לבלתי שמיש לעבודה נוספת. אם ידית האזמל נכשלת, ניתן להחליף אותה בקלות. אם נגרם נזק ללהב, ניתן לחדד אותו מחדש על ידי שחיקה.
הידית מותאמת בצורה כזו שתחילה נלחץ את האזמל אל תוך הידית עם הקצה המחודד, לאחר מכן הוא אוחז בידית וכשהוא מחזיק אותה באוויר, פוגע בחלק הבולט של הידית בפטיש מספר פעמים.
קידוח
כלי קידוח והכנה
אתה צריך לדעת איך לקדוח! על פני השטח, קידוח נראה כמו הפעולה הפשוטה ביותר בעיבוד עץ, אבל בפועל זה רק אם יש לך את הכלים הנכונים. הכלי החיוני ביותר לקידוח חורים עבור ברגים ומסמרים הוא מקדחת מחט. קידוח חורים גדולים יותר מצריך גם מקדחה, שכן עבודה עם מקדחי מחט גדולות יותר או מקדחי טוויסט דורשת קצת תרגול (תמונה 2).
תמונה 2 — מקדחה ידנית וסוגי מקדחי עץ.
מכיוון שאיננו יכולים לקבל את כל הכלים בבית המלאכה הקטן שלנו, עדיף שנספק מקדחה יד אחת המכונה “אמריקאית”. מקדחה זו יכולה לעבוד גם עם מקדחי פיתול וגם עם מקדחי פיתול קטנים יותר. לא מצריך מאמץ רב לתפעל את הידית בגלל הגיר, כך שגם מי שלא יזום יכול להפעיל אותה. נניח פלטת בסיס מתחת לחומר שאנו קודחים, ללא קשר אם הקידוח נעשה ביד או עם מקדחה אחרת (קחו בחשבון שהמקדחה בסופו של דבר תעבור דרך החומר) ונחזיק הכל יחד בחוזקה כדי שהמקדחה לא תתפוס את החומר ויתחיל לסובב אותו.
עבור קידוח עץ, תמיד כדאי לבחור מספר נמוך יותר של סיבובים. אם אנו עובדים עם מקדחה חשמלית ובמספר הסיבובים הנמוך ביותר, יש להפסיק את הקידוח כל 15-20 שניות. כאשר קודחים במהירות, העץ יכול להתחמם עד כדי כך שהוא משנה את צבעו ואף עולה באש. צליל חד, עשן בצורת להקה עדינה או ריח של יער בוער מזהירים על כך. הוצאת הביט מהחומר מדי פעם בעת הקידוח לא רק מקררת את הביט אלא עוזרת להוציא את השבבים מהחור. שבב שנתקע בחור מפחית מאוד את יעילות הקידוח.
לפני שמתחילים בקידוח, המקום לקידוח צריך להיות חצוי מעט בעזרת מסמר או חור. זה הכרחי במיוחד למתחילים. השקע הראשוני הזה - במונחים מקצועיים, “קירנר” - עוזר לחלץ את המקדחה במהלך המהפכות הראשונות שלו. נשים לב לעובדה שקצה המקדחה אינו משופע בצד אחד, כי במקרה כזה החור יהיה גדול מהצפוי לאחר הקידוח.
חיתוך אריח עגול גדול יותר מחומר דק יותר נקרא גם קידוח, אם כי מדובר בסוג אחר לגמרי של פעולה. סכין חורים מתכווננת משמשת ככלי. כדי “לקדוח” עם הכלי הזה, יש צורך לקדוח מראש חור קטן במרכז החתך ולהניח שם את קצה הסכין. אנו מכוונים את הסכין למרחק הנדרש לפי קוטר החור שאנו רוצים לקדוח. כעת אנו מסובבים את הלהב מספר פעמים והוא מתחיל לנוע כמו מחט בתקליט גרמופון, אך תמיד באותו מרחק מהמרכז חותך את התקליט (תמונה 3).
קידוח חורים גדולים ועיוורים
תמונה 3 — חיתוך אריח עגול עם סכין מתכווננת.
אם יש לחדור לעץ במהלך הקידוח, יש להתחיל בקידוח מפני החומר. החור בצד הזה נשאר נחמד, אפילו עם קצוות חדים, בעוד שבצד השני המקדחה קורעת את החומר בזמן שהוא קודח. אם אנחנו קודחים חור בורג עם ראש שקוע או שקוע, אז אנחנו חייבים להשתמש במקדחה עם שקיעה כדי לחלול את החלק העליון של החור עבור ראש ההברגה. אם אין לנו מקדחה מיוחדת לכך, מקדחה עבה יותר שהקצה שלו טחנו בעבר לזווית גדולה יותר יתאים. יש לבצע את פעולת הקידוח בזהירות כדי לא לחדור עמוק מדי לתוך החומר.
אם החור לא עובר דרך החומר, אז עלינו לסמן תחילה את המקדח, במקום בו נרצה לחדור לחומר (למשל בעיפרון צבעוני, לק וכו’). כך לא נצטרך כל הזמן להוציא את המקדחה ולמדוד את עומק החור (תמונה 4).
תמונה 4 — סימון המקדחה לשליטה בעומק הקידוח.
הקצעה
בחירה והשחזה של הפלנר
כדי להימנע מהקצעה, האפשרות היחידה היא לקנות חומר שהוקצע כבר. מכיוון שלא תמיד ניתן להשיג חומר כזה, ולעתים קרובות אנו צריכים לעבד את הקצוות, עדיף שיהיה בסדנה הביתית פלנר. אנו זקוקים לשלושה כניסים: אחד לחספוס (פלח גדול), אחד להקצעה עדינה ואחד מפלסים לחריצים. מבין השלושה הללו, נוכל להשאיר את הפומפייה הגדולה, מכיוון שלעתים רחוקות נהיה במצב לעבד משטחים גדולים ומחוספסים. וכשאנחנו צריכים לעשות את זה, אנחנו יכולים להשתמש בפומפייה לעיבוד עדין. כמובן, העבודה תימשך זמן רב יותר.
לב הכנף הוא סכין מושחזת היטב (איור 5) עם להב ישר. זווית הלהב היא 25°. בעת העבודה, יש להגן על הסכין מפני פגיעה בחפץ מתכתי, למשל. מסמר שנשכח או השוק שלו עלולים להזיק ללהב ולהפוך אותו לבלתי שמיש. (אם אנו מפקידים את ההקצעה בידי בעל מלאכה ואם עקב חוסר זהירות שלנו נשאר מסמר נסתר או חלק מהחומרה בחומר, יש לפצות את מחיר המסור או סכין הכונן עבור כל חלק כזה).
תמונה 5 — מראה המטוס ומיקום חלקיו.
יש להשחיז את הלהב של הכנף על אבן שחיקה גדולה ככל האפשר כדי שהלהב לא יהיה שקע, כלומר לא לקבל באופן גלוי את העגלגלות של אבן השחזה. בעת ההשחזה נוכל להשתמש בכלי עזר, העשוי מלוח בזווית של 25°, שעליו נוכל להחזיק את סכין הפלטה בזמן ההשחזה, מכיוון שקשה אפילו לבעל מלאכה מנוסה לקבוע את הזווית של 25°.
לאחר השחזה של הסכין על אבן שחזה עגולה, עלינו להחליק את קצוות הלהב על אבן שחזה שטוחה. אסור לשכוח שהמשימה של הפלנר היא לשטח את פני הלוח בצורה יפה ככל האפשר, וזה יכול להיעשות רק בתנאי שהלהב יהיה שטוח באופן אידיאלי. ניתן להשיג אבן שחיקה שטוחה בחנויות לחומרי בניין. השחזת סכין על אבן שטוחה רטובה צריכה להיעשות על ידי גרירת הלהב (כמו בסכין רגילה) מעל האבן בתנועות סיבוביות. לאחר מכן יש להסיר את הקצוות החדים של הלהב על ידי שיוף כדי שלא ישאירו סימנים חדים בחומר בעת ההקצעה. מתחיל לא צריך להתבייש “לגנוב” את הידע הזה ממאסטר.
התאמת סכין הפלטה
הלהב של הכנף מקובע עם טריז עץ בפתח הכנף. בעת כוונון, החזק את הסכין ואת טריז עם האגודל של יד שמאל. במכות קטנות של הפטיש, שאנו מחזיקים ביד ימין, אנו מתאימים את הסכין. זה צריך להיעשות בזריזות להחזיק את הפומפייה באוויר עם כף היד ואצבעות אחרות של יד שמאל.
הסכין צריכה לבלוט רק מעט מתחתית הכנף, והלהב חייב להיות צמוד עם תחתית הכנף. עדיף שהסכין לא תבצבץ כלל מהחלק התחתון של הפלנר בעת הכנסתו, אלא יכוונו את הסכין במכות פטיש קטנות לאחר כוונון טריז העץ. אם הסכין בולטת יותר מדי, היא לא מזרזת את העבודה שכן היא חותכת בקלות רבה מדי לתוך החומר. קל יותר להזיז את הסכין כך שייכנס יותר מאשר למשוך אותה חזרה החוצה. חשוב שהקשה עם הסכין על דופן הלהב תיקח את המיקום הנכון. פעולה זו מתבצעת שוב ב“אוויר” תוך החזקת הפומפייה ביד שמאל (תמונה 6).
איור 6 — התאמת המיקום של סכין הפלטה.
כשאנחנו רוצים להסיר את הסכין, יש צורך להכות בחלק האחורי של גוף הפומפייה מספר פעמים בפטיש, כמובן כשהוא מורם.
חלק חשוב בפומפייה הוא התוסף (שובר החלודה), שמחובר לסכין בעזרת בורג. המשימה של ההחדרה היא לשבור את החלאות שהצטברו מול הסכין, אחרת פתח החלאות היה נסתם במהירות.
כיוון והליך הקצעה
פעולת ההקצעה מתנהלת בסדר הבא: ביד ימין אנו מחבקים את הקצה האחורי של הכנף כך שהאגודל מונח על שמאל, והאצבעות האחרות יחדיו מימין ליד הטריז; ביד שמאל, תפסו את הפומפייה בקצה - הקצה הקדמי של הידית, ושלטו בפומפייה. יד ימין נותנת מספיק לחץ לעבודה. יש לגרד באופן שווה על ידי הזזת הפומפייה קדימה ואחורה בתנועות גדולות, מבלי להפעיל לחץ רב מדי על הפומפייה. כאשר נסוגים לאחור, אנו מכופפים מעט את הפומפייה בקצה ובכך חוסכים את הסכין.
תמיד כדאי לתכנן לאורך גרגר העץ, כי אפילו התוספת הטובה ביותר לא יכולה להציל לוח או רצועה מפיצול אם ההקצעה מתבצעת בכיוון ההפוך. אין להצטער על המאמץ להקים את הלוח כהלכה. אם כיוון הסיבים משתנה, עלינו למקם את הפלנר תמיד בכיוון הסיב, ולכן נתכנן לפעמים בכיוון אחד ובכיוון אחר, תמיד במורד הסיב (תמונה 7).
הקשה ביותר הוא הקצעה של משטח החתך, מכיוון שהסכין צריכה לחתוך את הסיבים ולכן שוברת אותם, קורעת אותם. זה המקרה עם קצוות הקרשים. במקרים כאלה כדאי לתכנן מהקצוות החיצוניים לכיוון האמצע. זו עבודה לא קלה במיוחד מכיוון שהפומפייה מטלטלת את הידיים (תמונה 7, באמצע).
תמונה 7 — כיוון הקצעה ותמיכה של חלק העבודה.
מגרדת ניקוי משמשת ליישור משטחים מהוקצעים. זוהי צלחת פלדה מלבנית בעלת קצה חד, אשר, אוחזת בשתי ידיים, נגררת על פני המשטח המוקצע ובכך מנקה את חוסר האחידות שנותרו.
הקצעה מחייבת כי חומר העבודה המיועד לעיבוד יהיה מהדק בחוזקה ומרוץ בחוזקה בכיוון ההקצעה, מכיוון שמתרחשות תנודות חזקות במהלך העיבוד. אז בואו נניח את החפץ על שולחן העבודה, אם אין לנו ספסל נגר, ונחבר אותו לבורג בעזרת מהדק יד. אסור לנו להשתמש בשולחן מלוטש עם רגליים דקות כשולחן, אבל כדאי לבחור בשולחן מטבח כבד יותר ומכוסה. אנחנו נשענים את השולחן על הקיר או, אפילו יותר טוב, ליד הלוח שעובר עיבוד. עם זאת, במקרה זה קיימת סכנה שאגודל יד שמאל שלנו ייתקע בין הקיר לקצה עקב אינרציה.
פתרון פרקטי: בואו נניח ספסל מכוסה בבד עבה בין שולחן העבודה לקיר כדי ששולי השולחן והספסל לא יתנגשו וההשפעות על הקיר יהיו עדינות. כעת אנו מהדקים את חומר העבודה עם מלחציים לשולחן המכוסה בשמיכה. נוכל גם להניח חתיכת לוח דקה יותר בין קצוות השקע לקיר (תמונה 7, למטה).
אם אנחנו מהלסים את חתך הסיבים, אנחנו מהדקים את חומר העבודה במלחצים כך שהסיבים יעברו אנכית. אסור שיהיה שום חפץ ליד היד שעלול לפצוע את היד.
מספסות וקבצים לעיבוד עץ
עם אביזרי התיוק וההקצעה, ניתן לעבד את משטח העץ ללא כל ידע מיוחד. אביזר זה כולל ראפ וקובץ עץ. יש לקבע את החלק המיועד לעיבוד בגובה המרפק (תמונה 8). אנחנו מחזיקים את הקובץ בקצה ביד שמאל, ובידית ביד ימין, ולוחצים אותו על האובייקט המוקצע, מושכים אותו קדימה ואחורה כך שכל אורך הקובץ יעבור על פני המשטח לעיבוד. כאשר מיישרים חלקים מהמשטח, משיכות קצרות עם הקובץ מובילות למטרה. קובץ משמש בדרך כלל לגימור קצוות, קידוח חורים, עיגול, גימור ועיבוד חתך הסיבים. גם כאן ישנה אפשרות לשבור חתיכת עץ קטנה או גדולה יותר. אם החתיכה המעובדת נתפסת בין שתי חתיכות עץ דומות, האפשרות לשבירת קצה מצטמצמת.
תמונה 8 — מיקום חומר העבודה במהלך הקצעה ותיוק.
השרף מהעץ והשבבים הקטנים סותמים במהירות את שיני הקובץ, שקשה לניקוי. אחת הדרכים לנקות קובץ היא להשתמש במברשת תיל. עם זאת, מברשת התיל פוגעת בשיני הקובץ, והניקוי עדיין לא 100%. שיטת ניקוי טובה יותר היא להשרות את הקובץ במים חמים ולאחר מכן לנקות אותו עם מברשת רגילה. בדרך זו מסירים את השרף והשבבים של חומרים פלסטיים. לאחר ניקוי כזה יש לנגב ולייבש את הקובץ, אחרת הוא יחליד. אם הקובץ לא עומד לשמש במשך זמן רב, נוכל לכסות אותו בשכבה דקה של שמן, אותה נסיר לפני השימוש שוב על ידי תיוק פיסת גרוטאות.