Ĉizellaboro
Ĉizilaj tipoj kaj klingopozicio
Sen laborado per ĉizilo, majstrado hejme ne povas esti farita en ĝia tuteco. Juntoj de meblopartoj uzante fendojn kaj ŝtopojn, instali serurojn, ĝustigi pordojn ĉarnirojn estas neeble fari sen la uzo de ĉizilo.
Por averaĝaj operacioj de diversaj specoj de ĉiziloj necesas havi ĉirkaŭ tri aŭ kvar. Ĉiziloj kun pli komplikaj profiloj (deklivaj, duonlunoformaj ktp.) estas uzataj de skulptistoj kaj ĉarpentistoj por fari elegantajn meblojn.
La klingo de la ĉizilo estas el ŝtalo, kaj la tenilo kaj la martelo uzataj por bati ĝin estas el ligno. La plej grava parto de la ĉizilo estas la klingo, kiu estas kutime laŭ angulo de 25° (bildo 1, parto 1).
La plej uzataj ĉiziloj estas:
- plata ĉizilo kun rektangula sekcio;
- plata ĉizilo kun bevelitaj randoj;
- kavigita lignaĵista ĉizilo;
- longa ĉizilo por aperturoj.
La tenilo de la ĉizilo devas esti ekipita supre per metala ringo, kiu kovras la iomete mallarĝigitan supran parton de la tenilo, por ke la tenilo ne floras kiam oni frapas per ligna martelo.
La klingo de la ĉizilo estas rekta (nur en la kava ĉizilo ĝi estas bulvita) kaj devus esti tenita en la tranĉebeno. La bevelita parto de la ĉizilo devas fronti al la parto de la ligno, kiu estas tranĉita, elĵetita (fig. 1, parto 2–5).
- Bildo1— La pozicio de la klingo kaj la sinsekvo de laboro per la ĉizilo.*
Farante truojn kaj konservante la ĉizilon
Kiam vi laboras per ĉizilo, atentu la direkton de la grajno de la ligno, ĉar kun pli forta bato, la ligno povas krevi en la direkto de la greno. (fig.1, parto6,7).
Kiam ni volas tranĉi niĉon por la ŝtopilo per ĉizilo, ni devas unue tranĉi la parton kiu estas normala al la direkto de la fibro kaj nur tiam la parto kiu estas paralela al la fibro (fig.1, parto2,2/a, 3,3/a). Ni unue devas meti la materialon sur solidan surfacon por eviti vibrojn dum laboro, fiksi ĝin kiel eble plej proksime al la tranĉota parto, eĉ se ni devas movi la materialon dum laboro. Laborante, la ĉizilo devas esti firme tenita, ne per la metala parto, sed per la tenilo kun viaj fingroj ĉirkaŭ ĝi.
Longa, mallarĝa ĉizilo povas esti uzata por tranĉi kvadratajn pli profundajn truojn por la ŝtopilo. Se la ŝtopilo bezonas trairi la materialon, tiam estas pli bone bori la truon de ambaŭ flankoj alterne. La tranĉa profundo tiam estos pli malgranda ambaŭflanke.
Duonronda ĉizilo estas uzata por tranĉi cirklajn aperturojn kaj forigi akrajn randojn de ligno.
La parto de la ĉizilo kontraŭ la klingo estas pinta kaj kvadratforma, kaj estas uzata por “enplantado” en la tenilo. La plej ofta loko kie ĉiziloj rompiĝas estas la mallarĝa parto sub la tenilo. Kiam la ĉizilo rompiĝas ĉe tiu punkto, ĝi iĝas neuzebla por plua laboro. Se la ĉizila tenilo malsukcesas, ĝi povas esti facile anstataŭigita. Se difekto okazas al la klingo, ĝi povas esti reakrigita per muelado.
La tenilo estas alĝustigita tiel, ke unue la ĉizilo estas premita en la tenilon kun la pinta fino, poste li kaptas la tenilon kaj, tenante ĝin en la aero, plurfoje trafas la elstaran parton de la tenilo per martelo.
Borado
Borilo kaj preparo
Vi devas scii kiel bori! Sur la surfaco, borado ŝajnas kiel la plej simpla operacio en lignoprilaboro, sed praktike ĝi estas nur se vi havas la ĝustajn ilojn. La plej esenca ilo por bori truojn por ŝraŭboj kaj najloj estas pingloborilo. Bori pli grandajn truojn ankaŭ postulas borilon, ĉar labori per pli grandaj pingloboriloj aŭ tordboriloj postulas iom da praktiko (bildo 2).
Bildo 2 — Manborilo kaj specoj de lignaj boriloj.
Ĉar ni ne povas havi ĉiujn ilojn en nia malgranda laborejo, estas plej bone se ni provizas unumanan borilon konatan kiel “usona”. Ĉi tiu borilo povas funkcii per kaj torditaj kaj pli malgrandaj torditaj boriloj. Ĝi ne postulas multe da penado por funkciigi la tenilon pro la ilaro, do eĉ la neiniciato povas funkciigi ĝin. Ni metu bazan platon sub la materialon, kiun ni boras, sendepende de ĉu la borado estas farita mane aŭ per alia borilo (konsideru, ke la borilo fine trairos la materialon) kaj firme tenu ĉion kune, por ke la borilo ne kaptu la materialon kaj komencu turni ĝin.
Por bori lignon, vi ĉiam elektu pli malaltan nombron da revolucioj. Se ni laboras per elektra borilo kaj je la plej malalta nombro da revolucioj, borado devus esti interrompita ĉiujn 15-20 sekundojn. Dum borado rapide, la ligno povas tiel varmiĝi, ke ĝi ŝanĝas koloron kaj eĉ ekbrulas. Akra sono, fumo en formo de bela grupo aŭ la odoro de brulanta arbaro avertas pri ĝi. Preni la pecon el la materialo foje dum borado ne nur malvarmigas la pecon sed helpas eltiri la blatojn el la truo. Blato fiksita en la truo multe reduktas boradon.
Antaŭ ol komenci boradon, la loko por esti borita devas esti iomete indentigita per najlo aŭ truopunilo. Ĉi tio estas precipe necesa por komencantoj. Ĉi tiu komenca indentaĵo - laŭ profesiaj terminoj, “kirner” - helpas ĉerpi la borilon dum ĝiaj unuaj revolucioj. Ni atentu la fakton, ke la pinto de la borilo ne estas bevelita unuflanke, ĉar tiukaze la truo estos pli granda ol atendite post borado.
Tranĉi pli grandan cirklan kahelon el pli maldika materialo ankaŭ nomiĝas borado, kvankam ĝi estas tute malsama speco de operacio. Alĝustigebla trua tranĉilo funkcias kiel ilo. Por “bori” per ĉi tiu ilo, necesas antaŭbori malgrandan truon en la centro de la tranĉo kaj meti la pinton de la tranĉilo tie. Ni starigas la tranĉilon al la bezonata distanco laŭ la diametro de la truo, kiun ni volas bori. Nun ni plurfoje turnas la klingon kaj ĝi ekmoviĝas kiel kudrilo sur gramofondisko, sed ĉiam je la sama distanco de la centro tranĉanta la diskon (bildo 3).
Borante pli grandajn kaj blindajn truojn
Bildo 3 — Tranĉi cirklan kahelon per alĝustigebla tranĉilo.
Se la ligno devas esti penetrita dum borado, borado devas esti komencita de la vizaĝo de la materialo. La truo sur tiu flanko restas bela, eĉ kun akraj randoj dum sur la alia flanko la borilo ŝiras la materialon dum ĝi boras. Se ni boras ŝraŭbtruon per ŝraŭba aŭ ŝraŭba kapo, tiam ni devas uzi ŝraŭbborilon por kavigi la supran parton de la truo por la ŝraŭba kapo. Se ni ne havas specialan borilon por tio, pli dika borilo, kies pinton ni antaŭe muelis al pli granda angulo. La borado devas esti farita zorge por ne penetri tro profunde en la materialon.
Se la truo ne trapasas la materialon, tiam ni unue devas marki la borilon, en la loko, kie ni volas, ke ĝi penetru la materialon (ekz. per kolora krajono, najlo, ktp.). Tiel ni ne devos konstante elpreni la borilon kaj mezuri la profundon de la truo (bildo 4).
Bildo 4 — Markado de la borilo por kontroli la boran profundon.
Planado
Elekto kaj akrigo de la rabotilo
Por eviti planadon, la sola eblo estas aĉeti jam planitan materialon. Ĉar tia materialo ne ĉiam povas esti akirita, kaj ni ofte devas prilabori la randojn, plej bone estas havi rabotilon en la hejma laborejo. Ni bezonas tri rabotiloj: unu por malglatado (granda rabotilo), unu por fajna rabotilo kaj unu rabotilo por kaneloj. El ĉi tiuj tri, ni povas preterlasi la grandan raspilon, ĉar ni malofte estos en situacio por prilabori grandajn, malglatajn surfacojn. Kaj kiam ni devas fari ĝin, ni povas uzi gratilon por bona prilaborado. Kompreneble, la laboro daŭros pli longe.
La koro de la rabotilo estas bone akrigita tranĉilo (fig. 5) kun rekta klingo. La klinga angulo estas 25°. Laborante, la tranĉilo devas esti protektita kontraŭ batado de metala objekto, ekz. forgesita najlo aŭ ĝia stango povas difekti la klingon kaj igi ĝin neuzebla. (Se ni konfidas la rabotilon al metiisto kaj se pro nia nezorgemo restas en la materialo iu kaŝita najlo aŭ parto de la aparataro, la prezo de la segilo aŭ rabottranĉilo devas esti kompensita por ĉiu tia peco).
Bildo 5 — Apero de la rabotilo kaj la pozicio de ĝiaj partoj.
La klingo de la rabotilo devas esti akrigita sur kiel eble plej granda muelŝtono, por ke la klingo ne difektu, t.e. por videble ne ricevi la rondecon de la akrigilo. Dum akrigo, ni povas uzi helpan ilon, faritan el tabulo laŭ angulo de 25°, sur kiu ni povas teni la rabottranĉilon dum akrigo, ĉar eĉ por sperta metiisto estas malfacile determini la angulon de 25°.
Post akrigi la tranĉilon sur ronda akrigilo, ni devas glatigi la randojn de la klingo sur plata akrigilo. Ne devas forgesi, ke la tasko de la rabotilo estas platigi la surfacon de la tabulo kiel eble plej bele, kaj tio povas esti farita nur sub la kondiĉo, ke la klingo estas ideale plata. Plata muelŝtono estas akirita de fervarejoj. Akrigi tranĉilon sur malseka plata ŝtono devus esti farita per trenado de la klingo (kiel kun regula tranĉilo) super la ŝtono per cirklaj movoj. La akraj randoj de la klingo devas tiam esti forigitaj per sablado, por ke ili ne lasu akrajn markojn en la materialo dum planado. Komencanto ne hontu “ŝteli” ĉi tiun scion de majstro.
Alĝustigante la rabottranĉilon
La klingo de la rabotilo estas fiksita per ligna kojno en la malfermo de la rabotilo. Alĝustiginte, tenu la tranĉilon kaj kojnon per la dikfingro de via maldekstra mano. Per malgrandaj batoj de la martelo, kiun ni tenas en nia dekstra mano, ni alĝustigas la tranĉilon. Ĉi tio devas esti farita lerte tenante la raspilon en la aero per la palmo kaj aliaj fingroj de la maldekstra mano.
La tranĉilo devus elstari nur iomete de la fundo de la rabotilo, kaj la klingo devas esti flua kun la fundo de la rabotilo. Plej bone estas, ke la tranĉilo tute ne elstaras el la malsupra parto de la rabotilo kiam oni enmetas ĝin, sed ke la tranĉilo estas alĝustigita per malgrandaj martelbatoj post kiam la ligna kojno estas alĝustigita. Se la tranĉilo tro elstaras, ĝi ne akcelas la laboron ĉar ĝi tre facile tranĉas en la materialon tro profunde. Estas pli facile gliti la tranĉilon enen por engaĝi pli ol ĝi estas eltiri ĝin reen. Gravas, ke frapado de la tranĉilo flanke de la klingo prenas la ĝustan pozicion. Ĉi tiu operacio denove estas farita en la “aero” tenante la raspilon en la maldekstra mano (bildo 6).
Figuro 6 — Ĝustigante la pozicion de la rabottranĉilo.
Kiam ni volas forigi la tranĉilon, necesas plurfoje bati la malantaŭan parton de la krapilkorpo per martelo, kompreneble kiam ĝi estas levita.
Grava parto de la raspilo estas la enigaĵo (la rustrompilo), kiu estas fiksita al la tranĉilo per ŝraŭbo. La tasko de la enmetaĵo estas rompi la akumulitan ŝaŭmon antaŭ la tranĉilo, alie la ŝaŭmo-malfermaĵo rapide ŝtopiĝus.
Planaddirekto kaj proceduro
La planadoperacio daŭrigas en la sekva ordo: per la dekstra mano, ni ĉirkaŭprenas la malantaŭan finon de la rabotilo tiel ke la dikfingro ripozu maldekstre, kaj la aliaj fingroj kune dekstre apud la kojno; per la maldekstra mano, prenu la grapilon je la pinto - la antaŭan finon de la tenilo, kaj regu la grapilon. La dekstra mano donas sufiĉe da premo por labori. Skrapu egale movante la raspilon tien kaj reen per grandaj batoj, sen tro premo sur la raspilon. Retirinte, ni fleksas la raspilon iomete sur la rando, tiel savante la tranĉilon.
Vi devas ĉiam plani laŭ la grajno de la ligno, ĉar eĉ la plej bona enmetaĵo ne povas savi tabulon aŭ laton de fendado se la planado estas farita en la kontraŭa direkto. La klopodo por konvene starigi la estraron ne estas bedaŭrinda. Se la direkto de la fibroj ŝanĝiĝas, ni devas meti la rabotilon ĉiam en la direkto de la fibro, do ni planos foje en unu direkto kaj en alia direkto, ĉiam malsupren la fibro (bildo 7).
La plej malfacila estas la planado de la sekca surfaco, ĉar la tranĉilo devas transtranĉi la fibrojn kaj tial rompas kaj disigas ilin. Ĉi tio estas la kazo kun la finoj de la tabuloj. En tiaj kazoj, vi devus plani de la eksteraj randoj al la mezo. Ĉi tio ne estas precipe facila laboro, ĉar la raspililo ekpremas la manojn (bildo 7, mezo).
Bildo 7 — Plana direkto kaj subteno de la laborpeco.
Puriga raspilo estas uzata por ebenigi planitajn surfacojn. Ĝi estas rektangula ŝtala plato kun akra rando, kiu, tenante per ambaŭ manoj, estas trenita sur la planita surfaco kaj tiel purigas la restantan malebenecon.
Planado postulas, ke la maŝinprilaborota peco estu firme fiksita kaj kuri firme en la direkto de planado, ĉar forta skuado okazas dum maŝinado. Do, ni metu la objekton sur la laborbenkon, se ni ne havas ĉarpentistan benkon, kaj fiksu ĝin al la ŝraŭbo per mankrampo. Ni ne devas uzi brilpoluritan tablon kun maldikaj kruroj kiel skribotablon, sed ni elektu por pli peza, kovrita kuireja tablo. Ni apogas la tablon al la muro aŭ, eĉ pli bone, apud la prilaborata tabulo. Tamen ĉi-kaze estas danĝero, ke la dikfingro de nia maldekstra mano blokiĝos inter la muro kaj la pinto pro inercio.
Praktika solvo: ni metu benkon kovritan per dika tuko inter la labortablo kaj la muro, por ke la randoj de la tablo kaj la benko ne kolizias kaj la trafoj sur la muro estu mildaj. Nun ni fiksas la laborpecon per krampoj al la tablo kovrita per kovrilo. Ni ankaŭ povas meti pli maldikan tabulpecon inter la randoj de la ingo kaj la muro (bildo 7, sube).
Se ni planas la sekcon de la fibroj, ni krampas la laborpecon en vizo tiel ke la fibroj kuru vertikale. Ne devas esti iu ajn objekto proksime de la mano, kiu povus vundi la manon.
Raspiloj kaj dosieroj por lignoprilaboro
Kun la akcesoraĵoj pri fajlado kaj planado, la ligna surfaco povas esti prilaborita sen speciala scio. Ĉi tiu akcesoraĵo inkluzivas raspilon kaj lignofile. La prilaborota parto devas esti fiksita ĉe la alteco de la kubuto (bildo 8). Ni tenas la dosieron per la pinto per nia maldekstra mano, kaj per la tenilo per nia dekstra mano, kaj premante ĝin kontraŭ la objekto planita, ni tiras ĝin tien kaj reen tiel ke la tuta longo de la dosiero pasas super la surfaco por esti prilaborita. Ebenigante partojn de la surfaco, mallongaj strekoj kun la dosiero kondukas al la celo. Dosiero estas kutime uzata por fini randojn, bori truojn, rondigi, fini kaj prilabori la sekcon de fibroj. Ankaŭ ĉi tie estas ebleco derompi pli malgrandan aŭ pli grandan lignopecon. Se la maŝinprilaborita peco estas kaptita inter du similaj lignopecoj, la ebleco de randrompiĝo estas reduktita.
Bildo 8 — Pozicio de la laborpeco dum planado kaj fajlado.
La rezino el la ligno kaj malgrandaj razadoj rapide ŝtopas la dentojn de la dosiero, kiu estas malfacile purigebla. Unu maniero por purigi dosieron estas uzi dratan broson. Tamen, la drata broso damaĝas la dentojn de la dosiero, kaj la purigado ankoraŭ ne estas 100%. Pli bona purigadmetodo estas trempi la dosieron en varma akvo kaj poste purigi ĝin per regula peniko. Tiamaniere, la rezino kaj razado de plastaj materialoj estas forigitaj. Post tia purigado, la dosiero devas esti viŝita kaj sekigita, alie ĝi rustos. Se la dosiero ne estos uzata dum longa tempo, ni povas kovri ĝin per maldika tavolo da oleo, kiun ni forigos antaŭ ol uzi denove fajlante peceton.