加熱 — 炉、煙突、煙突、ドラフト

セキュリティ上の注意: これは、2018 によって発行されたアーカイブされた教育テキストです。ストーブ、煙突、燃料油システムの独立した設置、修理、調整に関する指示ではありません。このような作業は、適用される規制および特定の装置の製造元の指示に従って、資格のある煙突掃除人、修理工、またはその他の適切な専門家に委託する必要があります。

建物のエネルギーエンベロープの現代的な計画については、木製窓、木製アルミニウム窓、およびサービスを参照してください。特定のプロジェクトについては、見積依頼を送信できます。

炉、煙突、パイプライン

あらゆるタイプのストーブの詳細な説明には、別の専門書が必要です。ここでは主な種類のみを説明し、炉とパイプラインの設置に関するアドバイスを提供します（図1）。

写真 1 — 炉とパイプラインの設置。

煙突によって煙突に接続されているストーブ（鉄ストーブ、石油ストーブ、土ストーブなど）は、定期的にすすを掃除する必要があります。クリーニングは主にチャンクに関するものです。壁からスタッドを取り外すと壁に損傷が発生しやすく、壁のソケットが欠落している場合もよくあります。 このような場合、壁を修理し、その中にブッシュを配置する必要があります。コクーンは店頭で購入できます。レンガやタイルなどで位置を調整し、モルタルで固定して設置していきます。 同時に壁の破損箇所の補修も可能です。次に、スリーブにダボを置き、その上に装飾リングを置き、壁の修復部分を覆います。装飾リングは接続をより美しくし、炎から保護する役割を果たします。適切なブッシュが入手できない場合は、自分で作ることができます。まず、ペンチで 1 つの塊 (壁幅 + 40 mm) を切り取る必要があります。シャンクの一端で、幅6-8 cmの境界線を作成する必要があります。つまり、ハンマーで叩いて材料を引き伸ばします。シャンクの他端を30～35 mmの長さでハサミで数か所カットし、その部分を平ペンチで曲げます（図2）。次に、煙突を煙突の開口部に置き、曲げたシートで煙突が壁から落ちるのを防ぎます。

写真2 — スリーブと飾りリングを作る様子

最初の点火時だけでなく、点火中もストーブから煙が出たり、隙間風が入っていなかったりすることがよくあります。これは、煙道と煙道の位置がずれていることが原因である可能性があります。 煙突の煙突が煙突の内壁の後ろから突き出ているのもよくある間違いです（図3、上部）。この場合、スタッドの不要な部分を切り取るか、その長さだけ壁から引き抜く必要があります。 1 つの煙突に複数の加熱装置が接続されるのがほとんどの場合です。このような場合、ドラフト不良の原因は、煙突が互いに向かい合って配置されているか、煙突が互いに非常に近くに接続されている可能性があります。 垂直方向の煙突と煙突接続部の間の距離が少なくとも30 cm (図 6) になるように注意する必要があります。ドラフトと煙の排出量が減少する理由は、煙突パイプの接続角度が90° 未満であることも考えられます。いずれの場合も、ストーブの位置は煙突開口部の真下に置くのが最も理想的です。

図 3 — チャンクの接続と寸法。

炉の機能低下の原因

ストーブの正常な機能は、次の原因によっても妨げられることがあります。

1. 煙突の内壁に溜まった煤（たとえば、夏の通常の煙突の掃除とメンテナンス中に、私たちは家にいませんでしたが、忘れた掃除はできるだけ早く行う必要があります）。

2. 煙突の壁に亀裂が入っています（これはめったに起こりませんが、気づいた場合は修理する必要があります）。

3. 煙突が煙突に非常に緩くはまっているか、または腐食が進み多孔質になっています。

4. 外気温が急に上昇した場合にもストーブから煙が出る可能性があります。この場合、煙突が冷たいためストーブの熱が上に流れません。ここでは、掃除口の上に燃えている布や紙をかぶせて煙突を加熱することをお勧めします。

5. また、煙突掃除用のドアが誤って開いたままになっていないかどうかも確認する必要があります。冷気がドアから煙突に流入すると、煙突の温度が低下し、火災の危険が生じます。

チャンクの寸法もわかっている必要があります (図 3、下部)。

パイプ（チャンク）の表

材質とシャンクショートニング

スタブは薄い鋼板で作られています。よりシンプルなものはグラファイトで保護されていますが、より豪華なものはエナメル加工が施されています。ガス器具には亜鉛メッキパイプとアルミパイプが使用されています。膝の角度は90°です。

標準長さが必要以上に長くなることが多いため、ホーローシャンクの短縮は特に問題となります。

ホーロー塊の短縮は慎重に行わないと、ホーローに亀裂が入ったり、破片が剥がれたりする可能性があります。エナメル質を損傷しないように、このような塊を切断するときは、次の手順に従ってください:

切り口の位置に印を付け、粘着テープ（セロハンテープやハンザプラスト）を二重貼りしましょう。次に、三枚刃または四枚刃の砥石を使用して、全周のエナメル質を取り除き、ナイフヤスリで同じ場所をカットします（図4、上部）。エナメル質を除去したら、最終的には厚い歯の鋸で切断します。

写真4 — コーンと煙突の高さの切断

ストーブ内のドラフトが良好で、丸太の端の直径がストーブに向かって大きく、煙突に向かって小さい場合にのみ、ストーブ内の燃焼が良好になります。煙突内のドラフトを良好にするための基本的な前提条件は、ログの寸法が正しく選択され、接続が適切に実行されることです。上からの煙突の高さ。屋根の高さは少なくとも1,5 m、軒からの高さは少なくとも3 mでなければならず、煙突の開口部の断面サイズは1つのレンガの表面に等しい必要があります（図4、下部）。 2 つのスタブ接続間のレベルギャップは少なくとも0,3 m、煙突の掃除用開口部は床から少なくとも0,4 m、天井床から1,2 m (図5)

写真5 — 煙突の寸法と位置

灯油による加熱のアーカイブ説明

店頭で入手できる石油ストーブはサイズが大きく異なります。最小のものの性能は約 2500 kcal/時間で、0,3 リットルの灯油を消費するため、30 ～40 m3 までの部屋の暖房に使用できます。最大のストーブの出力は約10.000 kcal/時間で、最大消費量は1,3 リットルで、約100-150 m3.

現在製造されているすべての炉は蒸発の原理に基づいて機能します。つまり、油はフィーダーまたは燃焼スペースを使用して炉容器の底に到達し、そこで蒸発し、800-1000°Cの温度で点火します。良好な暖房のための基本的な前提条件は、必要な量の酸素（空気）を供給して燃焼をサポートすることです。酸素は、容器の壁の開口部と、容器の内側に配置できる火炎偏向リングによって供給されます。適切なドラフト（吸引）を確保することが非常に重要です。

炎の色が黄色（太陽の色）で、炎が均一であれば燃焼は完了しており、良好です。 （炎の青みがかった色も悪いものではなく、さまざまな状況が異常に好影響を及ぼして燃焼が完璧であることを示しています。） 炎の色が赤みがかったり茶色になったり、炎がちらついて煤がついたりする場合は、燃焼は不完全です。適切に調整されたストーブを使用すると、石油の燃焼度が良好 (80 ～90 度程度) になるため、灯油の価格が比較的高いにもかかわらず、この種の暖房は依然として経済的です。

燃料添加レギュレータは1-2-3-4-5-6の位置に調整でき、0の位置では閉じた状態になります。 1 のフィーダーボタンの位置では、通常ストーブに煤が付くため、この位置は点火時のみ使用してください。

ストーブの効果は6の位置で最大になります。ストーブは燃料量調節ボタンのほか、排出バルブとクイックシャッターを閉じることで閉じることもできます。コンロの火を消すときは、3方向すべての吸込口を閉めることをおすすめします。

点火および燃料フィラー

点火は次の順序で行われます。最初にタンクバルブを開き、次に燃料添加レギュレーター（1–6の位置）を開き、最後にクイックシャッター（開くときに押す必要があります）を開きます。レギュレーターを6の位置に設定し、ストーブの底に油が出るまでそのままにし、その後1または2の位置に戻します。アルコールや蒸留酒に浸した小さな綿を差し込んでオイルに点火します。特有の臭いのある黒煙が出たら、すぐにストーブの蓋を閉めてください。しばらくして、燃焼が十分に安全になったら（炉の加熱には金属部品の膨張によるパチパチ音が伴います）、レギュレーターを徐々に高いレベルに設定できます。ストーブの作動中に燃焼室の蓋を開け、熱いストーブを再点火したり、熱いストーブのタンクに水を入れることは固く禁じられています。タンクに水を入れるときは、一滴もタンクに近づかないように特に注意してください。なぜなら、たとえタンクをよく拭いたとしても（アクセスできないため常に可能であるとは限りません）、オイルが蒸発した不快な臭いが依然として残るからです。

石油ストーブの最も重要な部分はフィーダーです (図 6、パート a)。オイルは開口部 (1)、フィルター (2) を通過し、ニードルバルブ (3) でタンクから落下し、フィーダーチャンバーに入ります。チャンバー内の油面が上昇するとメインフロート(4)も上昇し、レバーによりインレットニードルバルブ(3)が閉じます。これにより、フィーダーハウジングが過剰に充填されるのを防ぎます。この規制にもかかわらず、ハウジング内にオイルが多すぎると、オイルは小さな隔壁を通過して安全フロート (9) のチャンバーに入り、小さなフロートも上昇します。その後、このフロートがニードルバルブ (3) とクイックおよびフルシャッタースプリングを解放します (これは燃焼停止時にも発生します)。ちなみに、クイックシャッターは前述のレ​​バー（10）でも開閉できます（ボタンを押すと開き、引くとニードルバルブが閉じます）。 オイルはフィーダーからニードルバルブ (5) を通って燃焼室に流れます。このバルブはレギュレーターノブを回すことで操作できます（レギュレーターピンはニードルバルブのスプラインで結ばれています）。で。フィーダーの底にはクリーニングプラグ（7）があります。ピン（8）により吐出用ニードルバルブを移動（スイミング）することができます。フィーダーにはカバーがネジで取り付けられています。

保証期間中はフィーダーを修理してはなりません。保証期間後であっても、故障の可能性がある場合には、認定サービスセンターに修理を委託することをお勧めします。それが不可能な場合でも、ある程度の機械的知識を持っている人であれば、故障の原因を特定し、最終的にはそれを取り除くことができます。 炎が消えたり、炉の性能が低下したりするのも故障のサインですが、点火後に炎が消えてしまったり、クイックシャッターボタンが押せなくなることもあります。

写真 6 — フィーダー、メンテナンスおよび炉部品。

修理とメンテナンスのアーカイブ説明

まず、外部から故障を判断する必要があります。ボタンが押せるかどうか、フィーダーレギュレーターが回転するかどうか、レベルインジケーターが機能するかどうかを確認します。次にカバーを外して、クイックリリースやレギュレーターの割りピンが抜けていないか確認してみます。接続されている場合は、元の位置に戻して接続を再確立します。

掃除中や輸送中にコンロを傾けると（空の状態でしか輸送できません）、安全フロートの室内に油がこぼれ、フロートが上昇してクイックシャッターが完全に閉じた位置になり、ボタンを押すことができなくなります。このような場合、ゴムボールポンプでオイルを汲み出すと故障は解消されます（図6、パートb）。オイルが安全室に戻り、同時にメインフロートがオイルの中に沈む場合、メインフロートに穴が開いたことを意味し、入口バルブが開いたままになり、安全フロートが閉じます。このような故障を修復するのはすでに専門家の仕事です。同様に、調整ピンの動きが弾力性がない（戻らない）場合は、通常は内部欠陥があるため、修理は専門家に依頼する必要があります。

バルブが開いており、タンク内に十分なオイルがあるにもかかわらず、オイルがフィーダーハウジングに到達しない場合は、詰まりが発生している可能性があります。フィーダーからのドレンパイプが接続されているタンク底部のドレンスクリューを直ちに確認してください。タンクの水を抜くと、パイプを取り外して掃除できます（ストーブのすべてのネジには右巻きがあります）。 また、分解したフロートハウジングの入口開口部にゴムボールポンプを使って息を吹き込むこともでき（図6、パートc）、フィルターのネジを簡単に外すことができます（ネジ止めヘッドは写真のハウジングの右下に表示されています）。

修理中は、パイプや詰まった場所からの油が床に漏れないように、ストーブの下に大きな容器（鍋）を置く必要があります。

取り付け時に取り外したシールは、元に戻さないでください。工場出荷時のオリジナルシールのみを使用してください。そうでないと良好なシールが得られません。最悪の場合、密閉が悪いと不快な臭いが発生するだけですが、火災を引き起こして家が全焼する可能性もあります。燃焼室につながるパイプ接続部のナットの下にあるガスケットが金属製であることが非常に重要です。別のタイプのシール剤は燃焼空間の熱により燃焼するため、最も危険な場所から油が漏れ出て火災が発生する可能性があります。サービスショップがあるような場所に住んでいない人は、フィーダーを分解してサービスに持っていくのが最善の方法です。オイル供給システムの故障は、詰まりを引き起こすオイル中の不純物によって引き起こされることがほとんどです。したがって、タンクは二重フィルターを通して充填する必要があります。オイルが大きな容器 (例: 200l バレル) に入っている場合は、タンクを満たす前にオイルを沈殿させる必要があります。 「夏用」油には常にパラフィンが含まれており、パラフィンはすでに+4°Cの温度で結晶化しており、その結晶が炉のパイプやバルブを詰まらせる可能性があります。 したがって、夏に冬に必要な量、つまりタンクを満たすのに必要な量の石油をすべて調達した場合、前日に暖かい部屋に保管しなければなりません。シーズン終了後の一般的な清掃やメンテナンス（コークスの除去、フィルターの洗浄）を行う際には、タンクを取り外してよく洗うことをお勧めします。

熱伝導率が悪く硬化した堆積物により、炉の効率が大幅に低下します。床の表面を毎週計画的に清掃しないと、堆積物が大量に蓄積し、除去すると炉が損傷する可能性があります。燃焼室入口前に挟まると燃焼室への燃料供給を妨げます。炉に火炎バスケットを取り付けると、性能が大幅に向上し、堆積物の形成が防止されます。

オイルレベルインジケーターは非常にシンプルな機構です。 衝撃から引き抜くときに 2 つのサイド ガイド レールが変形した場合にのみ、詰まりが発生する可能性があります。この障害はレールを真っすぐにすることで修正されます。

主婦は通常、特にストーブの見栄えが良い場合には、ストーブの外側を非常に注意深く掃除します。ただし、ストーブの内側（寒いとき）も掃除する必要があります。強力な吸引効果により、外部の汚れ（カーペットの毛など）が燃焼室の外壁に絡みつき、爆発の危険が生じるためです。この危険は、燃焼せずに燃焼室内に数デシリットルの油が蓄積し、ストーブが発火した場合にも発生します。このような場合は、事前にオイルを汲み出しておく必要があります!

ドラフトレギュレーター

石油ストーブを良好に機能させるには、ストーブ内の空気循環、つまりドラフトを調整することが特に重要です。ドラフトを調整するには、ドラフトレギュレーターとドラフトの吸引効果を測定するための圧力計が最適なツールです。

中性能重油炉の最適ドラフトは1,5-2 mmの水柱（略称VS）です。完全燃焼オイルディスペンサーにより正確に吐出されます。このドラフトによって入る空気の量に対応するオイルの量。 フィーダーが正しく機能しているかどうかが各デバイスでチェックされます。粘度 1,4° E の油を使用した場合、上記の炉の油消費量 (効果 5000 kcal/時間) は、6 段階では 0,86 lit/時間、1 段階では 0,22 lit/時間です。 1,5 ～ 2mm の喫水は 6 度を指し、煙突の高さ 4 ～ 5 m.

煙突ドラフトが2 mm VSより大きい場合、燃焼効率は80%となります。ストーブの設置と調整は認定サービスに依頼することをお勧めします。 

使用する火の量と炉の時間を測定すれば、フィーダーの正確性をおおよその精度で制御できます。 6で規定量を消費し、炎の色が黄色で燃焼が良好であれば、効果の度合いは80%程度となります。消費量が規定の範囲内で、炎の色が濃い赤色の場合、ドラフトは低い（1 mm VS程度）。このような通風では燃焼に必要な量の空気を供給できず、炉の作動効率が低下するため、オイルの量を変更する必要があります。消費が良好で炎の色が白い場合は、空気が多く含まれています。煙突により大きな隙間風が発生し、ストーブの効率が低下します。

最初のケース（ドラフトを増やすことができないと仮定）は、オイルの量を減らすことで作用の度合いを改善できます。 2 番目のケースでは、ドラフトレギュレーターを設置する必要があります。 「レギュレーター」という用語は正確ではありません。これを使用すると喫水は増加できませんが、喫水が多すぎることによる悪影響は軽減できます。つまり、喫水は 2mm VS の理想値の前で安定することができます。ドラフトレギュレータの外観と動作原理を図7

写真 7 — ドラフトレギュレーターの外観と動作原理

ドラフトレギュレーターは実際にはTピースシャンクです。 T ピースの一端は燃焼室の排気管に接続され、もう一端には煙突が接続されます。 T ピースの自由端にはバタフライドラフトレギュレーターが取り付けられています。バタフライは水平ピボットに取り付けられており、スレッドで調整されるカウンターウェイトによって調整されます。カウンタウェイトをひねると、バタフライはより高い喫水でのみ開き、緩めると、より低い圧力でも開きます。

喫水が値 2 mm を下回っている場合、VS バタフライは閉じた位置にあります。ここで煙突の吸入効果が増加すると、バタフライが開いて室内の空気が煙突に流入し、燃焼室の吸入効果の増加が妨げられます。したがって、この方法では、温度 350 ～ 400°C の燃焼室からの加熱された空気ではなく、ほぼ室温の空気が煙突を通過します。これも経済的です。調整したカウンターウェイトを2 mm VS の値に固定すると、機能するだけでなく、一定かつ正確な値が保証されます。ストーブが 1–6 度で動作する場合、カウンターウェイトの設定は必要ありません (例: 2 mm VS 1,5 mm)。燃料の使用量が少なくなると、燃焼生成物の温度が低くなり、そのためドラフトのサイズも数十ミリメートル減少します。

レギュレーターは非常にシンプルな機構です。シャンクのTピースは市販品で、接続寸法（直径105 mm）はコンロのシャンク寸法と同一です。レギュレータは、シャンクを閉じるためのキャップ、バタフライ、ピン、および釣り合いおもりとして機能する同じサイズのナットが両端に取り付けられたねじ付きスピンドルで構成されています。

ストーブのドラフトの強さを測定する

重油ストーブに限らず、他のストーブでも煙突ドラフトの強さを知るのに役立ちます。ドラフトの強さは非常に小さいため（1～10 mm VS程度）、U字管圧力計ではほとんど確認できません。したがって、いわゆる水圧計を適用することがより好ましい。この圧力計の「器具」は、直径10h 1のガラス管を90-70°の角度で曲げた管の形状をしています。大きい方の真っ直ぐなアームは、水平線に対して 11,5° の角度をなしている必要があります。短いアームはパイプのような形状です。木の板の上に置き、薄い金属テープで固定し、測定部分の下に方眼紙を貼ります。ゴムホースを簡単に通すことができるように、長い脚はプレートよりも長くする必要があります (図 8)。 （パイプは2本のガラス管から作ることもできますが、その場合はゴムホースで接続する必要があります。）

画像 8 — 喫水強度測定のアーカイブ表示

ゴムホースのもう一方の端を、直径10 x 1、長さ100-200 mmの金属パイプに置き、直径40 cmの高さの膝上の小屋の中に直径40 cmの開口部を置きます。 10 mm (この開口部は、発射中に金属プラグで閉じる必要があります)、チャンクの3分の1に入るようにします。金属パイプをフックにはんだ付けする必要があります。

ガラス管には色付きの水（インクなど）が満たされており、金属管を煙突に設置した場合に、水が煙管に向かって何ミリ吸い込まれるかをグラフ用紙で読み取ります。 11,5°の傾斜における5 mmの変位は、1 mmの水柱に対応します。このメーターは基本的な機器でチェックすることをお勧めします。