Upphitun — ofnar, reykháfar, reykháfar og drög

Öryggisathugið: Þetta er geymdur fræðslutexti sem gefinn er út af 2018. ári, en ekki leiðbeiningar um sjálfstæða uppsetningu, viðgerð eða stillingu á ofnum, reykháfum og olíukerfum. Slík vinna ætti að vera falin hæfum strompssópara, viðgerðarmanni eða öðrum viðeigandi sérfræðingi, í samræmi við gildandi reglur og leiðbeiningar framleiðanda viðkomandi tækis.

Fyrir nútíma skipulagningu á orkuhjúp byggingarinnar, sjá viðargluggar, viðar-álgluggar og þjónustu. Fyrir tiltekið verkefni geturðu sent beiðni um tilboð.

Ofna, skorsteinn og lagnir

Ítarleg lýsing á öllum gerðum ofna þyrfti sérstaka sérfræðibók. Hér verður aðeins lýst helstu gerðum og ráðleggingar um uppsetningu á ofnum og leiðslum (mynd 1).

Mynd 1 — uppsetning ofns og leiðslu.

Eldavélar sem eru tengdir við strompinn með strompum (járnofna, olíueldavélar, leirofna o.s.frv.) þarf að hreinsa reglulega af sóti. Þrif snýst aðallega um bitana. Ef við fjarlægjum folann af veggnum geta auðveldlega orðið skemmdir á veggnum og oft vantar innstunguna í vegginn. Í slíkum tilfellum á að gera við vegginn og setja í hann. Hægt er að kaupa kókinn í versluninni. Við munum setja það upp með því að stilla það fyrst á sinn stað með múrsteins- eða flísum og nota síðan steypuhræra til að laga það. Á sama tíma getum við einnig gert við hugsanlega skemmda hluta veggsins. Við setjum svo dúkku í ermina og skrauthring ofan á hana til að hylja viðgerðan hluta veggsins. Skreytingarhringurinn þjónar því hlutverki að gera samskeytin fallegri og vernda hann gegn logum. Ef við getum ekki fengið hentugan runna getum við búið hana til sjálf. Maður ætti fyrst að skera af einum bita (veggbreidd + 40 mm) með töng. Á öðrum enda skaftsins ættirðu að búa til ramma af breiddinni 6-8 cm, þ.e. hamarshögg til að teygja efnið. Klipptu hinn endann á skaftinu á nokkrum stöðum með skærum á lengdina 30-35 mm og beygðu þessa hluta með flötum tangum (mynd 2). Skorsteinninn ætti þá að vera settur í skorsteinsopið og beygða lakið kemur í veg fyrir að hann falli út úr veggnum.

Mynd2— framleiðsla á ermi og skrauthring.

Ekki aðeins við fyrstu kveikingu, heldur líka við kveikingu, gerist það oft að eldavélin rýkur, að það er ekki drag. Þetta getur stafað af rangri tengingu á milli loftblásturs og loftblásturs. Það eru líka algeng mistök að skorsteinninn í skorsteininum stingur út fyrir aftan innri vegg skorsteinsins (mynd 3, efri hluti). Í þessum aðstæðum ættir þú að skera af óþarfa hluta tindarinnar eða draga hann út úr veggnum í þá lengd. Næstum algengt er að nokkur hitatæki séu tengd við einn skorstein. Í þessum tilfellum getur orsök lélegs drags verið sú að reykháfar eru settir á móti hvor öðrum eða tengdir skorsteininum mjög nálægt hvor öðrum. Gæta skal þess að fjarlægðin milli strompsins og strompstenganna í lóðréttri átt sé að minnsta kosti 30 cm (mynd 6) Ástæðan fyrir minni dragi og reykútstreymi getur einnig verið sú að tengihorn stromplagna er minna en 90°. Í öllu falli er staða eldavélarinnar best þegar hann er settur beint undir skorsteinsopið.

Mynd 3 — tenging og mál klumpanna.

Orsakir bilunar í eldavélinni

Rétt virkni ofnsins getur einnig verið hindrað af eftirfarandi orsökum:

1. Sót safnaðist á innveggi strompsins (t.d. á sumrin við venjuleg þrif og viðhald strompsins, við vorum ekki heima, en þrifið sem gleymdist verður að fara fram eins fljótt og auðið er).

2. Skorsteinsveggurinn er sprunginn (þetta gerist sjaldan, en ef við tökum eftir því ætti að gera við hann).

3. Skorsteinninn passar mjög laust í skorsteininn eða hefur tærst svo mikið að hann er orðinn gljúpur.

4. Eldavélin getur líka reykt ef útihitinn hefur skyndilega hækkað. Í þessu tilviki streymir hiti eldavélarinnar ekki upp á við vegna köldu strompsins. Hér er mælt með því: Hitið strompinn með brennandi tusku eða pappír yfir hreinsiopið.

5. Einnig skal athuga hvort stromphreinsunarhurðin hafi ekki óvart verið skilin eftir opin. Kalt loft sem fer inn um hurðina inn í strompinn lækkar hitastig strompsins og skapar eldhættu.

Stærð skaftanna ætti einnig að vera þekkt (mynd 3, neðri hluti).

Tafla yfir rör (klumpar)

Efni og skaftstytting

Stubbar eru úr þunnu stáli. Þeir einfaldari eru verndaðir með grafíti, en þeir íburðarmeiri eru emaljeraðir. Bæði galvaniseruð og álrör eru notuð fyrir gastæki. Hnéhornið er 90°.

Stytting emaljeðra skafta er sérstakt vandamál, því það gerist oft að venjuleg lengd er lengri en nauðsynlegt er.

Ef ekki er farið varlega í að stytta glerunga bita getur glerungurinn sprungið eða bitar fallið af. Til þess að skemma ekki glerunginn, þegar þú klippir slíka bita, skaltu fara fram sem hér segir:

Merkum skurðarstaðinn og tvisvar límdum límbandið (scotch límband eða hanzaplast) á það. Síðan, með þrí- eða fjórbrúnt brýni, fjarlægjum við glerunginn á öllu ummálinu og skerum slönguna á sama stað með hnífaskrá (mynd 4, efri hluti). Eftir að glerungurinn hefur verið fjarlægður getum við að lokum skorið með sög með þykkum tönnum.

Mynd 4 — klipping á keilum og stromphæð.

Bruni í eldavélinni verður aðeins góður ef drátturinn í honum er góður og ef þvermál endanna á stokkunum eru stærri í átt að eldavélinni og minni í átt að skorsteininum. Grunnforsendur góðs drags í skorsteini eru rétt valin stærð stokka og rétt útfærðar tengingar. Hæð strompsins frá toppi. þaksins ætti að vera að minnsta kosti 1,5 m, eða frá þakskegginu að minnsta kosti 3 m, og þversniðsstærð ops í skorsteininum er jöfn yfirborði eins múrsteins (mynd 4, neðri hluti). Stöðubilið á milli stubbanna tveggja ætti að vera að minnsta kosti 0,3 m og opið fyrir hreinsun á skorsteininum að minnsta kosti 0,4 m frá gólfi og frá loftgólfinu 1,2 m (mynd 5).

Mynd 5 — mál og staðsetning skorsteins.

Skjalalýsing á upphitun með hitaolíu

Stærðir olíuofna, sem fást í verslunum, eru mjög mismunandi. Afköst þeirra minnstu eru um 2500 kcal/klst., með notkun 0,3 lítra af hitaolíu, svo hægt er að nota þá til að hita herbergi frá 30–40 m3. Stærstu ofnarnir eru með afköst um 10.000 kcal/klst. með hámarkseyðslu upp á 1,3 lítra og geta hitað herbergi upp á um 100-150 m3.

Allir ofnar sem eru framleiddir í dag virka á grunnreglunni um uppgufun, þ.e.a.s. olían kemst í botn ofnhylksins með því að nota fóðrunarbúnaðinn, eða brennslurýmið, hún gufar upp þar og kviknar við hitastigið 800-1000°C. Grunnforsenda góðrar upphitunar er að styðja við bruna með því að veita nauðsynlegu magni af súrefni (lofti). Súrefni er veitt með opum í veggjum kersins og með logavarnarhringjum sem hægt er að setja inni í kerinu. Það er mjög mikilvægt að tryggja rétt drag (sog).

Bruninn er þá fullkominn og góður ef loginn er gulur (litur sólarinnar) og ef loginn er jafn. (Við athugum að bláleitur litur logans er heldur ekki slæmur, auk þess er það merki um að vegna óvenju hagstæðra áhrifa ýmissa aðstæðna sé bruninn fullkominn.) Bruninn er ekki fullkominn ef liturinn á loganum er rauðleitur eða brúnn og ef loginn flöktir og sótar. Með vel stilltum ofnum er olíubrennslan góð (u.þ.b80-90gráður) og því, þrátt fyrir tiltölulega hátt verð á olíu til húshitunar, er þessi tegund upphitunar enn hagkvæm.

Hægt er að stilla eldsneytisstilla í stöður1-2-3-4-5-6, og í stöðu0er í lokuðu ástandi. Í stöðu matarhnappsins á1, eldavélin er yfirleitt sótuð og því ætti aðeins að nota þessa stöðu við kveikjuna.

Nýtni eldavélarinnar er hámark í stöðunni6. Eldavélinni, auk hnappsins til að stjórna eldsneytismagni, er einnig hægt að loka með því að loka útblásturslokanum og hraðlokanum. Þegar við viljum slökkva á eldavélinni er ráðlegt að loka birgðaleiðslum á alla þrjá vegu.

Kveikja og eldsneytisáfylling

Kveikt er í eftirfarandi röð: Opnaðu fyrst tanklokann, síðan eldsneytisútfyllingarstillinn (staða 1–6) og að lokum hraðlokaranum (sem ætti að ýta á þegar opnað er). Stillum þrýstijafnaranum á stöðuna 6 og látum það vera þannig þar til olía birtist neðst á eldavélinni og snúum svo aftur í stöðu 1 eða 2. Við kveikjum á olíunni með því að stinga smá bómullarstykki í bleyti í áfengi eða brennivíni. Um leið og svartur reykur kemur fram með einkennandi lykt skal loka eldavélarlokinu. Eftir nokkurn tíma, þegar brennslan er nógu örugg (hitun ofnsins fylgir brakandi vegna stækkunar málmhluta), getum við smám saman stillt þrýstijafnarann ​​á hærra og hærra stig. Það er stranglega bannað að opna lokið á brennsluhólfinu á meðan eldavélin er í gangi, síðan að kveikja aftur á heitum eldavélinni, svo og að fylla tankinn á heitu eldavélinni! Þú ættir að vera sérstaklega varkár þegar þú fyllir tankinn þannig að ekki einn dropi komist nálægt tankinum. Vegna þess að jafnvel þótt við þurrkum tankinn vel (sem er ekki alltaf mögulegt vegna óaðgengis), þá verður óþægileg lykt af olíugufun enn eftir.

Mikilvægasti hluti hitaolíuofnsins er fóðrari (mynd 6, hluti a). Olían fer í gegnum opið (1) og síuna (2) og við nálarlokann (3) fellur úr tankinum og fer inn í fóðurhólfin. Með því að hækka olíuborðið í hólfinu hækkar aðalflotið (4) einnig, sem lokar síðan inntaksnálarlokanum (3) með stöng. Þetta kemur í veg fyrir að fóðrunarhúsið sé offyllt. Ef, þrátt fyrir þessa reglugerð, kemst of mikil olía inn í húsið, fer hún framhjá litla skilrúminu inn í hólf öryggisflotans (9) og hækkar litla flotann líka. Þessi flot sleppir síðan nálarlokanum (3) og snöggan og fullan lokarfjöðrun (þetta gerist líka þegar bruninn hættir). Við the vegur er líka hægt að loka og opna hraðlokarann ​​með áðurnefndri stöng (10) (ef við ýtum á takkann opnast hann og ef við togum í hann lokar hann nálarventilnum). Frá mataranum flæðir olían í gegnum nálarlokann (5) inn í brunahólfið. Hægt er að stjórna þessum loki með því að snúa þrýstijafnaranum (stýribúnaðarpinninn er bundinn með spólu fyrir nálarloka). Kl. neðst á fóðrunartækinu eru hreinsunartappar (7). Með pinnanum (8) er hægt að færa nálarlokann fyrir losun (“synda”). Hlíf er fest við fóðrið með skrúfu.

Á ábyrgðartímanum má ekki gera við fóðrið og jafnvel síðar, ef hugsanleg bilun verður, er best að fela viðgerðinni við viðurkenndri þjónustumiðstöð. Ef það er ekki mögulegt geta þeir sem hafa ákveðna þekkingu á vélfræði greint orsök bilunarinnar og að lokum útrýmt henni. Það að loginn slokknar eða afköst ofnsins minnkar er eitt af einkennum bilunar, en það kemur líka fyrir að loginn slokknar eftir að kveikt er í, eða að ekki er hægt að ýta á hraðlokarhnappinn.

Mynd 6 — fóðrari, viðhald og ofnhlutar.

Lýsing í skjalasafni á viðgerð og viðhaldi

Fyrst þurfum við að reyna að ákvarða bilunina utan frá, svo við munum athuga hvort hægt sé að ýta á takkann, hvort fóðrunarjafnari snýst og hvort stigvísirinn virkar. Næst munum við fjarlægja hlífina og sjá hvort klofningspinninn á hraðlosinu eða þrýstijafnaranum hafi dottið út. Ef það gerist munum við setja það aftur á sinn stað og koma tengingunni á aftur.

Ef við hallum eldavélinni við hreinsun eða flutning (við getum aðeins flutt hann tóman) gerist það að olían lekur inn í hólf öryggisflotans, sem hækkar og færir hraðlokann í varanlega lokaða stöðu, þannig að ekki er hægt að ýta á takkann. Í slíku tilviki ætti að dæla olíunni út með gúmmíkúludælu og bilunin verður fjarlægð (mynd 6, b-hluti). Ef olían kemst aftur inn í öryggishólfið og á sama tíma sekkur aðalflotið ofan í olíuna þýðir það að aðalflotið hefur stungið og heldur inntaksventilnum opnum og öryggisflotan lokar. Að gera við slíka bilun er nú þegar starf sérfræðings. Sömuleiðis, þegar hreyfing stillipinna er ekki teygjanleg (snýr ekki til baka), er venjulega innri galli og viðgerðin ætti að vera falin sérfræðingi.

Ef lokar eru opnir og næg olía er í tankinum, en olían nær samt ekki inn í fóðurhúsið, er líklegt að það sé stíflað. Skoða skal tafarlaust frárennslisskrúfuna neðst á tankinum, þar sem frárennslisrörið frá fóðrunarbúnaðinum er tengt. Ef við tæmum tankinn getum við fjarlægt rörið og hreinsað það (hver skrúfa á eldavélinni er með hægri spólu). Við munum einnig geta blásið með gúmmíkúludælu inn í inngangsopið á sundurtættu flothúsinu (mynd 6; hluti c), og við munum auðveldlega skrúfa síuna af (skrúfuhausinn er sýndur á myndinni, neðst til hægri á húsinu).

Á meðan á viðgerð stendur skal setja stærra ílát (pönnu) undir eldavélinni svo olían úr rörunum og frá stífluðum stöðum leki ekki á gólfið.

Innsiglin, sem við fjarlægðum við uppsetningu, má ekki setja aftur. Aðeins þarf að nota upprunalegu verksmiðjuinnsiglin því annars munum við ekki hafa góða innsigli. Í besta falli mun slæm þétting aðeins skapa óþægilega lykt, en hún getur líka valdið eldi og brennt húsið okkar. Það er mjög mikilvægt að þéttingar undir hnetunni á píputenginu sem leiðir að brunahólfinu séu úr málmi. Önnur tegund þéttiefnis mun brenna vegna hita í brennslurýminu, þannig að olían lekur út á hættulegasta staðnum og eldur getur komið upp. Þeir sem ekki búa á slíkum stöðum þar sem þjónustuverslanir eru, þá er best að taka í sundur fóðrið og fara bara með hann í þjónustuna. Bilun í olíuveitukerfi stafar oftast af óhreinindum í olíunni sem valda stíflum. Þess vegna ætti að fylla tankinn í gegnum tvöfalda síu. Ef olían okkar er í stórum íláti (t.d. 200l tunnu), þá ætti að leyfa olíunni að setjast áður en tankurinn er fylltur. Það er alltaf paraffín í “sumar” olíu og paraffín kristallast nú þegar við +4°C hitastig og kristallarnir geta stíflað rör og lokar ofnsins. Þess vegna, ef við öflum á sumrin allt nauðsynlegt magn af olíu fyrir veturinn, það magn sem þarf til að fylla tankinn, verðum við að setja það í hlýrra herbergi daginn áður. Mælt er með því að fjarlægja tankinn í lok tímabilsins, þegar almenn þrif og viðhald (kók fjarlægð, þvo síuna) er lokið og þvo hann vel.

Skilvirkni ofnsins minnkar verulega vegna harðnunar, sem er lélegur hitaleiðari. Ef við gerum ekki kerfisbundna vikulega hreinsun á yfirborði rúmsins safnast botnfallið upp svo mikið að ef það er fjarlægt skemmir ofninn. Þegar það festist fyrir framan brunahólfsinntakið hindrar það eldsneytisflæði til brunahólfsins. Að setja logakörfu í ofninn mun auka afköst til muna og koma í veg fyrir myndun útfellinga.

Olíuhæðarvísirinn hefur mjög einfaldan vélbúnað. Það getur aðeins fest sig þegar tvær hliðarstýribrautirnar eru aflögaðar við útdrátt frá högginu. Þessi bilun er löguð með því að rétta teinana.

Húsmæður þrífa venjulega eldavélina að utan mjög vandlega, sérstaklega ef eldavélin er fallegri. En ofninn ætti líka að þrífa að innan (þegar hann er kaldur), því vegna sterkra sogáhrifa festast ytri óhreinindi (teppahár o.fl.) á ytri vegg brunahólfsins og skapar sprengihættu. Þessi hætta skapast líka þegar nokkrir desilítrar af olíu safnast fyrir í brennsluhólfinu án þess að brenna og kviknar í eldavélinni. Í þessum tilvikum ætti að dæla olíunni út áður!

Drög að þrýstijafnara

Til að hitaolíuofninn virki vel er sérstaklega mikilvægt að stilla loftrásina í honum, þ.e.a.s. Til að stilla dragið eru heppilegustu verkfærin dráttarjafnari og þrýstimælir til að mæla sogáhrif dragsins.

Besta drögin fyrir meðalafkasta eldsneytisolíuofn er1,5-2 mmvatnssúla (skammstafað VS). Heildar brennsluolíuskammtarinn dreifir nákvæmlega. það olíumagn sem samsvarar því loftmagni sem kemur inn með þessu dragi. Rétt virkni matarans er athugað á hverju tæki. Olíunotkun ofangreinds ofns (áhrif5000 kcal/klst.) á gráðunni6er0,86kveikt/klst, og á gráðu1er 0,22lit/klst., ef notuð er seigjuolía1,4° E. Drög að1,5-2mmvísar til gráðu6og er fest með hæðarstromp4-5 m.

Ef skorsteinsdragið er meira en2 mmVS, þá gráðu brennsluáhrifa80%. Mælt er með því að fela viðurkenndum þjónustuaðilum uppsetningu og stillingu eldavélarinnar. 

Hægt er að stjórna réttmæti fóðrunartækisins með áætlaðri nákvæmni með því að mæla magn elds sem neytt er og tíma ofnsins. Ef gráðu6neyta ávísaðs magns og liturinn á loganum er gulur og brennslan er góð, þá er hagstæð áhrif u.þ.b.80%. Ef neyslan er innan tilskilinna marka og liturinn á loganum er dökkrauður, þá er dragið lítið (u.þ.b.1 mmVS). Slík drag getur ekki veitt nauðsynlegt magn af lofti til brennslu og ofninn virkar með skertri skilvirkni, sem þýðir að skipta þarf um olíumagn. Ef neyslan er góð og liturinn á loganum hvítur þá er mikið loft, þ.e. strompurinn veldur miklum dragi og eldavélin vinnur með skertri afköstum.

Í fyrra tilvikinu (að því gefnu að ekki sé hægt að auka dragið) er hægt að bæta virknina með því að minnka olíumagnið. Í öðru tilvikinu ætti að setja upp dráttarjafnara. Hugtakið „stýribúnaður“ er ekki það nákvæmasta, vegna þess að með því er ekki hægt að auka djúpkastið en draga úr skaðlegum áhrifum of mikils drags, þ.e.a.s. getur drögin staðist fyrir framan kjörgildið 2mm VS. Útlit og starfsregla dráttarjafnarans er sýnt á mynd 7

Mynd 7 — útlit og vinnuregla drög að þrýstijafnara.

Dragstillirinn er í raun T-stykki skaft. Einn endi T-stykkisins er tengdur við útblástursrör brunahólfsins og endinn er tengdur við strompinn. Á lausa enda T-stykkisins er fiðrildadrifsjafnari festur. Fiðrildið er fest á láréttum snúningi og er stillt með mótvægi, sem er stillt með þræði. Ef við snúum mótvæginu, þá opnast fiðrildið aðeins við meiri drög, og ef við skrúfum það af, þá opnast það líka við lægri þrýsting.

Ef drögin eru undir gildinu2 mmVS fiðrildið er í lokaðri stöðu. Ef sogáhrif strompsins eru nú aukin opnast fiðrildið og hleypir lofti úr herberginu inn í strompinn og kemur þannig í veg fyrir að sogáhrif brennsluhólfsins aukist. Þannig fer loftið sem hefur um það bil stofuhita í gegnum strompinn en ekki upphitað loft frá brunahólfinu.350-400°C. Þetta er líka hagkvæmt. Ef við festum leiðrétt mótvægi að verðmæti2 mmVS, við munum veita stöðugt og nákvæmt gildi sem og virka. Ef eldavélin vinnur á gráðum1-6, aðlögun mótvægis er ekki nauðsynleg (t.d.2 mmVS á1,5 mm) vegna þess að ef við notum minna eldsneyti verður hitastig brunaafurðarinnar lægra og af þeim sökum minnkar stærð dragsins um nokkra tugi millimetra.

Þrýstijafnarinn er mjög einfalt vélbúnaður. T-stykkið á skaftinu er verslunarvara og tengingin mælist (þvermál105 mm) eru eins og stærð klumpsins í ofninum. Þrýstijafnarinn samanstendur af loki til að loka skaftinu, fiðrildi, pinna og snittari snælda með báðum endum með jafnstórum hnetum sem þjóna sem mótvægi.

Mæling á styrk dragsins við eldavélina

Ekki aðeins með eldsneytisofnum heldur einnig með öðrum ofnum, það er gagnlegt að vita styrk strompsins. Þar sem styrkur dragsins er mjög lítill (u.þ.b1-10 mmVS) er erfitt að sjá með U-rör þrýstimæli. Í samræmi við það er hagstæðara að nota svokallaðan vatnsþrýstimæli. “Tækið” þessa þrýstimælis hefur lögun pípu með þvermál10h1glerrör, beygð í horn90-70°. Stærri, beini fóturinn ætti að loka horni við láréttan á11,5°. Styttri armurinn er í laginu eins og pípa. Það er hægt að setja það á tréplötu og festa það með þynnri málmbandi og líma línupappír undir mælihlutann. Lengri armurinn ætti að vera lengri en platan, þannig að auðvelt sé að draga gúmmíslönguna upp á hana (mynd. 8). (Hægt er að gera rörið úr tveimur glerrörum en þá þarf að tengja þær með gúmmíslöngu).

Mynd8— skjalabirting fyrir mælingar á dragstyrk.

Við setjum hinn endann á gúmmíslöngunni á málmpípu þvermálsins10x1, lengd100-200 mmsem við setjum í hnébeygju fyrir ofan hné á hæð40 cminn í þvermál holunnar10 mm(þetta op ætti að vera lokað á meðan á brennslu stendur með málmtappa) þannig að það komist inn í þriðjung af kubbnum. Málmrörið ætti að lóða við skaftið.

Glerrörið er fyllt með lituðu vatni (t.d. bleki) og á línuritspappírnum er lesið af því hversu marga millimetra vatnið sogast í átt að reykrörinu, ef málmrörið er komið fyrir í skorsteininum. Að flytja frá5 mmí halla af11,5° samsvarar vatnssúlu af1 mm. Mælt er með því að athuga þennan mæli með einhverju grunntæki.