Ogrzewanie — piece, kominy, kominy i przeciągi

Nota bezpieczeństwa: To jest zarchiwizowany tekst edukacyjny opublikowany przez 2018. roku, a nie instrukcje samodzielnego montażu, naprawy lub regulacji pieców, kominów i instalacji na olej opałowy. Prace takie należy powierzyć wykwalifikowanemu kominiarzowi, fachowcowi lub innemu odpowiedniemu fachowcowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta danego urządzenia.

Aby zapoznać się z nowoczesnym planowaniem przegród energetycznych budynku, zobacz nasze okna drewniane, okna drewniano-aluminiowe i usługi. W przypadku konkretnego projektu możesz wysłać zapytanie ofertowe.

Piece, komin i rurociągi

Dokładny opis wszystkich typów pieców wymagałby osobnej książki specjalistycznej. Tutaj opiszemy tylko główne typy i podamy porady dotyczące instalacji pieców i rurociągów (rys. 1).

Zdjęcie 1 — instalacja pieca i rurociągu.

Piece podłączone do komina za pomocą kominów (piece żelazne, piece opalane olejem, piece gliniane itp.) wymagają okresowego czyszczenia z sadzy. Sprzątanie skupia się głównie na kawałkach. Jeśli wyjmiemy kołek ze ściany, łatwo może dojść do uszkodzenia ściany, a często zdarza się, że w ścianie brakuje puszki. W takich przypadkach należy naprawić ścianę i umieścić w niej przepust. Kokon można kupić w sklepie. Zainstalujemy go, najpierw dopasowując go do miejsca za pomocą kawałków cegły lub płytek, a następnie zaprawą zaprawą. Jednocześnie możemy naprawić również ewentualnie uszkodzone fragmenty ściany. Następnie w tulei umieszczamy kołek, a na nim ozdobny pierścień zakrywający naprawianą część ściany. Ozdobny pierścień służy do upiększenia złącza i ochrony przed płomieniami. Jeżeli nie uda nam się kupić odpowiedniej tulei, możemy ją wykonać sami. Najpierw należy odciąć szczypcami jeden kawałek (szerokość ścianki + 40 mm). Na jednym końcu trzonka należy wykonać brzeg o szerokości 6-8 cm, czyli uderzać młotkiem w celu rozciągnięcia materiału. Drugi koniec trzonu przetnij nożyczkami w kilku miejscach na długości 30-35 mm i zagnij te części płaskimi szczypcami (rys. 2). Komin należy wówczas umieścić w otworze kominowym, a zagięta blacha zapobiegnie wypadaniu komina ze ściany.

Zdjęcie 2 — wykonanie rękawa i ozdobnego pierścienia.

Nie tylko podczas pierwszego rozpalania, ale także podczas rozpalania często zdarza się, że piec dymi, że nie ma przeciągu. Może to być spowodowane nieprawidłowym ustawieniem przewodu kominowego i przewodu kominowego. Częstym błędem jest także to, że komin w kominie wystaje zza wewnętrznej ściany komina (rys. 3, część górna). W tej sytuacji należy odciąć zbędną część słupka lub wyciągnąć go ze ściany na odpowiednią długość. Niemal powszechnie zdarza się, że do jednego komina podłączonych jest kilka urządzeń grzewczych. W takich przypadkach przyczyną słabego ciągu może być to, że kominy są umieszczone naprzeciw siebie lub są podłączone do komina bardzo blisko siebie. Należy zadbać o to, aby odległość pomiędzy kominem a przyłączami kominowymi w kierunku pionowym wynosiła co najmniej 30 cm (rys. 6). Przyczyną zmniejszonego ciągu i odprowadzania dymu może być również to, że kąt podłączenia rury kominowej jest mniejszy niż 90°. W każdym razie położenie pieca jest najbardziej idealne, gdy jest on umieszczony bezpośrednio pod otworem komina.

Rysunek 3 — połączenie i wymiary kawałków.

Przyczyny nieprawidłowego działania pieca

Prawidłowe działanie pieca może być również zakłócone przez następujące przyczyny:

1. Sadza zebrała się na wewnętrznych ściankach komina (np. latem podczas zwykłego czyszczenia i konserwacji komina nie było nas w domu, ale nieodebrane czyszczenie należy nadrobić jak najszybciej).

2. Ściana komina jest popękana (zdarza się to rzadko, ale jeśli to zauważymy, należy to naprawić).

3. Komin pasuje bardzo luźno do komina lub skorodował tak bardzo, że stał się porowaty.

4. Piec może dymić również w przypadku nagłego wzrostu temperatury zewnętrznej. W takim przypadku ciepło pieca nie przepływa do góry z powodu zimnego komina. W tym przypadku zaleca się: podgrzać komin płonącą szmatką lub papierem nad otworem czyszczącym.

5. Należy także sprawdzić, czy drzwiczki do czyszczenia komina nie zostały przypadkowo otwarte. Zimne powietrze wpadające przez drzwiczki do komina obniża temperaturę komina i stwarza ryzyko pożaru.

Powinny być również znane wymiary trzonków (rys. 3, dolna część).

Tabela rur (kawałków)

Materiały i skracanie trzpienia

Króćce wykonane są z cienkiej blachy stalowej. Te prostsze zabezpieczone są grafitem, te bardziej luksusowe emalią. W urządzeniach gazowych stosowane są zarówno rury ocynkowane, jak i aluminiowe. Kąt kolana wynosi 90°.

Skracanie trzonków emaliowanych stanowi szczególny problem, ponieważ często zdarza się, że standardowa długość jest dłuższa niż jest to konieczne.

Jeśli skracanie kawałków emalii nie zostanie wykonane ostrożnie, emalia może pęknąć lub kawałki mogą spaść. Aby nie uszkodzić szkliwa, przy cięciu takich kawałków należy postępować w następujący sposób:

Zaznaczmy miejsce nacięcia i przyklejmy na nim dwukrotnie taśmę samoprzylepną (taśma klejąca lub hanzaplast). Następnie za pomocą trój- lub czteroostrzowej osełki usuwamy emalię na całym obwodzie i pilnikiem nożowym nacinamy rurkę w tym samym miejscu (rys. 4, część górna). Po usunięciu szkliwa możemy docelowo przeciąć piłą o grubych zębach.

Zdjęcie 4 — docięcie stożków i wysokość komina.

Spalanie w piecu będzie dobre tylko wtedy, gdy będzie w nim dobry ciąg i jeśli średnice końcówek polan będą większe w kierunku pieca i mniejsze w kierunku komina. Podstawowymi warunkami dobrego ciągu w kominie są odpowiednio dobrane wymiary polan i prawidłowo wykonane połączenia. Wysokość komina od góry. dachu powinna wynosić co najmniej 1,5 m, a od okapu co najmniej 3 m, a wielkość przekroju poprzecznego otworu w kominie jest równa powierzchni jednej cegły (rys. 4, część dolna). Odstęp poziomu pomiędzy dwoma króćcami powinien wynosić co najmniej 0,3 m, a otwór do czyszczenia komina co najmniej 0,4 m od podłogi i od podłogi sufitu 1,2 m (rys. 5).

Rysunek 5 — wymiary i położenie komina.

Archiwalny opis ogrzewania olejem opałowym

Wielkości pieców na olej opałowy, które można kupić w sklepach, są bardzo różne. Wydajność tych najmniejszych to około 2500 kcal/h, przy zużyciu 0,3 litrów oleju opałowego, dzięki czemu można nimi ogrzewać pomieszczenia od 30–40 m3. Największe piece mają moc około 10.000 kcal/godzinę przy maksymalnym zużyciu 1,3 litrów i mogą ogrzać pomieszczenie o powierzchni około 100-150 m3.

Wszystkie piece produkowane współcześnie działają na zasadzie parowania, tj. olej poprzez podajnik, czyli przestrzeń spalania, olej dociera do dna zbiornika pieca, tam odparowuje i zapala się w temperaturze 800-1000°C. Podstawowym warunkiem dobrego ogrzewania jest wspomaganie spalania poprzez dostarczenie niezbędnej ilości tlenu (powietrza). Tlen dostarczany jest przez otwory w ściankach naczynia oraz za pomocą pierścieni odchylających płomień, które można umieścić wewnątrz naczynia. Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego ciągu (ssania).

Spalenie jest wówczas całkowite i dobre, jeśli kolor płomienia jest żółty (kolor słońca) i płomień jest równy. (Zauważamy, że niebieskawy kolor płomienia również nie jest zły, ponadto jest oznaką, że pod wpływem niezwykle sprzyjających wpływów różnych okoliczności spalanie jest idealne.) Spalanie nie jest całkowite, jeśli kolor płomienia jest czerwonawy lub brązowy oraz jeśli płomień migocze i pojawia się sadza. Przy dobrze wyregulowanych piecach stopień spalania oleju opałowego jest dobry (około 80–90 stopni), dzięki czemu pomimo stosunkowo wysokiej ceny oleju opałowego, ten rodzaj ogrzewania jest nadal ekonomiczny.

Regulator dodawania paliwa można ustawić w położeniach 1-2-3-4-5-6, a w położeniu 0 znajduje się w stanie zamkniętym. W pozycji przycisku podajnika na 1, na piecu zwykle osadza się sadza, dlatego też tej pozycji należy używać tylko podczas rozpalania.

Efekt działania pieca jest maksymalny w pozycji 6. Piec, oprócz przycisku regulacji ilości paliwa, można także zamknąć zamykając zawór spustowy i szybką żaluzję. Gdy chcemy wyłączyć piec zaleca się zamknięcie dopływów na wszystkie trzy sposoby.

Zapłon i wlew paliwa

Zapłon odbywa się w następującej kolejności: najpierw otwórz zawór zbiornika, następnie regulator dozowania paliwa (położenie 1–6), a na koniec szybką zasuwę (którą należy wcisnąć podczas otwierania). Ustawmy regulator na pozycję 6 i zostawmy tak do momentu pojawienia się oleju na dnie pieca, a następnie wróćmy do pozycji 1 lub 2. Oliwę rozpalimy wkładając mały kawałek waty nasączonej alkoholem lub spirytusem. Gdy tylko pojawi się czarny dym o charakterystycznym zapachu, należy zamknąć pokrywę pieca. Po pewnym czasie, gdy spalanie będzie już w miarę bezpieczne (nagrzewaniu się paleniska towarzyszą trzeszczenia na skutek rozszerzania się metalowych części), możemy stopniowo ustawiać regulator na coraz wyższe poziomy. Zabrania się otwierania pokrywy komory spalania podczas pracy pieca, następnie ponownego rozpalania gorącego pieca, a także napełniania zbiornika gorącego pieca! Podczas napełniania zbiornika należy zachować szczególną ostrożność, aby ani jedna kropla nie dostała się w pobliże zbiornika. Bo nawet jeśli dobrze wytrzemy zbiornik (co nie zawsze jest możliwe ze względu na niedostępność), nieprzyjemny zapach parującego oleju nadal pozostanie.

Najważniejszą częścią pieca na olej opałowy jest podajnik (rys. 6, część a). Olej przepływa przez otwór (1) i filtr (2) i przy zaworze iglicowym (3) spada ze zbiornika i trafia do komór podajnika. Podnosząc poziom oleju w komorze, podnosi się również pływak główny (4), który następnie zamyka wlotowy zawór iglicowy (3) za pomocą dźwigni. Zapobiega to przepełnieniu obudowy podajnika. Jeżeli pomimo tej regulacji do obudowy dostanie się za dużo oleju, przejdzie on przez małą przegrodę do komory pływaka bezpieczeństwa (9) i również uniesie mały pływak. Pływak ten następnie zwalnia zawór iglicowy (3) oraz szybką i pełną sprężynę przesłony (dzieje się to również po zatrzymaniu spalania). Notabene, szybką migawkę można także zamykać i otwierać wspomnianą dźwignią (10) (jeśli wciśniemy przycisk, otwiera się, a jeśli go pociągniemy, zamyka zawór iglicowy). Z podajnika olej przepływa przez zawór iglicowy (5) do komory spalania. Zawór ten można obsługiwać poprzez przekręcenie pokrętła regulatora (trzpień regulatora jest spięty wielowypustem zaworu iglicowego). Na. na dole podajnika znajdują się korki czyszczące (7). Za pomocą sworznia (8) można przesuwać zawór iglicowy do opróżniania („pływać”). Pokrywa mocowana jest do podajnika za pomocą śruby.

W okresie gwarancyjnym nie wolno naprawiać podajnika, a nawet później, w przypadku ewentualnej awarii, najlepiej powierzyć naprawę autoryzowanemu serwisowi. Jeśli nie jest to możliwe, osoby posiadające pewną wiedzę mechaniczną mogą określić przyczynę awarii i ostatecznie ją wyeliminować. Wygaszenie płomienia lub spadek wydajności pieca to jeden z objawów nieprawidłowego działania, ale zdarza się również, że płomień gaśnie po zapaleniu lub nie można wcisnąć przycisku szybkiej migawki.

Zdjęcie 6 — podajnik, konserwacja i części pieca.

Archiwum opisu napraw i konserwacji

Najpierw musimy spróbować określić usterkę od zewnątrz, czyli sprawdzimy czy da się wcisnąć przycisk, czy kręci się regulator podajnika i czy działa wskaźnik poziomu. Następnie zdejmujemy osłonę i sprawdzamy czy nie wypadła zawleczka szybkozamykacza lub regulatora. Jeśli tak, umieścimy go z powrotem na miejscu i ponownie nawiążemy połączenie.

Jeśli podczas czyszczenia lub transportu przechylimy piec (możemy go przewozić tylko pusty), zdarza się, że olej rozleje się do komory pływaka bezpieczeństwa, który uniesie się i szybkozasłona ustawi się w pozycji trwale zamkniętej, przez co nie będzie można wcisnąć przycisku. W takim przypadku należy przepompować olej pompką z kulką gumową i usterka zostanie usunięta (rys. 6, część b). Jeżeli olej dostanie się z powrotem do komory bezpieczeństwa, a jednocześnie pływak główny zanurzy się w oleju, oznacza to, że pływak główny uległ przebiciu i powoduje, że zawór wlotowy jest otwarty, a pływak bezpieczeństwa zamyka się. Naprawa takiej awarii jest już zadaniem eksperta. Podobnie, gdy ruch sworznia regulacyjnego jest nieelastyczny (nie powraca), zwykle mamy do czynienia z defektem wewnętrznym i naprawę należy powierzyć fachowcowi.

Jeśli zawory są otwarte i w zbiorniku jest wystarczająca ilość oleju, ale olej nadal nie dociera do obudowy podajnika, prawdopodobnie jest on zatkany. Należy niezwłocznie sprawdzić śrubę spustową znajdującą się na dnie zbiornika, w miejscu podłączenia rury spustowej z podajnika. Jeśli opróżnimy zbiornik, możemy wyjąć rurę i ją oczyścić (każda śruba na piecu ma prawą wężownicę). Będziemy mogli także dmuchnąć pompką z kulką gumową w otwór wejściowy zdemontowanej obudowy pływaka (rys. 6; część c) i bez problemu odkręcimy filtr (łeb dokręcający widać na zdjęciu, w prawej dolnej części obudowy).

Podczas naprawy pod piecem należy ustawić większy pojemnik (miskę), aby olej z rur i zatkanych miejsc nie wyciekał na podłogę.

Uszczelek, które usunęliśmy podczas montażu, nie wolno ponownie zakładać. Należy stosować wyłącznie oryginalne plomby fabryczne, gdyż w przeciwnym razie nie będziemy mieli dobrej plomby. W najlepszym przypadku złe uszczelnienie spowoduje jedynie nieprzyjemny zapach, ale może również spowodować pożar i spalić nasz dom. Bardzo ważne jest, aby uszczelki pod nakrętką króćca prowadzącego do komory spalania były wykonane z metalu. Inny rodzaj uszczelniacza spali się pod wpływem ciepła w komorze spalania, więc olej wycieknie w najbardziej niebezpiecznym miejscu i może dojść do pożaru. Ci, którzy nie mieszkają w takich miejscach, gdzie znajdują się sklepy usługowe, najlepiej rozebrać podajnik i po prostu zawieźć go do serwisu. Awaria w układzie zasilania olejem jest najczęściej spowodowana zanieczyszczeniami w oleju, które powodują blokady. Dlatego zbiornik należy napełniać przez podwójny filtr. Jeżeli nasz olej znajduje się w dużym naczyniu (np. beczce o pojemności 200 l), to przed napełnieniem zbiornika olej powinien osiąść. W oleju „letnim” zawsze znajduje się parafina, która krystalizuje już w temperaturze +4°C i kryształy mogą zatykać rury i zawory pieca. Dlatego jeśli latem zaopatrzymy się w całą niezbędną ilość oleju na zimę, czyli taką, jaka będzie potrzebna do napełnienia zbiornika, musimy dzień wcześniej umieścić go w cieplejszym pomieszczeniu. Zaleca się wymontowanie zbiornika na koniec sezonu, po wykonaniu ogólnego czyszczenia i konserwacji (usunięcie koksu, umycie filtra) i dokładne umycie.

Wydajność pieca jest znacznie zmniejszona z powodu stwardniałego osadu, który jest słabym przewodnikiem ciepła. Jeśli nie będziemy przeprowadzać systematycznego, cotygodniowego czyszczenia powierzchni złoża, osad będzie gromadził się w takiej ilości, że jego usunięcie spowoduje uszkodzenie paleniska. Uchwycony przed wlotem komory spalania utrudnia dopływ paliwa do komory spalania. Zainstalowanie kosza płomieniowego w piecu znacznie zwiększy wydajność i zapobiegnie tworzeniu się osadów.

Wskaźnik poziomu oleju ma bardzo prosty mechanizm. Może się zakleszczyć tylko wtedy, gdy obie boczne szyny prowadzące ulegną odkształceniu podczas wyciągania po uderzeniu. Tę usterkę można naprawić poprzez wyprostowanie szyn.

Gospodynie domowe zazwyczaj bardzo dokładnie czyszczą zewnętrzną część pieca, zwłaszcza jeśli piec ładnie wygląda. Ale piec należy czyścić także od wewnątrz (gdy jest zimny), ponieważ na skutek silnego działania ssącego brud zewnętrzny (włosie dywanu itp.) osiada na zewnętrznej ściance komory spalania i stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Niebezpieczeństwo to powstaje także wtedy, gdy w komorze spalania zgromadzi się kilka decylitrów oleju, który nie ulega spaleniu i piec się zapali. W takich przypadkach należy wcześniej wypompować olej!

Regulator ciągu

Dla prawidłowego funkcjonowania pieca na olej opałowy szczególnie ważna jest regulacja w nim cyrkulacji powietrza, czyli ciągu. Do regulacji ciągu najbardziej odpowiednimi narzędziami są regulator ciągu i manometr do pomiaru siły ssania ciągu.

Optymalny ciąg średniowydajnego pieca na olej opałowy to 1,5-2 mm słupa wody (w skrócie VS). Kompletny dozownik oleju opałowego dokładnie dozuje. ilość oleju odpowiadająca ilości powietrza wpływającego z tym ciągiem. Na każdym urządzeniu sprawdzana jest poprawność działania podajnika. Zużycie oleju przez wspomniany piec (efekt 5000 kcal/godzinę) na etapie 6 wynosi 0,86 lit/godzinę, a na etapie 1 wynosi 0,22 lit/godzinę, jeśli używany jest olej o lepkości 1,4° E. Ciąg od 1,5 - 2mm odnosi się do stopnia 6 i jest zapewniany przez wysokość komina 4-5 m.

Jeśli ciąg kominowy jest większy niż 2 mm VS, wówczas wydajność spalania wynosi 80%. Zaleca się powierzenie montażu i regulacji pieca autoryzowanemu serwisowi. 

Prawidłowość podajnika można sprawdzić z przybliżoną dokładnością, mierząc ilość użytego ognia i czas pracy pieca. Jeśli przy 6 zostanie zużyta przepisana ilość, kolor płomienia będzie żółty, a spalanie będzie dobre, wówczas stopień korzystnego efektu będzie wynosić około 80%. Jeśli zużycie mieści się w zalecanych granicach, a kolor płomienia jest ciemnoczerwony, ciąg jest niski (około 1 mm VS). Taki ciąg nie zapewnia wystarczającej ilości powietrza do spalania i palenisko pracuje z obniżoną wydajnością, co wiąże się z koniecznością wymiany oleju. Jeśli zużycie jest dobre, a kolor płomienia jest biały, oznacza to, że jest dużo powietrza, tj. komin powoduje duży ciąg i piec pracuje z obniżoną wydajnością.

W pierwszym przypadku (zakładając, że nie można zwiększyć ciągu) stopień działania można poprawić poprzez zmniejszenie ilości oleju. W drugim przypadku należy zamontować regulator ciągu. Określenie „regulator” nie jest najwłaściwsze, gdyż za jego pomocą nie można zwiększyć ciągu, ale można za to ograniczyć niekorzystny efekt zbyt dużego ciągu, czyli czy ciąg może się ustabilizować przed idealną wartością 2mm VS. Wygląd i zasadę działania regulatora ciągu pokazano na rys. 7

Rysunek 7 — wygląd i zasada działania regulatora ciągu.

Regulator ciągu to tak naprawdę trzpień trójnikowy. Jeden koniec trójnika jest podłączony do rury wydechowej komory spalania, a komin do drugiego końca. Na wolnym końcu trójnika zamontowany jest motylkowy regulator ciągu. Motyl jest zamontowany na poziomym czopie i jest regulowany za pomocą przeciwwagi, która jest regulowana za pomocą gwintu. Jeśli przekręcimy przeciwwagę to motylek otworzy się tylko przy większym ciągu, a jeśli go odkręcimy to otworzy się także przy niższym ciśnieniu.

Jeśli ciąg jest niższy od wartości 2 mm, przepustnica VS znajduje się w pozycji zamkniętej. Jeśli siła ssania komina zostanie teraz zwiększona, przepustnica otworzy się i wpuści powietrze z pomieszczenia do komina, zapobiegając w ten sposób wzrostowi siły ssania komory spalania. W ten sposób przez komin przechodzi zatem powietrze o temperaturze zbliżonej do pokojowej, a nie ogrzane powietrze z komory spalania o temperaturze 350–400°C. Jest to również ekonomiczne. Jeśli ustalimy wyregulowaną przeciwwagę na wartość 2 mm VS, zapewnimy stałą i dokładną wartość oraz funkcjonowanie. Jeżeli piec pracuje w stopniach 1–6, ustawienie przeciwwagi nie jest konieczne (np. 2 mm VS na 1,5 mm), ponieważ w przypadku mniejszego zużycia paliwa temperatura produktów spalania będzie niższa i przez to również wielkość ciągu zmniejszy się o kilkadziesiąt milimetrów.

Regulator jest bardzo prostym mechanizmem. Trójnik trzonka jest produktem handlowym i wymiary przyłącza (średnica 105 mm) są identyczne z wymiarami trzonu pieca. Regulator składa się z kołpaka zamykającego trzpień, motylka, sworznia i trzpienia gwintowanego, którego oba końce są wyposażone w nakrętki tej samej wielkości, które służą jako przeciwwagi.

Pomiar siły ciągu przy piecu

Nie tylko w przypadku pieców na olej opałowy, ale także innych pieców, warto znać siłę ciągu kominowego. Ponieważ siła ciągu jest bardzo mała (około 1-10 mm VS), trudno ją dostrzec za pomocą manometru z rurką w kształcie litery U. W związku z tym korzystniejsze jest zastosowanie tzw. Manometru wody. „Przyrząd” tego manometru ma kształt rurki szklanej o średnicy 10 h 1 rurki szklanej, wygiętej pod kątem 90-70°. Większe, proste ramię powinno tworzyć z poziomem kąt 11,5°. Krótsze ramię ma kształt rury. Można go położyć na drewnianej desce i przymocować cieńszą metalową taśmą, a pod część pomiarową należy wkleić papier milimetrowy. Dłuższa noga powinna być dłuższa niż płyta, tak aby można było na nią łatwo nawlec gumowy wąż (rys. 8). (Rura może być wykonana z dwóch szklanych rurek, ale wtedy należy je połączyć gumowym wężem).

Obraz 8 — archiwalna prezentacja pomiarów wytrzymałości na uciąg.

Drugi koniec węża gumowego nakładamy na metalową rurkę o średnicy 10 x 1 i długości 100-200 mm, którą umieszczamy w budce nad kolanem na wysokości 40 cm w otworze o średnicy 10 mm (ten otwór powinien być zakryty podczas wypalania metalowym korkiem) tak, aby wszedł do jednej trzeciej kawałka. Metalową rurkę należy przylutować do haka.

Szklaną rurkę napełnia się kolorową wodą (np. tuszem) i na papierze milimetrowym odczytuje się, o ile milimetrów woda zostanie zassana w kierunku rury dymowej, jeśli metalowa rura jest umieszczona w kominie. Przemieszczenie 5 mm przy nachyleniu 11,5° odpowiada słupowi wody 1 mm. Zaleca się sprawdzenie tego miernika za pomocą podstawowego przyrządu.