Греење — печки, оџаци, оџаци и нацрти

Забелешка за безбедност: Ова е архивиран едукативен текст објавен од 2018. година, а не упатство за самостојно поставување, поправка или прилагодување на печки, оџаци и системи за мазут. Таквата работа треба да му се довери на квалификуван оџачар, мајстор или друг соодветен експерт, во согласност со важечките прописи и упатствата на производителот на конкретниот уред.

За современо планирање на енергетската обвивка на зградата, видете ги нашите дрвени прозорци, дрво-алуминиумски прозорци и услуги. За одреден проект, можете да испратите барање за понуда.

Печки, оџак и цевки

За детален опис на сите видови печки ќе биде потребна посебна специјалистичка книга. Овде ќе ги опишеме само главните типови и ќе дадеме совети за инсталација на печки и цевководи (сл. 1).

Слика 1 — инсталација на печка и цевки.

Печките кои се поврзани со оџакот со оџаци (железни печки, печки на масло, глинени печки итн.) треба периодично да се чистат од саѓи. Чистењето главно се однесува на парчињата. Ако ја тргнеме обетката од ѕидот, лесно може да дојде до оштетување на ѕидот, а често се случува и штекерот во ѕидот да недостасува. Во такви случаи, ѕидот треба да се поправи и во него да се постави черупката. Кожурецот може да се купи во продавницата. Ќе го инсталираме така што прво ќе го наместиме на место со парчиња тула или плочка, а потоа ќе користиме малтер за да го поправиме. Во исто време, можеме да ги поправиме и евентуално оштетените делови од ѕидот. Потоа ставаме шпилка во ракавот, а одозгора украсен прстен за покривање на поправениот дел од ѕидот. Декоративниот прстен служи за да го направи спојот поубав и да го заштити од пламен. Ако не можеме да добиеме соодветна черупка, можеме сами да ја направиме. Прво треба да се отсече едно парче парче (широчина на ѕидот + 40 mm) со клешти. На едниот крај од стеблото, треба да направите граница со ширина 6-8 cm, т.е. удари со чекан за да го истегнете материјалот. Исечете го другиот крај на стеблото на неколку места со ножици во должина од 30-35 mm и свиткајте ги овие делови со рамна клешта (сл. 2). Потоа оџакот треба да се стави во отворот на оџакот, а свитканиот лист ќе спречи да падне од ѕидот.

Слика2— изработка на ракав и украсен прстен.

Не само при првото палење, туку и при палењето често се случува шпоретот да зачади, да нема провев. Ова може да биде предизвикано од неправилна врска помеѓу каналот за чад и каналот за чад. Честа грешка е и тоа што оџакот во оџакот излегува од зад внатрешниот ѕид на оџакот (сл. 3, горен дел). Во оваа ситуација, треба да го отсечете непотребниот дел од обетката или да го извлечете од ѕидот за таа должина. Речиси е вообичаено неколку уреди за греење да се приклучат на еден оџак. Во овие случаи, причината за лошиот нацрт може да биде тоа што оџаците се поставени еден спроти друг или се поврзани со оџакот многу блиску еден до друг. Треба да се внимава да се осигура дека растојанието помеѓу приклучоците на оџакот и оџакот во вертикална насока е најмалку 30 cm (сл. 6) Причината за намалениот провев и излезот на чад може да биде и тоа што аголот на поврзување на цевката на оџакот е помал од 90°. Во секој случај, позицијата на шпоретот е најидеална кога е поставен директно под отворот на оџакот.

Слика 3 — поврзување и димензии на парчиња.

Причини за лошо функционирање на печката

Правилното функционирање на печката може да биде попречено и од следниве причини:

1. Саѓи собрана на внатрешните ѕидови на оџакот (на пример, за време на вообичаеното чистење и одржување на оџакот во лето, не бевме дома, но пропуштеното чистење мора да се направи што е можно поскоро).

2. Ѕидот на оџакот е напукнат (ова ретко се случува, но ако го забележиме, треба да се поправи).

3. Оџакот многу лабаво се вклопува во оџакот или се кородирал толку многу што станал порозен.

4. Шпоретот може да пуши и ако надворешната температура наеднаш се зголемила. Во овој случај, топлината на шпоретот не тече нагоре поради студениот оџак. Овде се препорачува: загрејте го оџакот со запалена крпа или хартија над отворот за чистење.

5. Исто така, треба да се провери дали вратата за чистење на оџакот не била случајно оставена отворена. Студениот воздух што влегува во оџакот преку вратата ја намалува температурата на оџакот и создава опасност од пожар.

Треба да се знаат и димензиите на стеблата (сл. 3, долен дел).

Табела на цевки (парчиња)

Материјали и скратување на стеблото

Никулците се направени од тенок лим од челик. Поедноставните се заштитени со графит, додека полуксузните се емајлирани. За апарати за гас се користат и галванизирани и алуминиумски цевки. Аголот на коленото е 90°.

Скратувањето на емајлираните стебла е посебен проблем, бидејќи често се случува стандардната должина да биде подолга од потребното.

Ако скратувањето на емајлираните парчиња не се направи внимателно, емајлот може да пукне или парчињата може да паднат. За да не се оштети емајлот, кога сечете такви парчиња, постапете на следниов начин:

Да го означиме местото на сечењето и двојно да ја залепиме лепливата лента (селотејп или ханзапласт). Потоа, со каменче со три или четири рабови го отстрануваме емајлот по целиот обем и на истото место ја сечеме цевката со турпија со нож (сл. 4, горен дел). По отстранувањето на емајлот, на крајот можеме да сечеме со пила со густи заби.

Слика 4 — сечење на трупци и висина на оџакот.

Согорувањето во шпоретот ќе биде добро само ако провевот во него е добар и ако дијаметрите на краевите на трупците се поголеми кон шпоретот и помали кон оџакот. Основните предуслови за добар нацрт во оџакот се правилно избраните димензии на трупците и правилно извршените врски. Висина на оџакот од врвот. на покривот треба да биде најмалку 1,5 m, или од стреата најмалку 3 m, а големината на напречниот пресек на отворот во оџакот е еднаква на површината на една тула (сл. 4, долен дел). Јазот на нивоа помеѓу двете приклучоци за никулци треба да биде најмалку 0,3 m, а отворот за чистење на оџакот најмалку 0,4 m од подот и од таванот 1,2 m (сл. 5).

Слика 5 — димензии и положба на оџакот.

Архивски опис на греење со масло за греење

Големините на печките со масло за греење, кои може да се набават во продавниците, се многу различни. Перформансите на најмалите се околу 2500 kcal/час, со потрошувачка од 0,3 литри масло за греење, така што може да се користат за загревање простории од 30–40 m3. Најголемите шпорети имаат моќност од околу 10.000 kcal/час со максимална потрошувачка од 1,3 литри и можат да загреат просторија од околу 100-150 m3.

Сите печки што се произведуваат денес функционираат на принципот на испарување, односно маслото стигнува до дното на садот на печката со помош на фидерот или на просторот за согорување, испарува таму и на температура од800-1000°Cзапали. Основниот предуслов за добро загревање е да се поддржи согорувањето со снабдување на потребната количина кислород (воздух). Кислородот се обезбедува преку отвори во ѕидовите на садот и со помош на прстени за дефлектор на пламен кои можат да се постават внатре во садот. Многу е важно да се обезбеди правилен нацрт (вшмукување).

Согорувањето тогаш е целосно и добро ако бојата на пламенот е жолта (бојата на сонцето) и ако пламенот е изедначен. (Забележуваме дека и синкастата боја на пламенот не е лоша, згора на тоа, тоа е знак дека поради невообичаено поволни влијанија на различни околности, согорувањето е совршено.) Согорувањето не е целосно ако бојата на пламенот е црвеникава или кафена и ако пламенот трепери и саѓи. Со добро прилагодени шпорети, степенот на согорување на маслото е добар (прибл80-90степени) и така, и покрај релативно високата цена на нафтата за греење, овој тип на греење сè уште е економичен.

Регулаторот за додавање гориво може да се прилагоди на позициите1-2-3-4-5-6, и во позиција0е во затворена состојба. Во положбата на копчето за фидер вклучено1, шпоретот обично е саѓи и затоа оваа положба треба да се користи само за време на палењето.

Ефектот на шпоретот е максимален во положбата 6. Шпоретот, покрај копчето за регулирање на количината на гориво, може да се затвори и со затворање на вентилот за празнење и брзиот затворач. Кога сакаме да го исклучиме шпоретот, препорачливо е да ги затвориме доводните линии на сите три начини.

Палење и полнење гориво

Палењето се врши по следниот редослед: прво го отвораме вентилот на резервоарот, потоа регулаторот за додавање гориво (позиција 1–6) и на крајот брзата затворач (која треба да се притисне при отворање). Ајде да го поставиме регулаторот на положбата 6 и да го оставиме таму додека не се појави масло на дното на шпоретот, а потоа да се вратиме во положбата 1 или 2. Ќе го запалиме маслото така што ќе вметнеме мало парче памук натопено со алкохол или жесток пијалок. Штом се појави црн чад со карактеристичен мирис, капакот на шпоретот треба да се затвори. По некое време, кога согорувањето е доволно безбедно (загревањето на печката е придружено со крцкање поради ширењето на металните делови), можеме постепено да го поставиме регулаторот на повисоки и повисоки нивоа. Строго е забрането да се отвори капакот на комората за согорување за време на работата на шпоретот, потоа повторно да се запали врелиот шпорет, како и да се наполни резервоарот на врелиот шпорет! Треба да бидете особено внимателни при полнењето на резервоарот за ниту една капка да не дојде до резервоарот. Зашто, дури и добро да го избришеме резервоарот (што не е секогаш можно поради непристапноста), сепак ќе остане непријатниот мирис на испарувањето на маслото.

Најважниот дел од шпоретот со мазут е фидерот (сл. 6, дел а). Маслото минува низ отворот (1) и филтерот (2) и кај иглата вентил (3) паѓа од резервоарот и влегува во коморите на доводникот. Со подигање на нивото на маслото во комората, се крева и главниот пливач (4), кој потоа го затвора вентилот за влезната игла (3) преку лост. Ова го спречува преполнувањето на куќиштето на фидерот. Ако, и покрај оваа регулатива, премногу масло навлезе во куќиштето, тоа поминува покрај малата преграда во комората на безбедносната пловичка (9) и ја подигнува и малата пливачка. Овој плови потоа го ослободува вентилот за игла (3) и брзата и целосна пружина на затворачот (ова се случува и кога согорувањето ќе престане). Патем, брзата бленда може да се затвори и отвори со гореспоменатата рачка (10) (ако го притиснеме копчето, се отвора, а ако го повлечеме, го затвора вентилот за игла). Од фидерот, маслото тече низ иглениот вентил (5) во комората за согорување. Овој вентил може да се ракува со вртење на копчето на регулаторот (иглата на регулаторот е врзана со игла игла вентил). На. на дното на фидерот има приклучоци за чистење (7). Со иглата (8) иглата за празнење може да се помести („плива“). Фидерот е покриен со завртка.

За време на гарантниот период, фидерот не смее да се поправа, а дури и подоцна, во случај на евентуален дефект, најдобро е поправката да ја доверите на овластен сервис. Ако тоа не е можно, оние кои имаат одредено познавање на механиката можат да ја утврдат причината за дефектот и, на крајот, да ја отстранат. Изгаснувањето на пламенот или намалувањето на перформансите на печката е еден од знаците за дефект, но се случува и пламенот да се изгасне по палењето или да не може да се притисне копчето за брзо затворање.

Слика 6 — делови за фидер, одржување и печка.

Архивски опис на поправка и одржување

Прво треба да се обидеме да ја утврдиме грешката однадвор, па ќе провериме дали може да се притисне копчето, дали регулаторот на фидерот се врти и дали индикаторот за ниво работи. Следно, ќе го отстраниме капакот и ќе видиме дали иглата за расцепување на брзото ослободување или регулаторот испаднала. Ако е така, ќе го вратиме на место и повторно ќе се поврземе.

Ако го навалиме шпоретот кога го чистиме или транспортираме (можеме да го транспортираме само празен), се случува маслото да се излее во комората на безбедносната пловичка, која се крева и ја доведува брзата бленда во трајно затворена положба, така што копчето не може да се притисне. Во таков случај, маслото треба да се испумпува со пумпа со гумени топчиња и дефектот ќе се отстрани (сл. 6, дел б). Ако маслото се врати во заштитната комора и во исто време главниот пливач потоне во маслото, тоа значи дека главната пливачка е продупчена и го одржува влезниот вентил отворен и безбедносната пливачка се затвора. Поправката на таков дефект е веќе работа на експерт. Исто така, кога движењето на иглата за прилагодување не е еластично (не се враќа), обично има внатрешен дефект и поправката треба да му се довери на експерт.

Ако вентилите се отворени и има доволно масло во резервоарот, но маслото сепак не навлегува во куќиштето на фидерот, веројатно е дека е затнато. Одводната завртка на дното на резервоарот, каде што е поврзана одводната цевка од фидерот, треба веднаш да се провери. Ако го исцедиме резервоарот, можеме да ја извадиме цевката и да ја исчистиме (секоја завртка на шпоретот има десна намотка). Ќе можеме да дуваме и со пумпа од гумени топки во влезниот отвор на расклопеното пливачко куќиште (сл. 6; дел в), и лесно ќе го одвртиме филтерот (главата за навртување е прикажана на сликата, на долниот десен дел од куќиштето).

За време на поправката, под шпоретот треба да се стави поголем сад (тава) за маслото од цевките и од блокираните места да не истекува на подот.

Заптивките, кои ги отстранивме при монтажата, не смеат да се враќаат повторно. Мора да се користат само оригиналните фабрички пломби, бидејќи во спротивно нема да имаме добра пломба. Во најдобар случај, лошото запечатување ќе создаде само непријатен мирис, но може да предизвика и пожар и да ни ја изгори куќата. Многу е важно дихтунзите под навртката на приклучокот на цевката што води до комората за согорување да се направени од метал. Друг тип на заптивната смеса ќе изгори поради топлината на просторот за согорување, па маслото ќе истече на најопасното место и може да дојде до пожар. Оние кои не живеат на такви места каде што има сервисни продавници, најдобро е да го расклопат фидерот и само да го однесат на сервис. Неуспехот во системот за снабдување со масло најчесто е предизвикан од нечистотии во маслото што предизвикуваат блокади. Затоа, резервоарот треба да се наполни преку двоен филтер. Ако нашето масло е во голем сад (на пр. буре од 200l), тогаш треба да се остави маслото да се смири пред да се наполни резервоарот. Во „летното“ масло секогаш има парафин, а парафинот веќе се кристализира на температура од +4°C и кристалите можат да ги затнат цевководите и вентилите на печката. Затоа, доколку во лето ја набавиме сета потребна количина на масло за зимата, количеството потребно за полнење на резервоарот, мора да го ставиме во потопла просторија претходниот ден. Се препорачува да се отстрани резервоарот на крајот на сезоната, кога обично се врши генерално чистење и одржување (отстранување на кокс, миење филтер) и добро се мие.

Ефикасноста на печката е значително намалена поради стврднатиот нанос, кој е слаб спроводник на топлина. Ако не вршиме систематско неделно чистење на површината на креветот, талогот ќе се акумулира толку многу што неговото отстранување ќе ја оштети печката. Кога ќе се заглави пред влезот на комората за согорување, го попречува снабдувањето со гориво во комората за согорување. Инсталирањето на корпа за пламен во печката во голема мера ќе ги зголеми перформансите и ќе спречи формирање на наслаги.

Индикаторот за нивото на маслото има многу едноставен механизам. Може да се заглави само кога двете странични водилни шини се деформираат при извлекување од ударот. Овој дефект се поправа со исправување на шините.

Домаќинките обично многу внимателно ја чистат надворешната страна на шпоретот, особено ако шпоретот е поубав. Но, шпоретот треба да се чисти и одвнатре (кога е ладно), бидејќи поради неговото силно вшмукување, надворешната нечистотија (влакна од тепих и сл.) се заглавува на надворешниот ѕид од комората за согорување и создава опасност од експлозија. Оваа опасност се јавува и кога во комората за согорување се акумулираат неколку децилитри масло без согорување и шпоретот се запали. Во овие случаи, маслото треба претходно да се испумпа!

Нацрт регулатор

За добро функционирање на шпоретот со масло за греење, особено е важно да се прилагоди циркулацијата на воздухот во неа, односно провевот. За прилагодување на провевот, најпогодни алатки се регулаторот на провев и манометарот за мерење на вшмукувачкиот ефект на провевот.

Оптималниот нацрт за печка за мазут со средна изведба е1,5-2 mmводен столб (скратено VS). Дозерот за целосно масло за согорување се распределува точно. количината на масло што одговара на количината на воздух што влегува со овој провев. Правилното функционирање на фидерот се проверува на секој уред. Потрошувачка на масло од горенаведената печка (ефект5000 kcal/час) на степенот6е0,86осветлена/час, и на степенот1е 0,22свети/час, ако се користи масло со вискозност1,4° E. Нацрт на1,5-2mmсе однесува на степенот6и е обезбеден со висински оџак4-5 m.

Ако нацртот на оџакот е поголем од2 mmVS, потоа степенот на ефектот на согорување80%. Се препорачува инсталацијата и прилагодувањето на шпоретот да се довери на овластен сервис. 

Коректноста на фидерот може да се контролира со приближна точност ако се измерат количината на потрошен оган и времето на работа на печката. Ако пропишаната количина се консумира на ниво 6 и бојата на пламенот е жолта и согорувањето е добро, тогаш нивото на корисен ефект е околу 80%. Ако потрошувачката е во рамките на пропишаните граници и бојата на пламенот е темноцрвена, тогаш провевот е низок (околу 1 mm VS). Ваквиот провев не може да го обезбеди потребното количество воздух за согорување и печката работи со намалена ефикасност, што значи дека количината на масло треба да се смени. Ако потрошувачката е добра, а бојата на пламенот е бела, тогаш има многу воздух, т.е. оџакот предизвикува голем провев и шпоретот работи со намалена ефикасност.

Во првиот случај (под претпоставка дека провевот не може да се зголеми) степенот на дејство може да се подобри со намалување на количината на масло. Во вториот случај, треба да се инсталира нацрт регулатор. Терминот „регулатор“ не е најточен, бидејќи со него провевот не може да се зголеми, но негативниот ефект од премногу провев може да се намали, т.е. нацртот да се стабилизира пред идеалната вредност на 2mm VS. Изгледот и принципот на работа на нацрт-регулаторот се прикажани на сл.7

Слика 7 — изглед и принцип на работа на нацрт-регулаторот.

Регулаторот на нацртот е всушност стебло од Т-парче. Едниот крај на Т-парчето е поврзан со издувната цевка на комората за согорување, а оџакот е поврзан со другиот крај. На слободниот крај на парчето Т е монтиран регулатор за нацрт на пеперутка. Пеперутката е поставена на хоризонтален стожер и се приспособува со противтежа, која е прилагодена со конец. Ако ја извиткаме противтежата, тогаш пеперутката се отвора само при повисоки провевки, а ако ја одвртиме, тогаш се отвора и при помали притисоци.

Ако нацртот е под вредноста2 mmПеперутката VS е во затворена положба. Ако ефектот на вшмукување на оџакот сега е зголемен, пеперутката се отвора и дозволува воздух од просторијата во оџакот и на тој начин го спречува зголемувањето на ефектот на вшмукување на комората за согорување. Така, преку оџакот поминува воздухот кој има приближно собна температура, а не загреаниот воздух од комората за согорување.350-400°C. Ова е исто така економично. Ако ја поправиме прилагодената противтежа на вредноста на2 mmVS, ќе обезбедиме постојана и точна вредност, како и функционирање. Ако шпоретот работи на степени1-6, не е потребно прилагодување на противтежата (на пр.2 mmVS вклучено1,5 mm) затоа што, ако користиме помалку гориво, температурата на производот од согорувањето ќе биде помала, а поради тоа големината на провевот ќе се намали за неколку десетици милиметри.

Регулаторот е многу едноставен механизам. Т-парчето на стеблото е трговска ставка и неговите димензии на поврзување (дијаметар 105 mm) се идентични со димензиите на стеблото на печката. Регулаторот се состои од капа за затворање на стеблото, пеперутка, игла и вретено со навој со двата краја опремени со навртки со иста големина кои служат како противтегови.

Мерење на јачината на нацртот на шпоретот

Не само со шпорети со мазут, туку и со други шпорети, корисно е да се знае јачината на провевот на оџакот. Бидејќи јачината на провевот е многу мала (околу 1-10 mm VS) тешко може да се види со манометар со U-цевка. Според тоа, поповолно е да се примени таканаречениот манометар за притисок на водата. „Инструментот“ на овој манометар има облик на цевка со дијаметар од 10 h 1 стаклена цевка, свиткана под агол 90-70°. Поголемата, права рака треба да подвигне агол со хоризонталата од 11,5°. Пократката рака е обликувана како цевка. Може да се стави на дрвена табла и да се фиксира со потенка метална лента, а под мерниот дел да се залепи милиметарска хартија. Подолгата рака треба да биде подолга од плочата, за да може лесно да се навојува гуменото црево на неа (сл. 8). (Цевката може да се направи од две стаклени цевки, но потоа треба да се поврзат со гумено црево).

Слика 8 — архивски приказ на мерења на силата на нацртот.

Другиот крај на гуменото црево го ставаме на металната цевка со дијаметар10x1, должина100-200 mmкои ги ставаме во чучњеви над коленото на висина од40 cmво дијаметарот на дупката10 mm(овој отвор треба да се затвори за време на печењето со метален приклучок) за да влезе во една третина од парчето. Металната цевка треба да се залемени на стеблото.

Стаклената цевка се полни со обоена вода (на пр. мастило) и на милиметарската хартија се чита за колку милиметри водата се вшмукува кон димната цевка, доколку металната цевка е ставена во оџакот. Се движат од5 mmна падина од11,5° одговара на водена колона од1 mm. Се препорачува да се провери овој мерач со некој основен инструмент.