난방 — 용광로, 굴뚝, 굴뚝 및 통풍구

보안 참고 사항: 이 내용은 2018에서 게시한 보관된 교육 텍스트입니다. 스토브, 굴뚝 및 연료유 시스템의 독립적인 설치, 수리 또는 조정에 대한 지침은 아닙니다. 이러한 작업은 해당 규정 및 특정 장치 제조업체의 지침에 따라 자격을 갖춘 굴뚝 청소부, 수리공 또는 기타 적절한 전문가에게 맡겨야 합니다.

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스토브, 굴뚝 및 배관

모든 유형의 스토브에 대한 자세한 설명에는 별도의 전문 서적이 필요합니다. 여기에서는 주요 유형만 설명하고 용광로 및 파이프라인 설치에 대한 조언을 제공합니다(그림 1).

사진 1 — 용광로 및 파이프라인 설치.

굴뚝으로 굴뚝과 연결된 난로(철난로, 석유난로, 점토난로 등)는 주기적으로 그을음을 청소해야 합니다. 청소는 주로 덩어리에 관한 것입니다. 벽에 붙은 스터드를 제거하면 벽이 쉽게 손상될 수 있으며, 벽에 있는 소켓이 없어지는 경우가 많습니다. 이러한 경우 벽을 수리하고 부싱을 그 안에 배치해야 합니다. 누에고치(cocoon)는 상점에서 구입할 수 있습니다. 먼저 벽돌이나 타일 조각으로 제자리에 고정한 다음 모르타르를 사용하여 고정하여 설치합니다. 동시에 벽의 손상 가능성이 있는 부분도 수리할 수 있습니다. 그런 다음 슬리브에 다웰을 배치하고 그 위에 장식용 링을 배치하여 벽의 수리된 부분을 덮습니다. 장식링은 접합부를 더욱 아름답게 하고 화염으로부터 보호하는 역할을 합니다. 적합한 부싱을 구할 수 없다면 직접 만들 수도 있습니다. 먼저 펜치로 한 덩어리(벽 너비 + 40 mm)를 잘라야 합니다. 생크의 한쪽 끝에서 6-8 cm 너비의 테두리를 만들어야 합니다. 즉, 해머를 두드려 재료를 늘립니다. 생크의 다른 쪽 끝을 30-35 mm 길이만큼 가위로 여러 군데 자르고 이 부분을 평펜치로 구부립니다(그림 2). 그런 다음 굴뚝을 굴뚝 개구부에 배치해야 하며 구부러진 시트가 벽에서 떨어지는 것을 방지합니다.

사진 2 — 소매와 장식용 고리 만들기

첫 번째 불을 켜는 동안뿐만 아니라 불을 켜는 동안에도 스토브에서 연기가 나고 외풍이 없는 경우가 종종 있습니다. 이는 연도와 연도의 정렬 불량으로 인해 발생할 수 있습니다. 굴뚝 안의 굴뚝이 굴뚝 내벽 뒤에서 튀어나와 있는 것도 흔히 저지르는 실수이다(그림 3, 윗부분). 이런 경우에는 스터드의 불필요한 부분을 잘라내거나 그 길이 만큼 벽에서 빼내야 합니다. 하나의 굴뚝에 여러 개의 난방 장치가 연결되는 것이 거의 일반적입니다. 이러한 경우 통풍 불량의 원인은 굴뚝이 서로 마주보게 배치되거나 굴뚝과 매우 가깝게 연결되어 있기 때문일 수 있습니다. 굴뚝과 굴뚝 연결부 사이의 수직 방향 거리가 최소 30 cm(그림 6)가 되도록 주의해야 합니다. 통풍 및 연기 배출이 감소하는 이유는 굴뚝 파이프 연결 각도가 90°보다 작기 때문일 수도 있습니다. 어쨌든 스토브의 위치는 굴뚝 구멍 바로 아래에 놓일 때 가장 이상적입니다.

그림 3 — 청크의 연결 및 크기.

스토브 오작동 원인

퍼니스의 올바른 기능은 다음 원인으로 인해 방해를 받을 수도 있습니다:

1. 굴뚝 내부 벽에 쌓인 그을음(예를 들어 여름에 평소 굴뚝 청소 및 유지 관리를 하는 동안 우리는 집에 없었지만 놓친 청소는 가능한 한 빨리 완료해야 합니다).

2. 굴뚝 벽에 금이 갔습니다(드물게 발생하지만 발견하면 수리해야 합니다).

3. 굴뚝이 굴뚝에 너무 느슨하게 끼워져 있거나 너무 부식되어 다공성이 생겼습니다.

4. 외부 온도가 갑자기 높아지면 스토브에서 연기가 날 수도 있습니다. 이 경우 차가운 굴뚝으로 인해 스토브의 열이 위로 흐르지 않습니다. 여기에서 권장되는 사항: 불타는 천이나 종이로 청소 구멍 위에 굴뚝을 가열하세요.

5. 또한 굴뚝 청소용 문이 실수로 열린 채로 방치되지 않았는지 확인해야 합니다. 문을 통해 굴뚝으로 들어오는 찬 공기는 굴뚝의 온도를 낮추어 화재 위험을 초래합니다.

생크의 치수도 알아야 합니다(그림 3, 하단).

파이프 테이블(청크)

소재 및 생크 단축

스터브는 얇은 강판으로 만들어졌습니다. 단순한 것들은 흑연으로 보호되고, 더 고급스러운 것들은 에나멜 처리되어 있습니다. 가스 기기에는 아연 도금 파이프와 알루미늄 파이프가 모두 사용됩니다. 무릎 각도는 90°.

법랑생크의 단축은 표준 길이가 필요 이상으로 길어지는 경우가 종종 발생하기 때문에 특히 문제가 됩니다.

법랑 덩어리의 쇼트닝을 세심하게 하지 않으면 법랑이 갈라지거나 조각이 떨어질 수 있습니다. 법랑질이 손상되지 않도록 덩어리를 절단할 때는 다음과 같이 진행하세요.

자른 위치를 표시하고 그 위에 접착 테이프(스카치 테이프 또는 한자플라스트)를 이중으로 붙입니다. 그런 다음 세날 또는 네날 숫돌을 사용하여 전체 둘레의 법랑질을 제거하고 칼날로 같은 위치에서 튜브를 자릅니다 (그림 4, 상단). 법랑질을 제거한 후에는 결국 두꺼운 이빨이 있는 톱으로 자를 수 있습니다.

사진 4 — 원뿔 절단 및 굴뚝 높이.

스토브에서의 연소는 통풍이 좋고 통나무 끝의 직경이 스토브쪽으로 더 크고 굴뚝쪽으로 더 작은 경우에만 좋습니다. 굴뚝에 좋은 통풍구를 만들기 위한 기본 전제 조건은 통나무의 치수를 올바르게 선택하고 연결을 적절하게 실행하는 것입니다. 위에서부터 굴뚝 높이입니다. 지붕의 높이는 1,5 m 이상, 처마는 3 m 이상이어야 하며, 굴뚝 개구부의 단면적 크기는 벽돌 한 개 표면과 동일합니다(그림 4, 하단). 두 개의 스터브 연결부 사이의 레벨 간격은 최소 0,3 m이어야 하며 굴뚝 청소를 위한 개구부는 바닥에서 최소 0,4 m, 천장 바닥에서 1,2 m 이상이어야 합니다(그림 5)

사진 5 — 굴뚝의 크기와 위치.

난방유를 이용한 난방 기록 설명

상점에서 구입할 수 있는 난방용 석유난로의 크기는 매우 다양합니다. 가장 작은 것의 성능은 약 2500 kcal/시간이고 난방유 소비량은 0,3리터이므로 30~40 m3까지 방을 난방하는 데 사용할 수 있습니다. 가장 큰 스토브의 출력은 시간당 약 10.000 kcal이고 최대 소비량은 1,3 리터이며 방을 약 100-150 m3.

현재 생산되는 모든 용광로는 증발 원리에 따라 작동합니다. 즉, 오일은 공급 장치 또는 연소 공간을 사용하여 용광로 용기 바닥에 도달하고 그곳에서 증발하여 800-1000°C의 온도에서 발화합니다. 좋은 난방을 위한 기본 전제조건은 필요한 양의 산소(공기)를 공급하여 연소를 촉진하는 것입니다. 산소는 용기 벽의 개구부와 용기 내부에 배치할 수 있는 화염 편향 링을 통해 제공됩니다. 적절한 통풍(흡입)을 확보하는 것이 매우 중요합니다.

불꽃의 색이 노란색(태양의 색)이고 불꽃이 고르면 연소가 완전하고 좋은 것입니다. (불꽃의 푸른색도 나쁘지 않은데다가 여러 가지 상황의 유난히 유리한 영향으로 연소가 완벽하다는 표시이다.) 불꽃의 색이 붉은색이나 갈색이거나 불꽃이 깜박거리고 그을음이 나면 연소가 완료되지 않은 것이다. 잘 조절된 난로를 사용하면 기름 연소 정도가 좋아(약 80~90도) 난방유 가격이 상대적으로 높음에도 불구하고 이런 난방 방식은 여전히 경제적입니다.

연료첨가조절장치는 1-2-3-4-5-6 위치로 조절이 가능하며, 0 위치에서는 닫힌 상태입니다. 1의 피더 버튼 위치에서는 일반적으로 스토브에 그을음이 발생하므로 이 위치는 점화할 때만 사용해야 합니다.

스토브의 효과는 6 위치에서 최대화됩니다. 스토브는 연료량 조절 버튼 외에도 배출 밸브와 퀵 셔터를 닫아 닫을 수도 있습니다. 스토브를 끄고 싶을 때는 세 가지 방법으로 모두 입구를 닫는 것이 좋습니다.

점화 및 연료 주입구

점화는 다음 순서로 수행됩니다. 먼저 탱크 밸브를 연 다음 연료 추가 조절기(위치 1–6), 마지막으로 퀵 셔터(열 때 눌러야 함)를 엽니다. 조절기를 6 위치로 설정하고 스토브 바닥에 기름이 보일 때까지 그대로 두었다가 1 또는 2 위치로 돌아갑니다. 알코올이나 증류주에 적신 작은 면봉을 넣어 기름에 불을 붙입니다. 특유의 냄새가 나는 검은 연기가 나면 즉시 스토브 뚜껑을 닫아야 합니다. 일정 시간이 지난 후 연소가 충분히 안전해지면(로 가열 시 금속 부품의 팽창으로 인해 딱딱거리는 소리가 동반됨) 점차적으로 조절기를 더 높은 수준으로 설정할 수 있습니다. 스토브 작동 중에 연소실 뚜껑을 연 다음 뜨거운 스토브를 다시 점화하고 뜨거운 스토브의 탱크를 채우는 것은 엄격히 금지되어 있습니다! 탱크를 채울 때 한 방울도 탱크 근처에 닿지 않도록 특히 주의해야 합니다. 왜냐하면 탱크를 잘 닦아도 (접근이 불가능하기 때문에 항상 가능하지는 않음) 불쾌한 오일 증발 냄새가 여전히 남아 있기 때문입니다.

난방 기름난로의 가장 중요한 부분은 피더입니다(그림 6, 부품 a). 오일은 개구부(1)와 필터(2)를 통과하고 니들 밸브(3)에서 탱크에서 떨어져 피더 챔버로 들어갑니다. 챔버의 오일 레벨을 높이면 메인 플로트(4)도 올라가고 레버를 통해 흡입 니들 밸브(3)가 닫힙니다. 이렇게 하면 피더 하우징이 과도하게 채워지는 것을 방지할 수 있습니다. 이 규정에도 불구하고 너무 많은 오일이 하우징에 들어가면 작은 칸막이를 지나 안전 플로트(9) 챔버로 들어가 작은 플로트도 올라갑니다. 그런 다음 이 플로트는 니들 밸브(3)와 신속하고 완전한 셔터 스프링을 해제합니다(이는 연소가 멈출 때도 발생함). 그런데 퀵셔터는 앞서 언급한 레버(10)로도 열고 닫을 수 있습니다(버튼을 누르면 열리고, 당기면 니들밸브가 닫힙니다). 피더에서 오일은 니들 밸브(5)를 통해 연소실로 흐릅니다. 이 밸브는 조절기 손잡이를 돌려서 작동할 수 있습니다(조절기 핀은 니들 밸브 스플라인으로 묶여 있습니다). 에. 피더 하단에 청소용 플러그(7)가 있습니다. 핀(8)을 사용하면 배출용 니들 밸브를 이동할 수 있습니다(“수영”). 커버는 피더에 나사로 부착되어 있습니다.

보증기간 중에는 피더를 수리해서는 안 되며, 나중에라도 고장이 날 경우에는 공인 서비스 센터에 수리를 맡기는 것이 가장 좋습니다. 이것이 불가능할 경우에는 기계적인 지식이 있는 사람이 고장의 원인을 파악하여 결국 제거할 수 있습니다. 불꽃이 꺼지거나 화로 성능이 저하되는 것은 고장의 징후 중 하나이지만, 점등 후 불꽃이 꺼지거나 퀵셔터 버튼이 눌러지지 않는 현상도 발생합니다.

사진 6 — 피더, 유지보수 및 용광로 부품.

수리 및 유지보수 설명 아카이브

먼저 외부에서 결함을 판단해야 하므로 버튼을 누를 수 있는지, 피더 조절기가 회전하는지, 레벨 표시기가 작동하는지 확인합니다. 다음으로 커버를 떼어내고 퀵릴리즈나 레귤레이터의 분할핀이 빠졌는지 확인해보겠습니다. 그렇다면 다시 제자리에 놓고 연결을 다시 설정하겠습니다.

청소 또는 운송 중에 스토브를 기울이면(비어 있는 상태로만 운송 가능) 오일이 안전 플로트 챔버로 흘러 들어가 퀵 셔터가 영구적으로 닫히는 위치로 이동하여 버튼을 누를 수 없게 되는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 고무 볼 펌프로 오일을 펌핑하여 결함을 제거해야 합니다(그림 6, 파트 b). 오일이 안전 챔버로 다시 들어가고 동시에 메인 플로트가 오일 속으로 가라앉는 경우, 이는 메인 플로트에 구멍이 생겨 흡입 밸브가 열린 상태로 유지되고 안전 플로트가 닫혀 있음을 의미합니다. 이러한 오작동을 수리하는 것은 이미 전문가의 몫입니다. 마찬가지로, 조정핀의 움직임이 탄력적이지 않은(돌아오지 않는) 경우에는 내부 불량인 경우가 많으므로 전문가에게 수리를 맡겨야 합니다.

밸브가 열려 있고 탱크에 오일이 충분하지만 오일이 여전히 피더 하우징에 도달하지 않으면 막혔을 가능성이 있습니다. 피더의 배수관이 연결되는 탱크 바닥의 배수 나사를 즉시 점검해야 합니다. 탱크의 물을 빼면 파이프를 제거하고 청소할 수 있습니다(스토브의 모든 나사에는 오른쪽 코일이 있습니다). 또한 분해된 플로트 하우징(그림 6; 파트 c)의 입구 구멍에 고무 볼 펌프를 불어 넣을 수 있으며 필터를 쉽게 풀 수 있습니다(나사 머리는 그림의 하우징 오른쪽 하단에 표시됨).

수리 중에는 배관이나 막힌 곳의 기름이 바닥으로 새지 않도록 스토브 아래에 더 큰 용기(팬)를 놓아야 합니다.

설치 시 제거한 씰을 다시 끼우면 안 됩니다. 원래 공장 봉인만 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 좋은 봉인을 얻을 수 없기 때문입니다. 최선의 경우 밀봉이 잘못되면 불쾌한 냄새가 날 뿐 아니라 화재가 발생하고 집이 불타버릴 수도 있습니다. 연소실로 이어지는 파이프 연결부 너트 아래의 개스킷을 금속으로 만드는 것이 매우 중요합니다. 또 다른 종류의 실런트는 연소공간의 열로 인해 연소되므로 가장 위험한 곳에서 오일이 새어나와 화재가 발생할 수 있습니다. 이런 서비스 매장이 있는 곳에 살지 않는 분들은 피더를 분해해서 그냥 서비스 센터에 가져가시는게 가장 좋습니다. 오일 공급 시스템의 고장은 막힘을 유발하는 오일의 불순물로 인해 가장 자주 발생합니다. 따라서 이중 필터를 통해 탱크를 채워야 합니다. 오일이 대형 용기(예: 200l 배럴)에 있는 경우 탱크를 채우기 전에 오일이 침전되도록 해야 합니다. “여름” 오일에는 항상 파라핀이 있으며 파라핀은 이미 +4°C의 온도에서 결정화되며 결정이 용광로의 파이프와 밸브를 막을 수 있습니다. 따라서 여름에 겨울에 필요한 양의 기름, 즉 탱크를 채우는 데 필요한 양의 기름을 모두 확보하려면 전날 더 따뜻한 방에 넣어야 합니다. 시즌이 끝나고 일반 청소 및 유지 관리(코크스 제거, 필터 세척) 작업을 마친 후 탱크를 분리하여 잘 세척하는 것이 좋습니다.

열전도율이 낮은 경화된 침전물로 인해 용광로의 효율이 크게 감소합니다. 침대 표면을 매주 체계적으로 청소하지 않으면 침전물이 너무 많이 쌓여 이를 제거하면 용광로가 손상될 수 있습니다. 연소실 입구 앞에 끼이면 연소실로의 연료 공급을 방해합니다. 용광로에 화염 바구니를 설치하면 성능이 크게 향상되고 침전물 형성이 방지됩니다.

오일 레벨 표시기는 매우 간단한 메커니즘을 가지고 있습니다. 충격으로부터 추출되는 동안 두 개의 측면 가이드 레일이 변형될 때만 걸릴 수 있습니다. 이 결함은 레일을 곧게 펴면 해결됩니다.

주부들은 일반적으로 스토브 외부를 매우 조심스럽게 청소합니다. 특히 스토브가 보기에 좋을 경우 더욱 그렇습니다. 하지만 스토브 역시 내부(추울 때)에서 청소해야 합니다. 흡입력이 강해 외부 먼지(카펫 털 등)가 연소실 외벽에 달라붙어 폭발의 위험이 있기 때문입니다. 이러한 위험은 연소되지 않고 연소실에 몇 데시리터의 오일이 축적되어 스토브에 불이 붙는 경우에도 발생합니다. 이런 경우에는 미리 오일을 펌핑해 주어야 합니다!

초안 레귤레이터

난방용 기름난로의 원활한 작동을 위해서는 공기 순환, 즉 통풍을 조절하는 것이 특히 중요합니다. 드래프트를 조정하는 데 가장 적합한 도구는 드래프트 조절기와 드래프트의 흡입 효과를 측정하기 위한 압력계입니다.

중성능 연료유로의 최적 통풍은 1,5-2 mm 수주(약칭 VS)입니다. 완전 연소 오일 디스펜서는 정확하게 분배합니다. 이 드래프트로 유입되는 공기의 양에 해당하는 오일의 양. 피더의 올바른 기능은 각 장치에서 확인됩니다. 위에서 언급한 로의 오일 소비량(효과 5000 kcal/hour)은 점도 1,4° E의 오일을 사용하는 경우 6 단계에서 0,86 lit/hour이고, 1 단계에서 0,22 lit/hour입니다. 1,5 - 2mm의 초안은 6 정도를 나타내며 굴뚝 높이 4-5 m.

굴뚝 통풍이 2 mm VS보다 크면 연소 효율은 80%입니다. 스토브의 설치 및 조정은 공인 서비스 센터에 맡기는 것이 좋습니다. 

피더의 정확성은 사용된 불의 양과 화로의 시간을 측정하면 대략적인 정확도로 제어할 수 있습니다. 6에서 규정량을 소모하고 불꽃의 색이 황색을 띠고 연소가 양호하면 효능효과는 80% 정도이다. 소비량이 규정된 한도 내에 있고 불꽃의 색상이 진한 빨간색이면 통풍이 낮은 것입니다(약 1 mm VS). 이러한 통풍은 연소에 필요한 양의 공기를 제공할 수 없으며 퍼니스는 효율성이 저하되어 작동하므로 오일의 양을 변경해야 합니다. 소비가 좋고 불꽃의 색이 흰색이면 공기가 많은 것입니다. 굴뚝 때문에 통풍이 많이 되고 스토브의 효율이 떨어집니다.

첫 번째 경우(드래프트를 늘릴 수 없다고 가정) 오일의 양을 줄임으로써 작용 정도를 향상시킬 수 있습니다. 두 번째 경우에는 드래프트 레귤레이터를 설치해야 합니다. “조절기”라는 용어는 가장 정확하지 않습니다. 왜냐하면 이 용어를 사용하면 드래프트를 늘릴 수는 없지만 너무 많은 드래프트의 부작용을 줄일 수 있기 때문입니다. 즉 드래프트가 2mm VS의 이상적인 값 앞에서 안정화될 수 있습니까? 드래프트 레귤레이터의 외관과 작동 원리는 그림 7

사진 7 — 드래프트 레귤레이터의 외관 및 작동 원리.

드래프트 레귤레이터는 실제로 T자형 생크입니다. T자형의 한쪽 끝은 연소실의 배기관에 연결되고, 다른 쪽 끝은 굴뚝으로 연결된다. T 피스의 자유단에는 버터플라이 드래프트 조절기가 장착되어 있습니다. 버터플라이는 수평 피벗에 장착되며 스레드로 조정되는 균형추로 조정됩니다. 균형추를 비틀면 나비는 더 높은 드래프트에서만 열리고, 나사를 풀면 더 낮은 압력에서도 열립니다.

드래프트가 2 mm 값보다 낮으면 VS 나비가 닫힌 위치에 있습니다. 이제 굴뚝의 흡입 효과가 증가하면 나비가 열리고 실내의 공기가 굴뚝으로 유입되어 연소실의 흡입 효과가 증가하는 것을 방지합니다. 따라서 이러한 방식으로 350–400°C 온도의 연소실에서 나오는 가열된 공기가 아닌 대략 실온의 공기가 굴뚝을 통과합니다. 이것은 또한 경제적이다. 조정된 균형추를 2 mm VS 값으로 고정하면 일정하고 정확한 값은 물론 작동도 보장됩니다. 스토브가 1–6 각도에서 작동하는 경우 균형추 설정이 필요하지 않습니다(예: 2 mm VS on 1,5 mm). 왜냐하면 연료를 덜 사용하면 연소 생성물의 온도가 낮아지고 이로 인해 통풍의 크기도 수십 밀리미터 감소하기 때문입니다.

조절기는 매우 간단한 메커니즘입니다. 생크의 T피스는 상용제품이며 연결치수(직경 105 mm)는 난로 생크의 치수와 동일합니다. 레귤레이터는 생크를 닫는 캡, 버터플라이, 핀, 나사형 스핀들로 구성되며 양쪽 끝에 균형추 역할을 하는 동일한 크기의 너트가 장착되어 있습니다.

난로에서 바람의 세기 측정

연료유 난로뿐만 아니라 다른 난로의 경우 굴뚝 통풍의 강도를 아는 것이 유용합니다. 드래프트의 강도는 매우 작기 때문에(1-10 mm VS 정도) U자형 압력계로는 거의 볼 수 없습니다. 따라서 소위 수압계를 적용하는 것이 더 유리하다. 이 압력계의 “기기”는 10 h 1 유리관 직경이 90-70° 각도로 구부러진 관 모양입니다. 더 크고 곧은 암은 수평과 11,5°의 각도를 가져야 합니다. 짧은 암은 파이프 모양입니다. 나무판 위에 놓고 더 얇은 금속 테이프로 고정할 수 있으며, 측정 부분 아래에 모눈종이를 붙여야 합니다. 긴 다리는 플레이트보다 길어야 고무 호스를 쉽게 끼울 수 있습니다(그림 8). (파이프는 두 개의 유리관으로 만들 수 있지만 고무 호스로 연결해야 합니다.)

이미지 8 — 초안 강도 측정값 보관 표시.

고무 호스의 다른 쪽 끝을 직경 10 x 1, 길이 100-200 mm인 금속 파이프에 놓고, 이를 직경 40 cm 높이의 무릎 위 판잣집에 배치합니다. 10 mm (이것은 금속 플러그로 발사하는 동안 개구부를 닫아야 함) 덩어리의 1/3까지 들어가도록 합니다. 금속 파이프는 후크에 납땜되어야 합니다.

유리관에 잉크 등의 착색된 물이 채워져 있으며, 금속관을 굴뚝에 넣었을 때 물이 연기관 쪽으로 몇 밀리미터씩 빨려 들어가는지 그래프 용지에 표시됩니다. 11,5°의 기울기에서 5 mm의 변위는 1 mm의 물기둥에 해당합니다. 기본적인 장비로 이 측정기를 점검하는 것이 좋습니다.