Отопление — пещи, комини, комини и течения

Забележка за сигурността: Това е архивиран образователен текст, публикуван от 2018. година, а не инструкции за самостоятелен монтаж, ремонт или настройка на печки, комини и мазутни системи. Такава работа трябва да се възложи на квалифициран коминочистач, майстор или друг подходящ специалист, в съответствие с действащите разпоредби и инструкциите на производителя на конкретното устройство.

За съвременно планиране на енергийната обвивка на сградата вижте нашите дървени прозорци, дърво-алуминиеви прозорци и услуги. За конкретен проект можете да изпратите заявка за оферта.

Печки, комини и тръби

Подробното описание на всички видове печки изисква отделна специализирана книга. Тук ще опишем само основните типове и ще дадем съвети относно монтажа на пещи и тръбопроводи (фиг. 1).

Снимка 1 — монтаж на пещ и тръбопровод.

Печките, които са свързани към комина с комини (железни печки, нафтови печки, глинени печки и др.) трябва периодично да се почистват от сажди. Почистването се отнася главно за парчетата. Ако извадим шпилката от стената, лесно може да се получи повреда на стената, а често се случва и фасунгата в стената да липсва. В такива случаи стената трябва да се ремонтира и втулката да се постави в нея. Пашкулът може да бъде закупен в магазина. Ще го монтираме, като първо го нагласим на място с парчета тухли или плочки и след това използваме хоросан, за да го фиксираме. В същото време можем да ремонтираме и евентуално повредени части от стената. След това поставяме дюбел в гилзата, а върху нея декоративен пръстен, който да покрие ремонтираната част от стената. Декоративният пръстен служи за по-красива фуга и защита от пламъци. Ако не можем да намерим подходяща втулка, можем да я направим сами. Първо трябва да отрежете едно парче парче (ширина на стената + 40 mm) с клещи. В единия край на стеблото трябва да направите граница с ширина 6-8 cm, т.е. удари с чук, за да разтегнете материала. Отрежете другия край на стъблото на няколко места с ножица с дължина 30-35 mm и огънете тези части с плоски клещи (фиг. 2). След това коминът трябва да се постави в отвора на комина, а огънатият лист ще предотврати падането му от стената.

Изображение 2 — изработка на ръкав и декоративен пръстен.

Не само при първото палене, но и при палене често се случва печката да пуши, да няма течение. Това може да бъде причинено от неправилна връзка между димоотвода и димоотвода. Също така често срещана грешка е, че коминът в комина стърчи зад вътрешната стена на комина (фиг. 3, горна част). В тази ситуация трябва да отрежете ненужната част от шпилката или да я издърпате от стената за тази дължина. Почти обичайно е няколко отоплителни уреда да бъдат свързани към един комин. В тези случаи причината за лошата тяга може да е, че комините са разположени един срещу друг или са свързани към комина много близо един до друг. Трябва да се внимава разстоянието между комина и връзките на комина във вертикална посока да е най-малко 30 cm (фиг. 6). Причината за намалената тяга и изход на дим може също да бъде, че ъгълът на свързване на тръбата на комина е по-малък от 90°. Във всеки случай позицията на камината е най-идеална, когато се постави директно под отвора на комина.

Фигура 3 — свързване и размери на парчета.

Причини за лошо функциониране на пещта

Правилното функциониране на пещта може да бъде възпрепятствано и от следните причини:

1. Сажди, събрани по вътрешните стени на комина (например, при обичайното почистване и поддръжка на комина през лятото не сме били вкъщи, но пропуснатото почистване трябва да се направи възможно най-скоро).

2. Стената на комина е напукана (това се случва рядко, но ако го забележим, трябва да се поправи).

3. Коминът пасва много хлабаво в комина или е корозирал толкова много, че е станал порест.

4. Печката също може да пуши, ако външната температура внезапно се е повишила. В този случай топлината на печката не тече нагоре поради студения комин. Тук се препоръчва: загрейте комина с горяща кърпа или хартия върху отвора за почистване.

5. Също така трябва да се провери дали вратата за почистване на комина не е оставена случайно отворена. Студеният въздух, влизащ в комина през вратата, намалява температурата на комина и създава опасност от пожар.

Размерите на стеблата също трябва да бъдат известни (фиг. 3, долна част).

Таблица с тръби (частове)

Материали и скъсяване на стеблото

Щифтовете са изработени от тънка стоманена ламарина. По-семплите са защитени с графит, а по-луксозните са емайлирани. За газови уреди се използват както поцинковани, така и алуминиеви тръби. Ъгълът на коляното е 90°.

Скъсяването на емайлирани стебла е особен проблем, защото често се случва стандартната дължина да е по-голяма от необходимото.

Ако скъсяването на емайлираните парчета не се извършва внимателно, емайлът може да се напука или парчетата да паднат. За да не повредите емайла, когато режете такива парчета, процедирайте както следва:

Отбелязваме мястото на разреза и залепваме двойно тиксо (скоч или ханзапласт). След това с три- или четириостър брус премахваме емайла по цялата обиколка и на същото място отрязваме тръбата с пила за нож (фиг. 4, горна част). След отстраняване на емайла евентуално можем да режем с трион с плътни зъби.

Снимка 4 — рязане на трупи и височина на комина.

Горенето в камината ще бъде добро само ако тягата в нея е добра и ако диаметрите на краищата на цепениците са по-големи към камината и по-малки към комина. Основните предпоставки за добра тяга в комина са правилно подбраните размери на трупите и правилно изпълнените връзки. Височина на комина отгоре. от покрива трябва да бъде най-малко 1,5 m, или от стрехата най-малко 3 m, а размерът на напречното сечение на отвора в комина е равен на повърхността на една тухла (фиг. 4, долна част). Разстоянието между двете щифтови връзки трябва да бъде поне 0,3 m, а отворът за почистване на комина най-малко 0,4 m от пода и от пода на тавана 1,2 m (фиг. 5).

Снимка 5 — размери и позиция на комина.

Архивно описание на отопление с нафта

Размерите на мазутните печки, които могат да се намерят в магазините са много различни. Производителността на най-малките е около 2500 kcal/час, с консумация на 0,3 литра нафта, така че могат да се използват за отопление на помещения от 30–40 m3. Най-големите печки имат мощност от около 10.000 kcal/час с максимална консумация от 1,3 литра и могат да затоплят стая с около 100-150 m3.

Всички пещи, които се произвеждат днес, функционират на принципа на изпаряване, т.е. маслото достига до дъното на съда на пещта с помощта на захранващото устройство или горивното пространство, там се изпарява и се запалва при температура 800-1000°C. Основната предпоставка за добро отопление е да се поддържа горенето чрез подаване на необходимото количество кислород (въздух). Кислородът се осигурява от отвори в стените на съда и с помощта на пръстени за дефлектор на пламъка, които могат да бъдат поставени вътре в съда. Много е важно да се осигури правилно течение (всмукване).

Изгарянето е пълно и добро, ако цветът на пламъка е жълт (цвета на слънцето) и ако пламъкът е равен. (Отбелязваме, че синкавият цвят на пламъка също не е лош, освен това е знак, че поради необичайно благоприятни влияния на различни обстоятелства, горенето е перфектно.) Изгарянето не е пълно, ако цветът на пламъка е червеникав или кафяв и ако пламъкът трепти и сажди. При добре настроени печки степента на изгаряне на нафта е добра (около 80–90 градуса) и така, въпреки относително високата цена на нафтата, този вид отопление все още е икономичен.

Регулаторът за добавяне на гориво може да се регулира в позиции 1-2-3-4-5-6, а в позиция 0 е затворен. В позицията на бутона за захранване на 1, печката обикновено образува сажди и следователно тази позиция трябва да се използва само по време на запалване.

Ефектът на печката е максимален при позиция 6. Камината, освен с бутона за регулиране на количеството гориво, може да се затвори и чрез затваряне на нагнетателния кран и бързия затвор. Когато искаме да изключим печката, препоръчително е да затворим захранващите линии по трите начина.

Запалване и пълнител за гориво

Запалването става в следния ред: първо отваряме крана на резервоара, след това регулатора за доливане на гориво (позиция 1–6) и накрая бързия затвор (който трябва да се натисне при отваряне). Нека поставим регулатора на позиция 6 и го оставим там, докато на дъното на печката се появи масло, след което се върнем на позиция 1 или 2. Ще запалим маслото, като поставим малко парче памук, напоено със спирт или алкохол. Веднага щом се появи черен дим с характерна миризма, капакът на печката трябва да се затвори. След известно време, когато горенето е достатъчно безопасно (нагряването на пещта е придружено от пукане поради разширяване на метални части), можем постепенно да настроим регулатора на все по-високи нива. Категорично се забранява отваряне на капака на горивната камера по време на работа на печката, след това повторно запалване на топла печка, както и пълнене на резервоара на топла печка! Трябва да бъдете особено внимателни, когато пълните резервоара, така че нито една капка да не попадне близо до резервоара. Защото, дори и да избършем добре резервоара (което не винаги е възможно поради недостъпност), пак ще остане неприятната миризма на изпарение на масло.

Най-важната част от мазутната печка е захранващото устройство (фиг. 6, част a). Маслото преминава през отвора (1) и филтъра (2) и при игления клапан (3) пада от резервоара и навлиза в захранващите камери. Чрез повишаване на нивото на маслото в камерата, основният поплавък (4) също се издига, който след това затваря входящия иглен клапан (3) чрез лост. Това предотвратява препълването на корпуса на захранващото устройство. Ако, въпреки това регулиране, твърде много масло попадне в корпуса, то преминава през малката преграда в камерата на предпазния поплавък (9) и повдига също малкия поплавък. След това този поплавък освобождава игления клапан (3) и бързата и пълна пружина на затвора (това се случва и когато горенето спре). Между другото, бързият затвор може да се затваря и отваря с гореспоменатия лост (10) (ако натиснем бутона, той се отваря, а ако го дръпнем, затваря иглената клапа). От захранващото устройство маслото тече през игления клапан (5) в горивната камера. Този вентил може да се задейства чрез завъртане на копчето на регулатора (щифтът на регулатора е свързан с шлиц на иглена клапа). При. в долната част на захранващото устройство има тапи за почистване (7). С щифта (8) игленият клапан за изпразване може да се премести („заплува“). Подаващото устройство е покрито с винт.

По време на гаранционния период хранилката не трябва да се ремонтира, а и след това при евентуална повреда е най-добре да поверите ремонта на оторизиран сервиз. Ако това не е възможно, тези, които имат определени познания по механика, могат да определят причината за повредата и в крайна сметка да я отстранят. Изгасването на пламъка или намаляването на производителността на пещта е един от признаците за неизправност, но също така се случва пламъкът да изгасне след запалване или бутонът за бърз затвор да не може да бъде натиснат.

Снимка 6 — захранващо устройство, части за поддръжка и пещ.

Архивно описание на ремонт и поддръжка

Първо трябва да се опитаме да определим повредата отвън, така че ще проверим дали бутонът може да бъде натиснат, дали регулаторът на захранващото устройство се върти и дали индикаторът за ниво работи. След това ще свалим капака и ще видим дали щифтът за бързо освобождаване или регулаторът е паднал. Ако това е така, ще го върнем на място и ще го свържем отново.

Ако наклоним камината при почистване или транспортиране (можем да я транспортираме само празна), се случва маслото да изтече в камерата на предпазния поплавък, който се издига и привежда бързия затвор в постоянно затворено положение, така че не може да се натисне бутона. В такъв случай маслото трябва да се изпомпва с помпа с гумена топка и повредата ще бъде отстранена (фиг. 6, част b). Ако маслото се върне обратно в предпазната камера и в същото време основният поплавък потъне в маслото, това означава, че основният поплавък е пробит и държи входящия клапан отворен, а предпазният поплавък се затваря. Отстраняването на такава неизправност вече е работа на експерт. По същия начин, когато движението на регулиращия щифт не е еластично (не се връща), обикновено има вътрешен дефект и ремонтът трябва да се възложи на специалист.

Ако клапаните са отворени и има достатъчно масло в резервоара, но маслото все още не попада в корпуса на захранващото устройство, вероятно той е запушен. Дренажният винт на дъното на резервоара, където е свързана дренажната тръба от захранващото устройство, трябва да се провери незабавно. Ако източим резервоара, можем да премахнем тръбата и да я почистим (всеки винт на печката има дясна намотка). Също така ще можем да духаме с помпа с гумена топка във входния отвор на разглобения корпус на поплавъка (фиг. 6; част c) и лесно ще развием филтъра (завинтващата глава е показана на снимката, в долната дясна част на корпуса).

По време на ремонта под печката трябва да се постави по-голям съд (тиган), за да не изтича маслото от тръбите и от запушените места на пода.

Уплътнителите, които сме отстранили при монтажа, не трябва да се поставят отново. Трябва да се използват само оригиналните фабрични уплътнения, защото иначе няма да имаме добро уплътнение. В най-добрия случай лошото уплътнение само ще създаде неприятна миризма, но може и да причини пожар и да изгори къщата ни. Много е важно уплътненията под гайката на тръбната връзка към горивната камера да са метални. Друг вид уплътнител ще изгори поради топлината на горивното пространство, така че маслото ще изтече на най-опасното място и може да възникне пожар. Тези, които не живеят в такива места, където има сервизи, най-добре е да демонтират хранилката и просто да я занесат в сервиза. Повредата в системата за подаване на масло най-често се причинява от примеси в маслото, които причиняват запушвания. Следователно резервоарът трябва да се пълни през двоен филтър. Ако нашето масло е в голям съд (напр. варел 200l), тогава маслото трябва да се остави да се утаи, преди да се напълни резервоарът. В “лятното” масло винаги има парафин, а парафинът вече кристализира при температура +4°C и кристалите могат да запушат тръбопроводите и клапаните на пещта. Ето защо, ако през лятото набавим цялото необходимо количество масло за зимата, необходимото за напълване на резервоара, трябва да го поставим в по-топло помещение предния ден. Препоръчва се резервоарът да се демонтира в края на сезона, когато обикновено се извършва общо почистване и поддръжка (отстраняване на кокс, измиване на филтъра) и се измива добре.

Ефективността на пещта е значително намалена поради втвърдения депозит, който е лош проводник на топлина. Ако не извършваме систематично седмично почистване на повърхността на леглото, утайката ще се натрупа толкова много, че отстраняването й ще повреди пещта. Когато се захване пред входа на горивната камера, той пречи на подаването на гориво към горивната камера. Инсталирането на кошница с пламък в пещта значително ще увеличи производителността и ще предотврати образуването на отлагания.

Индикаторът за нивото на маслото има много прост механизъм. Може да се задръсти само когато двете странични водещи релси се деформират по време на изваждане от удара. Тази повреда се отстранява чрез изправяне на релсите.

Домакините обикновено почистват печката отвън много внимателно, особено ако печката е по-хубава на вид. Но камината трябва да се почиства и отвътре (когато е студена), тъй като поради силния й засмукващ ефект външните замърсявания (косми от килими и др.) се захващат по външната стена на горивната камера и създават опасност от експлозия. Тази опасност възниква и когато в горивната камера се натрупат няколко децилитра масло без изгаряне и печката се запали. В тези случаи маслото трябва да се изпомпва предварително!

Регулатор на тяга

За доброто функциониране на мазутната камина е особено важно да се регулира циркулацията на въздуха в нея, т.е. За регулиране на тягата най-подходящите инструменти са регулаторът на тягата и манометърът за измерване на засмукващия ефект на тягата.

Оптималната тяга на среднопроизводителна пещ за мазут е 1,5-2 mm воден стълб (съкратено VS). Пълният дозатор за горивно масло дозира точно. количеството масло, което съответства на количеството въздух, което влиза с тази тяга. Правилното функциониране на хранилката се проверява на всяко устройство. Консумацията на масло на гореспоменатата пещ (производителност 5000 kcal/час) на етап 6 е 0,86 лит/час, а на етап 1 е 0,22 лит/час, ако се използва масло с вискозитет 1,4° E. Тягата от 1,5 - 2mm се отнася за градус 6 и се осигурява от височина на комина 4-5 m.

Ако тягата на комина е по-голяма от 2 mm VS, тогава ефективността на горене е 80%. Препоръчително е да поверите монтажа и настройката на камината на оторизиран сервиз. 

Изправността на захранващото устройство може да се контролира с приблизителна точност, ако се измери количеството изразходван огън и времето на работа на пещта. Ако предписаното количество се консумира на ниво 6 и цветът на пламъка е жълт и горенето е добро, тогава нивото на благоприятен ефект е около 80%. Ако консумацията е в предписаните граници и цветът на пламъка е тъмночервен, тогава тягата е ниска (около 1 mm VS). Такава тяга не може да осигури необходимото количество въздух за горене и пещта работи с намален коефициент на полезно действие, което означава, че трябва да се смени количеството масло. Ако консумацията е добра и цветът на пламъка е бял, значи има много въздух, т.е. коминът причинява голяма тяга и печката работи с намалена ефективност.

В първия случай (приемайки, че тягата не може да се увеличи) степента на действие може да се подобри чрез намаляване на количеството масло. Във втория случай трябва да се монтира регулатор на тяга. Терминът “регулатор” не е най-точният, тъй като с него тягата не може да се увеличи, но може да се намали неблагоприятният ефект от твърде много тяга, т.е. може тягата да се стабилизира пред идеалната стойност на 2mm VS. Външният вид и принципът на работа на регулатора на тяга е показан на фиг.7

Снимка 7 — външен вид и принцип на работа на регулатора на тяга.

Регулаторът на тягата всъщност е единично T-образно парче. Единият край на Т-образната част е свързан към изпускателната тръба на горивната камера, а коминът е свързан към другия край. На свободния край на T частта е монтиран регулатор на тяга тип пеперуда. Пеперудата е монтирана на хоризонтален шарнир и се регулира с противотежест, която се регулира с резба. Ако завъртим противотежестта, тогава пеперудата се отваря само при по-високо течение, а ако я развием, тогава се отваря и при по-ниско налягане.

Ако газенето е под стойността 2 mm, VS пеперудата е в затворено положение. Ако сега се увеличи смукателният ефект на комина, пеперудата се отваря и пропуска въздух от помещението в комина и по този начин предотвратява увеличаването на смукателния ефект на горивната камера. Следователно по този начин въздухът с приблизително стайна температура преминава през комина, а не нагрятият въздух от горивната камера с температура 350–400°C. Това също е икономично. Ако фиксираме коригираната противотежест към стойността на 2 mm VS, ще осигурим постоянна и точна стойност, както и функциониране. Ако печката работи при градуси 1–6, не е необходимо регулиране на противотежестта (напр. 2 mm VS на 1,5 mm), тъй като, ако използваме по-малко гориво, температурата на продукта от горенето ще бъде по-ниска и поради това размерът на тягата ще намалее с няколко десетки милиметра.

Регулаторът е много прост механизъм. Т-образната част на стеблото е търговски артикул и неговите присъединителни размери (диаметър 105 mm) са идентични с размерите на стеблото на пещта. Регулаторът се състои от капачка за затваряне на стеблото, пеперуда, щифт и шпиндел с резба, като двата края са снабдени с гайки със същия размер, които служат като противотежести.

Измерване силата на течението при печката

Не само при мазутните печки, но и при другите печки е полезно да знаете силата на тягата на комина. Тъй като силата на тягата е много малка (около 1-10 mm VS), тя трудно може да се види с U-тръбен манометър. Съответно е по-благоприятно да се прилага така нареченият воден манометър. „Уредът“ на този манометър има формата на тръба с диаметър 10 h 1 стъклена тръба, извита под ъгъл 90-70°. По-голямото право рамо трябва да сключва ъгъл с хоризонталата от 11,5°. По-късото рамо е оформено като тръба. Може да се постави върху дървена дъска и да се закрепи с по-тънка метална лента, а под измервателната част трябва да се залепи милиметрова хартия. По-дългото рамо трябва да е по-дълго от плочата, така че гуменият маркуч да може лесно да се навие върху него (фиг. 8). (Тръбата може да бъде направена от две стъклени тръби, но тогава те трябва да бъдат свързани с гумен маркуч).

Изображение 8 — архивно показване на измервания на силата на газ.

Поставяме другия край на гумения маркуч върху метална тръба с диаметър 10 x 1, дължина 100-200 mm, която поставяме в барака над коляното на височина 40 cm в отвор с диаметър 10 mm (този отвор трябва да бъде затворен за времето на изпичане с метална тапа), така че да влезе една трета в парчето. Металната тръба трябва да бъде запоена към куката.

Стъклената тръба се пълни с оцветена вода (напр. мастило) и на милиметровата хартия се отчита на колко милиметра се засмуква водата към димоотвода, ако металната тръба е поставена в комина. Изместване на 5 mm при наклон от 11,5° съответства на воден стълб от 1 mm. Препоръчително е да проверите този габарит с някакъв основен инструмент.