Опалення — печі, димоходи, труби та тяги

Примітка безпеки: Це архів освітнього тексту, опублікованого 2018. рік, а не інструкції для самостійного монтажу, ремонту чи налагодження печей, димоходів та мазутних систем. Таку роботу слід доручити кваліфікованому сажотрусу, ремонтнику або іншому відповідному фахівцю відповідно до чинних норм та інструкцій виробника конкретного пристрою.

Щоб дізнатися про сучасне планування енергетичної оболонки будівлі, перегляньте наші дерев’яні вікна, дерево-алюмінієві вікна і послуги. Для конкретного проекту ви можете надіслати запит на котирування.

Печі, димарі та труби

Для детального опису всіх типів печей потрібна окрема спеціальна книга. Тут ми опишемо лише основні типи та дамо поради щодо монтажу печей і трубопроводів (рис. 1).

Малюнок 1 — монтаж печі та трубопроводу.

Печі, які підключені до димоходу за допомогою димоходів (чавунні печі, печі на маслі, глиняні печі тощо), необхідно періодично очищати від сажі. Очищення в основному стосується шматків. Якщо ми знімемо шпильку зі стіни, стіну можна легко пошкодити, і часто буває так, що розетка в стіні відсутня. У таких випадках слід відремонтувати стіну і встановити в неї втулку. Кокон можна придбати в магазині. Ми встановимо його, спочатку відрегулювавши його на місці за допомогою шматочків цегли або плитки, а потім використавши розчин для фіксації. У той же час ми можемо відремонтувати ймовірно пошкоджені частини стіни. Потім в гільзу поміщаємо дюбель, а поверх нього декоративне кільце, яким закриваємо відремонтовану частину стіни. Декоративне кільце служить для того, щоб зробити з’єднання більш красивим і захищеним від вогню. Якщо ми не можемо знайти відповідну втулку, ми можемо виготовити її самостійно. Спершу потрібно відрізати один шматок шматка (ширина стінки + 40 mm) плоскогубцями. На одному кінці хвостовика потрібно зробити бортик шириною 6-8 cm, тобто ударами молотка розтягнути матеріал. Інший кінець хвостовика відріжте в кількох місцях ножицями довжиною 30-35 mm та зігніть ці частини плоскогубцями (рис. 2). Потім димохід слід помістити в отвір димоходу, і зігнутий лист запобіжить його випаданню зі стіни.

Малюнок 2 — виготовлення втулки та декоративного кільця.

Не тільки під час першого розпалювання, а й під час розпалювання часто буває, що піч димить, що протягу немає. Це може бути викликано невідповідністю димоходу і димоходу. Також поширеною помилкою є те, що труба в димоході стирчить із-за внутрішньої стінки димоходу (рис. 3, верхня частина). У цій ситуації необхідно відрізати непотрібну частину шпильки або витягнути її зі стіни на цю довжину. Практично часто до одного димоходу підключають кілька опалювальних приладів. У цих випадках причиною поганої тяги може бути те, що димоходи розташовані один навпроти одного або приєднані до димоходу дуже близько один до одного. Необхідно подбати про те, щоб відстань між димоходом і з’єднаннями димоходу у вертикальному напрямку становила принаймні 30 cm (рис. 6). Причиною зниження тяги та виходу диму також може бути те, що кут з’єднання труби димоходу менший за 90°. У будь-якому випадку найбільш ідеальним буде розташування печі, коли вона розміщена безпосередньо під отвором димоходу.

Малюнок 3 — з’єднання та розміри чанків.

Причини несправності плити

Правильній роботі печі також можуть перешкоджати такі причини:

1. Сажа накопичилася на внутрішніх стінках димоходу (наприклад, влітку під час звичайного чищення та обслуговування димоходу нас не було вдома, але пропущену чистку потрібно зробити якомога швидше).

2. Стінка димоходу тріснула (таке трапляється рідко, але якщо ми це помічаємо, її слід відремонтувати).

3. Димова труба дуже нещільно прилягає до димоходу або зазнала корозії настільки, що стала пористою.

4. Також піч може диміти, якщо різко підвищилася температура на вулиці. У цьому випадку тепло печі не йде вгору через холодний димохід. Тут рекомендується: нагрійте димохід палаючою ганчіркою або папером над отвором для очищення.

5. Слід також перевірити, щоб дверцята для очищення димоходу випадково не залишилися відкритими. Холодне повітря, що надходить через дверцята в димохід, знижує температуру димоходу та створює небезпеку пожежі.

Розміри хвостовиків також повинні бути відомі (рис. 3, нижня частина).

Таблиця каналів (чанків)

Матеріали та вкорочення хвостовика

Заглушки виготовлені з тонколистової сталі. Простіші захищені графітом, а розкішні – емальованими. Для газового обладнання використовуються як оцинковані, так і алюмінієві труби. Колінний кут 90°.

Вкорочення емальованих хвостовиків є особливою проблемою, оскільки часто буває, що стандартна довжина довша, ніж необхідно.

Якщо вкорочення емальованих шматочків виконано необережно, емаль може тріснути або шматки можуть відвалитися. Щоб не пошкодити емаль, вирізаючи такі шматки, дійте так:

Позначимо місце розрізу та двічі наклеїмо на нього скотч (скотч або ганзапласт). Потім три- або чотиригранним бруском знімаємо емаль по всьому колу і там же напилком надрізаємо трубку (рис. 4, верхня частина). Знявши емаль, ми можемо з часом різати пилкою з товстими зубами.

Малюнок 4 — нарізка конусів і висота димоходу.

Горіння в печі буде хорошим, лише якщо тяга в ній хороша і якщо діаметри кінців полін будуть більшими до печі та меншими до димоходу. Основними умовами хорошої тяги в димоході є правильно підібрані розміри колод і правильно виконані з’єднання. Висота димоходу від верху. даху має бути не менше 1,5 m, або від карниза не менше 3 m, а розмір поперечного перерізу отвору в димоході дорівнює поверхні однієї цеглини (рис. 4, нижня частина). Відстань між двома патрубками має бути не менше 0,3 m, а отвір для очищення димоходу не менше 0,4 m від підлоги та від підлоги стелі 1,2 m (мал. 5).

Малюнок 5 — розміри та розташування димоходу.

Архівний опис опалення мазутом

Розміри мазутних печей, які можна придбати в магазинах, дуже різні. Продуктивність найменших становить близько 2500 ккал/год, при споживанні 0,3 літрів мазуту, тож їх можна використовувати для обігріву приміщень від 30–40 m3. Найбільші печі мають продуктивність близько 10.000 ккал/годину з максимальним споживанням 1,3 літрів і можуть обігріти кімнату приблизно 100-150 m3.

Усі печі, які виробляються сьогодні, працюють за принципом випаровування, тобто масло досягає дна топкової ємності за допомогою живильника або камери згоряння, воно випаровується там і запалюється при температурі 800-1000°C. Основною передумовою для хорошого нагрівання є підтримка горіння шляхом подачі необхідної кількості кисню (повітря). Кисень подається через отвори в стінках посудини та за допомогою полум’ядефлекторних кілець, які можна розмістити всередині посудини. Дуже важливо забезпечити належну тягу (всмоктування).

Тоді горіння є повним і добрим, якщо колір полум’я жовтий (колір сонця) і якщо полум’я рівне. (Зауважимо, що блакитний колір полум’я теж непоганий, крім того, це ознака того, що внаслідок надзвичайно сприятливих впливів різних обставин горіння є досконалим.) Горіння не є повним, якщо колір полум’я червонуватий або коричневий, а також якщо полум’я мерехтить і кіптявить. З добре налаштованими печами ступінь згоряння палива хороший (приблизно 80–90 градусів), тому, незважаючи на відносно високу ціну на мазут, цей вид опалення все ще є економічним.

Регулятор додавання палива регулюється в положеннях 1-2-3-4-5-6, а в положенні 0 він знаходиться в закритому стані. У положенні кнопки подачі на 1 піч зазвичай кіптить, тому це положення слід використовувати лише під час розпалювання.

Ефект печі максимальний у положенні 6. Піч, крім кнопки регулювання кількості палива, можна також закрити, закривши нагнітальний кран і швидку заслінку. Коли ми хочемо вимкнути плиту, рекомендується закрити входи всіма трьома способами.

Запалювання та заправка палива

Запалювання відбувається в наступному порядку: спочатку відкривається кран бака, потім регулятор додавання палива (положення 1–6) і нарешті швидкий затвор (на який потрібно натиснути при відкритті). Встановлюємо регулятор у положення 6 і залишаємо його так, поки на дні плити не з’явиться масло, а потім повертаємось у положення 1 або 2. Ми запалимо масло, вставивши невеликий шматочок вати, змочений спиртом або спиртом. Як тільки з’явиться чорний дим з характерним запахом, кришку печі слід закрити. Через деякий час, коли горіння буде досить безпечним (розігрів печі супроводжується потріскуванням через розширення металевих частин), ми можемо поступово встановлювати регулятор на все вище і вище. Категорично забороняється під час роботи печі відкривати кришку камери згоряння, потім повторно розпалювати жар, а також заповнювати бак жарника! Слід бути особливо обережним при наповненні бака, щоб жодна крапля не потрапила поблизу бака. Тому що, навіть якщо добре протерти бак (що не завжди можливо через важкодоступність), неприємний запах масляних випарів все одно залишиться.

Найважливішою частиною мазутної печі є пристрій подачі (рис. 6, частина a). Масло проходить через отвір (1) і фільтр (2) і через голчастий клапан (3) падає з резервуара та надходить у камери подачі. Підвищуючи рівень масла в камері, головний поплавок (4) також піднімається, який потім закриває впускний голчастий клапан (3) за допомогою важеля. Це запобігає переповненню корпусу живильника. Якщо, незважаючи на це регулювання, забагато масла потрапляє в корпус, воно проходить повз невелику перегородку в камеру запобіжного поплавця (9) і також піднімає малий поплавок. Потім цей поплавок відпускає голчастий клапан (3) та пружину швидкої та повної заслінки (це також відбувається, коли горіння припиняється). До речі, за допомогою вищезгаданого важеля (10) також можна закривати та відкривати швидкозасувку (натиснувши на кнопку, вона відкривається, а якщо потягнути – закриває голчастий клапан). З живильника масло надходить через голчастий клапан (5) у камеру згоряння. Цим клапаном можна керувати, повертаючи ручку регулятора (штифт регулятора закріплений шліцом голчастого клапана). на. у нижній частині годівниці є пробки для очищення (7). За допомогою шпильки (8) голчастий клапан для випуску можна переміщати («попливати»). Кришка прикріплена до годівниці за допомогою гвинта.

Протягом гарантійного терміну годівниця не підлягає ремонту, а навіть пізніше, при можливій поломці, найкраще довірити ремонт авторизованому сервісному центру. Якщо це неможливо, ті, хто володіє деякими технічними знаннями, можуть визначити причину несправності та, зрештою, усунути її. Згасання полум’я або зниження продуктивності печі є однією з ознак несправності, але також буває, що полум’я гасне після запалювання або неможливо натиснути кнопку швидкого спуску.

Зображення 6 — деталі пристрою подачі, обслуговування та печі.

Архів опису ремонту та обслуговування

Спочатку нам потрібно спробувати визначити несправність ззовні, тож ми перевіримо, чи можна натиснути кнопку, чи обертається регулятор подачі та чи працює індикатор рівня. Далі ми знімемо кришку і перевіримо, чи не випав шплінт швидкознімного або регулятора. Якщо так, ми повернемо його на місце та відновимо з’єднання.

Якщо ми нахиляємо піч під час чищення або транспортування (ми можемо транспортувати її лише порожньою), трапляється, що масло виливається в камеру запобіжного поплавка, який піднімається і переводить швидку заслінку в постійне закрите положення, так що кнопку неможливо натиснути. У такому випадку мастило слід відкачати насосом з гумовою кулькою, і несправність буде усунуто (рис. 6, частина b). Якщо масло повертається в запобіжну камеру і в той же час головний поплавок занурюється в масло, це означає, що головний поплавок пробитий і утримує впускний клапан відкритим, а запобіжний поплавок закривається. Усунути таку несправність – це вже робота фахівця. Так само, коли рух регулювального штифта нееластичний (не повертається), зазвичай є внутрішній дефект, і ремонт слід довірити фахівцеві.

Якщо клапани відкриті і в баку достатньо масла, але масло все ще не досягає корпусу живильника, ймовірно, він засмічений. Слід негайно перевірити зливний гвинт на дні ємності, куди приєднується дренажна труба від годівниці. Якщо ми злиємо бак, ми можемо зняти трубу та очистити її (кожен гвинт на плиті має правий змійовик). Ми також зможемо подути гумовим кульковим насосом у вхідний отвір розібраного корпусу поплавця (мал. 6; частина c), і ми легко відкрутимо фільтр (гвинтова головка показана на малюнку, у нижній правій частині корпусу).

Під час ремонту слід поставити під плиту більшу ємність (каструлю), щоб масло з труб і з забитих місць не витікало на підлогу.

Пломби, які ми зняли під час монтажу, не можна повертати знову. Потрібно використовувати тільки оригінальні заводські пломби, інакше ми не матимемо якісної пломби. У кращому випадку погана герметизація лише створить неприємний запах, але також може стати причиною пожежі та спалення нашого будинку. Дуже важливо, щоб прокладки під гайку патрубка, що веде до камери згоряння, були металевими. Інший вид герметика буде горіти від тепла камери згоряння, тому масло витече в найнебезпечніше місце і може статися пожежа. Тим, хто не живе в таких місцях, де є сервісні майстерні, краще всього розібрати годівницю і просто віднести її в сервіс. Збій в системі подачі масла найчастіше викликаний забрудненнями в маслі, які викликають засмічення. Тому заповнювати резервуар слід через подвійний фільтр. Якщо наша олія знаходиться у великій ємності (наприклад, бочка 200l), то олії слід дати відстоятися перед заповненням цистерни. У «літньому» маслі завжди є парафін, а парафін кристалізується вже при температурі +4°C і кристали можуть забити труби та вентилі печі. Тому, якщо влітку ми заготовляємо всю необхідну на зиму кількість олії, необхідну для заправки бака, то напередодні його потрібно поставити в більш тепле приміщення. Рекомендується зняти резервуар в кінці сезону, коли проводиться генеральне прибирання і технічне обслуговування (видалення коксу, промивка фільтра) і добре промити його.

Ефективність печі значно знижується через затверділий нагар, який є поганим провідником тепла. Якщо ми не проводимо систематичну щотижневу очистку поверхні грядки, осаду накопичиться настільки багато, що його видалення призведе до пошкодження топки. Коли він потрапляє перед входом у камеру згоряння, він перешкоджає подачі палива в камеру згоряння. Встановлення полум’яного кошика в печі значно підвищить продуктивність і запобіжить утворенню відкладень.

Індикатор рівня масла має дуже простий механізм. Він може заклинити лише тоді, коли обидві бічні напрямні деформуються під час вилучення від удару. Цю несправність виправляють шляхом випрямлення рейок.

Господині зазвичай дуже ретельно очищають піч зовні, особливо якщо піч гарніша на вигляд. Але піч також слід чистити зсередини (коли вона холодна), тому що через її сильний всмоктувальний ефект зовнішній бруд (килимове волосся тощо) потрапляє на зовнішню стінку камери згоряння та створює небезпеку вибуху. Ця небезпека також виникає, коли в камері згоряння накопичується кілька декалітрів масла без згоряння і піч загоряється. У цих випадках масло слід відкачати заздалегідь!

Регулятор тяги

Для нормального функціонування мазутної печі особливо важливо відрегулювати в ній циркуляцію повітря, тобто тягу. Для регулювання тяги найбільш придатними інструментами є регулятор тяги та манометр для вимірювання всмоктувального ефекту тяги.

Оптимальна тяга мазутної печі середньої продуктивності становить 1,5-2 mm водяний стовп (скорочено VS). Повний дозатор паливної олії дозує точно. кількість масла, яка відповідає кількості повітря, що надходить разом із цією тягою. На кожному пристрої перевіряється правильність функціонування годівниці. Споживання масла печі, згадане вище (ефект 5000 ккал/год) на етапі 6 становить 0,86 л/год, а на етапі 1 становить 0,22 л/год, якщо використовується масло з в’язкістю 1,4° E. Тяга від 1,5 до 2mm відноситься до ступеня 6 і забезпечується висотою димоходу 4-5 m.

Якщо тяга димоходу перевищує 2 mm VS, тоді ефективність згоряння становить 80%. Монтаж і налагодження печі рекомендується довірити авторизованому сервісу. 

Правильність живильника можна контролювати з приблизною точністю, якщо виміряти кількість використаного вогню та час топки. Якщо при 6 споживається встановлена ​​кількість, а колір полум’я жовтий і згоряння добре, то ступінь корисного ефекту становить приблизно 80%. Якщо витрата знаходиться в установлених межах і колір полум’я темно-червоний, то тяга низька (близько 1 mm VS). Така тяга не може забезпечити необхідну кількість повітря для горіння і піч працює зі зниженим ККД, а значить, потрібно міняти кількість масла. Якщо витрата хороший і колір полум’я білий, то повітря багато, тобто. димохід створює велику тягу, а піч працює зі зниженою ефективністю.

У першому випадку (припускаючи, що тягу не можна збільшити) ступінь дії можна покращити, зменшивши кількість масла. У другому випадку слід встановити регулятор тяги. Термін «регулятор» не є найточнішим, оскільки за допомогою нього тягу не можна збільшити, але негативний вплив занадто великої тяги можна зменшити, тобто чи може тяга стабілізуватися перед ідеальним значенням 2mm VS. Зовнішній вигляд і принцип роботи регулятора тяги показано на рис. 7

Малюнок 7 — зовнішній вигляд і принцип роботи регулятора тяги.

Регулятор тяги – це фактично Т-подібний хвостовик. Один кінець трійника з’єднаний з вихлопною трубою камери згоряння, а з іншого – димохід. На вільному кінці Т-подібної частини встановлений регулятор тяги типу «метелик». Метелик встановлюється на горизонтальній осі та регулюється за допомогою противаги, яка регулюється різьбленням. Якщо крутити противагу, то метелик відкривається тільки при більшій тязі, а якщо відкручувати, то відкривається і при меншому тиску.

Якщо тяга нижче значення 2 mm, метелик VS знаходиться в закритому положенні. Якщо потужність всмоктування димоходу зараз посилюється, заслінка відкривається і пропускає повітря з кімнати в димохід, таким чином запобігаючи збільшенню ефекту всмоктування камери згоряння. Таким чином, повітря, яке має приблизно кімнатну температуру, проходить через димохід, а не нагріте повітря з камери згоряння з температурою 350–400°C. Це теж економічно. Якщо ми зафіксуємо відкориговану противагу до значення 2 mm VS, ми забезпечимо постійне та точне значення, а також функціонування. Якщо піч працює при градусах 1–6, настройка противаги не потрібна (наприклад, 2 mm VS на 1,5 mm), оскільки, якщо ми використовуємо менше палива, температура продукту згоряння буде нижчою, і через це розмір тяги також зменшиться на кілька десятків міліметрів.

Регулятор - дуже простий механізм. Т-подібна частина хвостовика є комерційним продуктом, а розміри з’єднання (діаметр 105 mm) ідентичні розмірам хвостовика плити. Регулятор складається з ковпачка для закриття хвостовика, метелика, шпильки та різьбового шпинделя з обох кінців, оснащених гайками однакового розміру, які служать противагою.

Вимірювання сили тяги на плиті

Не тільки для мазутних печей, але й для інших печей корисно знати силу тяги димоходу. Оскільки сила тяги дуже мала (приблизно 1-10 mm VS), її навряд чи можна побачити за допомогою U-подібного манометра. Відповідно, вигідніше застосовувати так званий водяний манометр. «Прилад» цього манометра має форму трубки діаметром 10 h 1 скляної трубки, зігнутої під кутом 90-70°. Більше пряме плече має складати з горизонталлю кут 11,5°. Коротше плече має форму труби. Його можна покласти на дерев’яну дошку і закріпити тоншою металевою стрічкою, а під мірну частину підклеїти міліметровий папір. Довша ніжка має бути довшою за тарілку, щоб на неї можна було легко натягнути гумовий шланг (рис. 8). (Трубку можна зробити з двох скляних трубок, але тоді їх потрібно з’єднати гумовим шлангом).

Зображення 8 — архівне відображення вимірювань міцності на тягу.

Другий кінець гумового шланга одягаємо на металеву трубу діаметром 10 x 1, довжиною 100-200 mm, яку поміщаємо в будку вище коліна на висоті 40 cm в отвір діаметром 10 mm (цей отвір слід закривати під час випалу металевою заглушкою), щоб вона входила на третину шматка. Металеву трубу слід припаяти до гачка.

Скляна труба наповнюється кольоровою водою (наприклад, чорнилом) і на міліметровому папері читається, на скільки міліметрів вода всмоктується в димову трубу, якщо металева труба розміщена в димоході. Зміщення 5 mm при нахилі 11,5° відповідає водяному стовпчику 1 mm. Рекомендовано перевіряти цей лічильник за допомогою базового приладу.