Uppvärmning — ugnar, skorstenar, skorstenar och drag

Säkerhetsnotering: Detta är en arkiverad utbildningstext publicerad av 2018. år, och inte instruktioner för oberoende installation, reparation eller justering av kaminer, skorstenar och eldningsoljesystem. Sådant arbete bör anförtros åt en kvalificerad sotare, reparatör eller annan lämplig expert, i enlighet med gällande föreskrifter och instruktionerna från tillverkaren av den specifika enheten.

För samtida planering av byggnadens energiskal, se våra träfönster, trä-aluminiumfönster och tjänster. För ett specifikt projekt kan du skicka offertförfrågan.

Ugn, skorsten och rörledning

En detaljerad beskrivning av alla typer av kaminer skulle kräva en separat specialistbok. Här kommer vi att beskriva endast huvudtyperna och ge råd om installation av ugnar och rörledningar (Fig. 1).

Bild 1 — kamin och rörledningsinstallation.

Kaminer som är anslutna till skorstenen med skorstenar (järnkaminer, oljeeldade kaminer, lerkaminer etc.) behöver regelbundet rengöras från sot. Städning handlar främst om bitarna. Om vi ​​tar bort regeln från väggen kan det lätt uppstå skador på väggen och det är ofta så att uttaget i väggen saknas. I sådana fall bör väggen repareras och genomföringen placeras i den. Kokongen kan köpas i butiken. Vi kommer att installera det genom att först justera det på plats med bitar av tegel eller kakel och sedan använda murbruk för att fixa det. Samtidigt kan vi även reparera eventuellt skadade delar av väggen. Vi placerar sedan en plugg i hylsan och en dekorativ ring ovanpå den för att täcka den reparerade delen av väggen. Den dekorativa ringen tjänar till att göra fogen vackrare och skydda den från lågor. Om vi ​​inte kan få en lämplig bussning kan vi göra den själva. Först måste du skära av en bit med en tång (bredden på väggen +40 mm). I ena änden av skaftet ska en breddkant göras6-8 cm, det vill säga hammarslag för att sträcka materialet. Klipp den andra änden av skaftet på flera ställen med en sax på en längd av30-35 mmoch böj dessa delar med en plattång (fig.2). Skorstenen ska sedan placeras i skorstensöppningen och den böjda plåten förhindrar att den faller ut ur väggen.

Bild 2 — gör en ärm och en dekorativ ring.

Inte bara under den första tändningen, utan även under tändningen, händer det ofta att kaminen ryker, att det inte finns något drag. Detta kan orsakas av en felaktig koppling mellan rökkanalen och rökkanalen. Det är också ett vanligt misstag att skorstenen i skorstenen sticker ut bakom skorstenens innervägg (fig. 3, övre delen). I den här situationen bör du skära av den onödiga delen av regeln eller dra ut den från väggen för den längden. Det är nästan vanligt att flera värmeapparater kopplas till en skorsten. Orsaken till dåligt drag kan i dessa fall vara att skorstenarna är placerade mittemot varandra eller är anslutna till skorstenen väldigt nära varandra. Se till att avståndet mellan skorsten och skorstensanslutningar i vertikal riktning är minst 30 cm (fig. 6) Orsaken till det minskade draget och rökeffekten kan också vara att vinkeln på skorstensrörsanslutningen är mindre än 90°. Hur som helst är kaminens läge mest idealiskt när den placeras direkt under skorstensöppningen.

Figur 3 — anslutning och mått på bitar.

Orsaker till dålig ugnsfunktion

Kaminens korrekta funktion kan också hindras av följande orsaker:

1. Sot samlades på skorstenens innerväggar (till exempel vid den vanliga rengöringen och underhållet av skorstenen på sommaren var vi inte hemma, men den missade rengöringen måste göras så snart som möjligt).

2. Skorstensväggen är sprucken (det händer sällan, men om vi märker det bör det lagas).

3. Skorstenen sitter väldigt löst i skorstenen eller har korroderat så mycket att den blivit porös.

4. Kaminen kan också ryka om utetemperaturen plötsligt har ökat. I detta fall strömmar inte kaminens värme uppåt på grund av den kalla skorstenen. Här rekommenderas: värm skorstenen med en brinnande trasa eller papper över städöppningen.

5. Det bör också kontrolleras att skorstensrengöringsdörren inte av misstag lämnats öppen. Kall luft som kommer in genom dörren in i skorstenen minskar temperaturen i skorstenen och skapar en brandrisk.

Måtten på bitarna bör också vara kända (fig. 3, nedre delen).

Tabell över rör (bitar)

Material och förkortning av bitar

Bitarna är gjorda av tunn stålplåt. De enklare är skyddade med grafit medan de mer lyxiga är emaljerade. Både galvaniserade och aluminiumrör används för gasapparater. Knävinkeln är 90°.

Ett särskilt problem är förkortningen av emaljerade skaft, eftersom det ofta händer att standardlängden är längre än nödvändigt.

Om förkortningen av emaljerade bitar inte görs noggrant kan emaljen spricka eller spricka. För att inte skada emaljen, fortsätt enligt följande när du skär sådana bitar:

Vi markerar platsen för skärning och på den klistrar vi dubbelhäftande tejp (scotch-tejp eller hanzaplast) på biten. Sedan, med ett tre- eller fyrkantigt bryne, tar vi bort emaljen på hela omkretsen och skär röret på samma plats med en knivfil (fig. 4, övre delen). Efter att ha tagit bort emaljen kan vi eventuellt utföra kapningen med en såg med täta tänder.

Bild 4 — kapning av stockar och skorstenshöjd.

Förbränningen i kaminen blir bra endast om draget i den är bra och om diametrarna på ändarna på veden är större mot kaminen och mindre mot skorstenen. Grundförutsättningarna för ett bra drag i skorstenen är korrekt valda mått på stockarna och korrekt utförda anslutningar. Skorstenshöjd uppifrån. av taket bör vara minst1,5 m, eller åtminstone från takfoten3 m, och tvärsnittsstorleken på öppningen i skorstenen är lika med ytan på en tegelsten (fig.4, nedre delen). Nivåavståndet mellan de två tappanslutningarna bör vara minst0,3 m, och öppningen för rengöring på skorstenen minst kl0,4 mfrån golvet och från vindsvåningen1,2 m(fikon.5).

Bild 5 — dimensioner och placering av skorstenen.

Arkivbeskrivning av uppvärmning med eldningsolja

Storlekarna på eldningsoljekaminer, som kan köpas i butik, är mycket olika. Prestanda för de minsta är cirka 2500 kcal/timme, med en förbrukning på 0,3 liter eldningsolja, så de kan användas för att värma upp rum från 30–40 m3. De största kaminerna har en effekt på cirka 10.000 kcal/timme med en maximal förbrukning på 1,3 liter och kan värma ett rum på cirka 100-150 m3.

Alla ugnar som tillverkas idag fungerar enligt principen om förångning, det vill säga att oljan når botten av ugnskärlet med hjälp av mataren, eller förbränningsutrymmet, den avdunstar där och antänds vid en temperatur av 800-1000°C. Den grundläggande förutsättningen för god uppvärmning är att stödja förbränningen genom att tillföra den nödvändiga mängden syre (luft). Syre tillförs genom öppningar i kärlets väggar och med hjälp av flamskyddsringar som kan placeras inuti kärlet. Det är mycket viktigt att säkerställa korrekt drag (sug).

Förbränningen är då fullständig och bra om lågans färg är gul (solens färg) och om lågan är jämn. (Vi noterar att den blåaktiga färgen på lågan inte heller är dålig, dessutom är det ett tecken på att förbränningen på grund av ovanligt gynnsam påverkan av olika omständigheter är perfekt.) Förbränningen är inte komplett om lågans färg är rödaktig eller brun och om lågan flimrar och sotar. Med välinställda kaminer är graden av oljeförbränning bra (cirka 80–90 grader) och så trots det relativt höga priset på eldningsolja är denna typ av uppvärmning fortfarande ekonomisk.

Bränslepåfyllningsregulatorn kan justeras till positioner1-2-3-4-5-6, och i position0är i stängt tillstånd. I läget för matarknappen på1, kaminen är vanligtvis sotad och därför bör denna position endast användas under tändningen.

Ugnens prestanda är maximal vid 6-läget. Kaminen kan, förutom knappen för reglering av bränslemängden, även stängas genom att stänga utloppsventilen och snabbluckan. När vi vill stänga av kaminen är det lämpligt att stänga matningsledningarna på alla tre sätten.

Tändning och bränslepåfyllning

Tändning sker i följande ordning: öppna först tankventilen, sedan bränsletillsatsregulatorn (läge 1–6) och slutligen snabbslutaren (som ska tryckas in vid öppning). Låt oss ställa in regulatorn i läge 6 och lämna det så tills olja dyker upp i botten av kaminen, och sedan återgå till läge 1 eller 2. Vi tänder oljan genom att lägga in en liten bit bomull indränkt i alkohol eller sprit. Så snart svart rök med en karakteristisk lukt dyker upp ska kaminlocket stängas. Efter en tid, när förbränningen är tillräckligt säker (uppvärmningen av ugnen åtföljs av sprakande på grund av expansionen av metalldelar), kan vi gradvis ställa in regulatorn till högre och högre nivåer. Det är strängt förbjudet att öppna förbränningskammarens lock under driften av kaminen, sedan att återtända den varma kaminen, samt att fylla tanken på den heta kaminen! Du bör vara extra försiktig när du fyller tanken så att inte en enda droppe kommer nära tanken. För även om vi torkar tanken väl (vilket inte alltid är möjligt på grund av otillgänglighet), kommer den obehagliga lukten av oljeavdunstning fortfarande att finnas kvar.

Den viktigaste delen av eldningsoljekaminen är mataren (fig.6, del a). Olja passerar genom öppningen (1) och filtrera (2) och vid nålventilen (3) faller från tanken kommer in i matarens kammare. När oljenivån i kammaren stiger, stiger även huvudflottan (4), som sedan stänger inloppsnålventilen (3). Detta förhindrar att matarhuset överfylls. Om, trots denna reglering, för mycket olja kommer in i huset, passerar den förbi den lilla skiljeväggen in i säkerhetsflottans kammare (9) och höjer en liten flottör. Denna flottör släpper sedan nålventilen (3) och en snabb och full slutarfjäder (detta händer även när förbränningen upphör). Snabbslutaren kan förresten även användas med nämnda spak (10) för att stänga och öppna (om vi trycker på knappen öppnas den, och om vi drar stänger den nålventilen). Från mataren strömmar oljan genom nålventilen (5) in i förbränningsutrymmet. Denna ventil kan manövreras genom att vrida på regulatorknappen (regulatorstiftet är bunden av en nålventilspline). På. längst ner på mataren finns rengöringspluggar (7). Med stift (8) utloppsnålventilen kan flyttas (“simmat”). Mataren är täckt med en skruv.

Under garantiperioden får mataren inte repareras, och även senare, i händelse av ett eventuellt fel, är det bäst att anförtro reparationen till ett auktoriserat servicecenter. Om detta inte är möjligt kan de som har en viss kunskap om mekanik fastställa orsaken till felet och så småningom eliminera det. Lågan som slocknar eller kaminens prestanda minskar är ett av tecknen på en funktionsfel, men det händer också att lågan slocknar efter tändning eller att snabbavtryckaren inte kan tryckas in.

Bild 6 — matare, underhåll och ugnsdelar.

Arkivbeskrivning av reparation och underhåll

Först bör vi försöka fastställa felet från utsidan, så vi kommer att kontrollera om knappen kan tryckas in, om matarregulatorn vrider sig och om nivåindikatorn fungerar. Därefter tar vi bort locket och ser om den delade stiftet på snabbkopplingen eller regulatorn har fallit ut. Om den gör det, sätter vi tillbaka den på plats och ansluter igen.

Om vi ​​lutar kaminen vid rengöring eller transport (vi kan bara transportera den tom) händer det att oljan rinner in i säkerhetsflottans kammare, som stiger och för snabbslutaren till ett permanent stängt läge, så att knappen inte kan tryckas in. I så fall bör oljan pumpas ut med en gummikulpump och felet kommer att elimineras (fig. 6, del b). Om oljan kommer tillbaka in i säkerhetskammaren och samtidigt huvudflottan sjunker ner i oljan betyder det att huvudflottan har punkterats och håller inloppsventilen öppen och säkerhetsflottan stänger. Att reparera ett sådant fel är redan en experts uppgift. På samma sätt, när justeringsstiftets rörelse inte är elastisk (det går inte tillbaka), finns det vanligtvis en intern defekt och reparationen bör anförtros en expert.

Om ventilerna är öppna och det finns tillräckligt med olja i tanken, men oljan fortfarande inte kommer in i matarhuset, är det troligt att det är igensatt. Avtappningsskruven i botten av tanken, där avloppsröret från mataren är anslutet, bör kontrolleras omedelbart. Om vi ​​tömmer tanken kan vi ta bort röret och rengöra det (varje skruv på kaminen har en högerspole). Vi kommer också att kunna blåsa med en gummikulpump i ingångsöppningen till det demonterade flottörhuset (fig. 6; del c), och vi kommer enkelt att skruva loss filtret (skruvhuvudet visas på bilden, på den nedre högra delen av huset).

Under reparationen bör man placera en större behållare (panna) under kaminen så att oljan från rören och från de blockerade platserna inte läcker ut på golvet.

Tätningsmedlen, som vi tog bort under monteringen, får inte sättas tillbaka igen. Endast de ursprungliga fabriksplomberna måste användas, för annars kommer vi inte att ha en bra tätning. I bästa fall skapar dålig tätning bara en obehaglig lukt, men det kan också orsaka brand och bränna ner vårt hus. Det är mycket viktigt att packningarna under muttern på röranslutningen som leder till förbränningskammaren är gjorda av metall. En annan typ av tätningsmedel kommer att brinna på grund av värmen i förbränningsutrymmet, så oljan kommer att läcka ut på den farligaste platsen och en brand kan uppstå. De som inte bor på sådana ställen där det finns servicebutiker, det bästa man kan göra är att demontera mataren och bara ta den till servicen. Ett fel i oljeförsörjningssystemet orsakas oftast av föroreningar i oljan som orsakar blockeringar. Därför bör tanken fyllas genom ett dubbelfilter. Om vår olja är i ett stort kärl (t.ex. ett 200l fat), bör oljan tillåtas sätta sig innan tanken fylls. Det finns alltid paraffin i “sommar” olja, och paraffin kristalliserar redan vid en temperatur på +4°C och kristallerna kan täppa till rörledningarna och ventilerna i ugnen. Därför, om vi på sommaren skaffar all nödvändig mängd olja för vintern, den mängd som behövs för att fylla tanken, måste vi lägga den i ett varmare rum dagen innan. Det rekommenderas att ta bort tanken i slutet av säsongen, då allmän rengöring och underhåll (borttagning av koks, filtertvätt) vanligtvis utförs och tvättas väl.

Ugnens effektivitet minskar kraftigt på grund av den härdade avlagringen, som leder av dålig värme. Om vi ​​inte utför en systematisk veckorensning av bäddens yta kommer sedimentet att samlas så mycket att borttagning av det skadar ugnen. När den fastnar framför förbränningskammarens inlopp, hindrar den bränsletillförseln till förbränningskammaren. Om du installerar en lågkorg i ugnen ökar prestandan avsevärt och förhindrar bildandet av avlagringar.

Oljenivåindikatorn har en mycket enkel mekanism. Den kan bara fastna när de två sidostyrskenorna deformeras under utdragningen från stöten. Detta fel åtgärdas genom att räta ut rälsen.

Hemmafruar brukar rengöra utsidan av spisen väldigt noggrant, speciellt om kaminen är snyggare. Men kaminen bör också rengöras från insidan (när den är kall), eftersom utvändig smuts (matthår etc.) på grund av dess starka sugeffekt fastnar i förbränningsrummets yttervägg och skapar explosionsrisk. Denna fara uppstår också när flera deciliter olja ansamlas i brännkammaren utan förbränning och kaminen tar eld. I sådana fall bör oljan pumpas ut i förväg!

Draftregulator

För att eldningsoljekaminen ska fungera bra är det särskilt viktigt att justera luftcirkulationen i den, d.v.s. drag. För att justera draget är de mest lämpliga verktygen dragregulatorn och manometern för att mäta dragets sugeffekt.

Det optimala draget för en eldningsoljeugn med medelhög prestanda är1,5-2 mmvattenpelare (förkortat VS). Den kompletta dispensern för förbränningsolje dispenserar exakt. mängden olja som motsvarar mängden luft som kommer in med detta drag. Att mataren fungerar korrekt kontrolleras på varje enhet. Oljeförbrukningen i den ovan nämnda ugnen (effekt5000 kcal/timme) på graden6är0,86tänd/timme, och på graden1är 0,22lit/timme, om viskositetsolja används1,4° E. Utkast till1,5-2mmavser examen6och är säkrad av en höjd skorsten4-5 m.

Om skorstensdraget är större än 2 mm VS, är förbränningseffektiviteten 80%. Det rekommenderas att anförtro installationen och justeringen av kaminen till en auktoriserad service. 

Matarens korrekthet kan kontrolleras med ungefärlig noggrannhet genom att mäta mängden eld som förbrukas och tiden för ugnsdrift. Om vid 6 nivå den föreskrivna mängden förbrukas och lågans färg är gul och förbränningen är god, är graden av gynnsam effekt runt 80%. Om förbrukningen ligger inom de föreskrivna gränserna och lågans färg är mörkröd, är draget litet (cirka 1 mm VS). Ett sådant drag kan inte ge den nödvändiga mängden luft för förbränning och ugnen arbetar med en reducerad verkningsgrad, vilket gör att mängden olja behöver bytas. Om förbrukningen är god och färgen på lågan vit, så är det mycket luft, dvs. skorstenen ger mycket drag och kaminen arbetar med minskad effektivitet.

I det första fallet (förutsatt att draget inte kan ökas) kan åtgärdsgraden förbättras genom att minska mängden olja. I det andra fallet bör en dragregulator installeras. Termen “regulator” är inte den mest exakta, för med den kan djupgåendet inte ökas, men den negativa effekten av för mycket drag kan minskas, dvs. kan djupgåendet stabilisera sig framför det ideala värdet på 2mm VS. Utseendet och funktionsprincipen för dragregulatorn anges i fig.7

Bild 7 — utseende och arbetsprincip för utkastet till regulator.

Dragregulatorn är faktiskt ett skaft i T-stycke. Ena änden av T-stycket är ansluten till förbränningskammarens avgasrör, och skorstenen är ansluten till den andra änden. På den fria änden av T-stycket är en fjärilsdragregulator monterad. Fjärilen är monterad på en horisontell pivot och justeras med en motvikt, som justeras med en gänga. Om vi ​​vrider motvikten, öppnar fjärilen endast vid högre drag, och om vi skruvar loss den, öppnar den också vid lägre tryck.

Om utkastet är under värdet2 mmVS-fjärilen är i stängt läge. Om skorstenens sugeffekt nu ökas öppnar fjärilen sig och släpper in luft från rummet in i skorstenen och förhindrar därmed ökningen av förbränningskammarens sugeffekt. På så sätt går alltså den luft som har ungefär rumstemperatur genom skorstenen och inte den uppvärmda luften från förbränningskammaren.350-400°C. Detta är också ekonomiskt. Om vi ​​fixar den justerade motvikten till värdet av2 mmVS, vi kommer att tillhandahålla konstant och korrekt värde samt fungerande. Om kaminen fungerar på grader1-6, är motviktsjustering inte nödvändig (t.ex.2 mmVS på1,5 mm) eftersom, om vi använder mindre bränsle, kommer temperaturen på förbränningsprodukten att bli lägre, och på grund av detta kommer storleken på draget att minska med flera tiotals millimeter.

Regulatorn är en mycket enkel mekanism. Skaftets T-stycke är en kommersiell produkt och anslutningsmåtten (diameter 105 mm) är identiska med dimensionerna på ugnens skaft. Regulatorn består av ett lock för att stänga skaftet, en fjäril, en tapp och en gängad spindel med båda ändar utrustade med muttrar av samma storlek som fungerar som motvikter.

Mätning av dragstyrka vid kaminen

Inte bara med eldningsoljekaminer utan även med andra kaminer, är det användbart att känna till styrkan i skorstensdraget. Eftersom dragstyrkan är mycket liten (ca1-10 mmVS) är svårt att se med en U-rörstryckmätare. Följaktligen är det mer fördelaktigt att använda den så kallade vattentrycksmätaren. “Instrumentet” på denna manometer har formen av ett rör med en diameter10h1glasrör, böjda i vinkel90-70°. Den större, raka armen ska sluta en vinkel med horisontalen av11,5°. Den kortare armen är formad som ett rör. Den kan placeras på en träskiva och fixeras med en tunnare metalltejp, och ett diagrampapper ska klistras under mätdelen. Den längre armen bör vara längre än plattan så att gummislangen lätt kan dras på den (Fig. 8). (Röret kan göras av två glasrör, men då måste de kopplas ihop med en gummislang).

Bild 8 — arkivvisning av mätningar av dragstyrka.

Vi lägger den andra änden av gummislangen på metallröret med diametern10x1, längd100-200 mmsom vi placerar i knäböj ovanför knäet i höjd med40 cmin i hålets diameter10 mm(denna öppning ska stängas under eldning med en metallplugg) så att den går in i en tredjedel av klumpen. Metallröret ska lödas fast på skaftet.

Glasröret fylls med färgat vatten (t.ex. bläck) och på millimeterpappret avläses med hur många millimeter vattnet sugs mot rökröret, om metallröret placeras i skorstenen. En förskjutning av 5 mm vid en lutning på 11,5° motsvarar en vattenpelare på 1 mm. Det rekommenderas att kontrollera denna mätare med något grundläggande instrument.